得了 LVMH 大獎卻沒有流量的井野將之，比 Virgil 水平差嗎？

時尚 08-30

作者：想見熊本熊本熊的阿苗

誰是井野將之？不知道沒關係，這四個字組合在一起的確沒什麼記憶點（而且日本人名字都挺難記的）。往往我們要記得一個品牌負責人的名字必然會把品牌名聯想在一起，比如：NEIGHBORHOOD + 瀧澤伸介、visvim + 中村世紀、READYMADE + 細川熊太……

如今整個潮流文化正以歐美為核心運作，並不斷打破街頭與時尚的分界。正如標題提到的，井野將之帶著自主多元化的日本潮流品牌Doublet，成為衝進歐美圈拿下 2018 年 LVMH 青年設計師大獎的一匹「黑馬」。

（image：seventie two）

LVMH四個字母，說明了他可以得到 LVMH 集團高層的指（資）導（源），想想看 Virgil Abloh 為什麼可以坐上 LV 總監的位置（Virgil 在 2015 年入圍 LVMH 青年設計師大獎），相信只要是入圍過 LVMH 或進入決賽的設計師，就有「進圈」的意思了。

（image：VOGUE JAPAN）

先看看他的成名作來做個回憶，Travis Scott 的刺繡棒球外套、G-Dragon 的印花羊絨外套、包裝袋 Tee……

（image：Twitter）

這是一件被封裝好的 Tee，獨特的之處在於你把包裝撕開，包裝就留在了 T 恤上形成了一種奇怪的印花。（image：Men"s UNO）

像是很多頒獎典禮總有的「爆冷門」現象，井野將之自己都坦言得獎使他備感榮幸也有些意外，畢竟作為如今世界上最有看點和最權威的比賽之一，LVMH 時裝設計師獎沒有頒獎給潮流品牌的先例。

（image：The Cut）

這樣看是不是跟 Supreme 的大老闆 James 得 CFDA 大獎的情況有點像呢？與Off-White 的 Virgil 相比，明明同樣混跡於潮流與時裝的灰色地帶，為何井野的 Doublet 並沒有大規模轟炸國內「服裝圈」？離爆紅只有一線之隔的他究竟缺少哪一點？

科班出身，東京時裝學院畢業。與其他設計師不同，井野最初被日本設計師三原康裕（Mihara Yasuhiro）發掘，在 MIHARAYA SUHIRO 擔任了 7 年的鞋履和配飾設計負責人，他追求創新，還試過用「邊角料」做包包、腰帶等配飾。

直到 2012 年，井野自己想開始做衣服了，與他的一位藝術家朋友——村上隆，聯手創立 Doublet。

What？村上隆？是的，儘管我們完全看不到村上隆的在 Doublet 出現的影子，但井野本人確實是這麼說的。

額……村上隆這一頭還跟 Virgil 搞聯展。

村上隆本身就是個「流量大戶」，奇怪的是村上隆自己也很少為 Doublet 「打 call」，為何井野不選擇蹭流量？

井野曾表達過，他一直沉溺於繪畫還想過做卡通和電影，但是他也不想每日每夜地畫，做衣服是他最佳選擇了，或許村上隆只是他的一位知音與老師吧。

（image：Xuehua）

今年的 LVMH 青年設計師大獎是首次頒給潮流品牌，也是第一次頒給亞洲面孔，而井野本人也不會講法語和英語，頒獎的時候也只是簡單地表示了感謝。值得一提的是，現年 38 歲的井野將之是 9 位入圍決賽的設計師中最年長的一位。

（image：businessoffashion.com）

看看當時與評委的合影，前後排全是大咖。

（image：businessoffashion.com）

看一眼鞋子，井野穿著自家的流蘇「棋盤格」 Slip on、寬鬆洗水牛仔褲和熒光黃貓須帆布外套。嗯，很街頭。一看旁邊，是高跟鞋、皮鞋和巴黎世家……

井野長相是屬於隨和友善、帶藝術家氣質的日本臉孔，辨識度還真不算高，這是不是他不夠吃香的原因呢（仔細看還有點像年輕版的山本耀司？）。

（image：Stories-mag）

在 Doublet 初出道的幾年裡水準發揮平平，偶爾會被日本潮流雜誌選中幾樣「性冷淡」單品登出。

Doublet14AW lookbook，感覺像是將街頭與時裝強行 mix 一起……（image：Stories-mag）

直到 2016SS 系列開始，品牌突然脫胎換骨，跟上了 90 年代復古運動風之餘，又善於將傳統日本服裝元素融入。

（image：Doublet）

其實一個決勝的關鍵點就是井野抓住了年輕人既想要精緻工藝、又能足夠表達個性的服裝需求。

（image：Doublet）

井野並不 care 他的經歷與熱愛的文化用在服裝上有什麼問題，對面料（材料）的選擇上完全不受限制，加之時而比例奇怪的剪裁，僅這兩點就足夠征服評委。Haider Ackermann 在現場跟他說：「John Galliano（MMM 現任設計師）也會嫉妒你用的材料。」

還有評審說他像是另一個三宅一生，試圖突破紡織品的界限和人們對紡織品的固有看法。

差不多我們可以總結一下，Doublet 現在的設計語言：亞文化、街頭、日本元素、奇怪解構、面料開發。要阿苗總結的話，其實就倆字「好玩」，這樣有個好處是能多「變」，但也可能不利於大眾對品牌印象的構成。

（image：Doublet）

服裝風格大變，連 lookbook 「尺度」也越來越大，口味越來越 heavy，以前那種青澀、保守的照片風格不復存在，徹底全面街頭化。

Doublet 18SS lookbook（image：Doublet）

有沒有發現，Doublet 找到了中性模特的新大門，控制得可陽剛、也可性感，跟其他高街品牌的套路一般，故意模糊男女的性別界限。引起阿苗注意的是，在 18AW lookbook 中出現的中國模特ins@sanxinju，這種不算符合大眾審美的青年臉孔，倒是與 Doublet 一直強調的「違和感」特別搭。

Doublet 18AW lookbook（image：Doublet）

得獎給 Doublet 帶來的最大效益之一，當然就是得到更多眼挑的時尚集合店的寵愛。除了成名前就一直在關照的 Dover Street Market、Lane Crawford 和 10corsocomo，還繼續擴張到泰國的 club 21、哥本哈根的 storm 以及美國的 rsvpgallery……