安納西，偷得浮生半日閑
比世外桃源更動人的
是桃源中人們雲淡風輕的生活主旨
安納西
是否會在你心中留下幾分
內心的寧靜和淡然
在碌碌之外留下一點對生活的啟發
安納西這個名字，可能你並不陌生。
它被人稱為法國最美小鎮宣傳到中國已經是多年前的事了。
這個夏天，在走過無數歐洲小鎮後，與安納西的邂逅依然令人愉悅和動容。
如果說那些偉大的古城教會我的是對於歷史和人生的獨立思考和對於現實世界的理性判斷，那麼這些如同出世般的小鎮所教會我的，則是如何拋卻多餘的慾望，在從容自得中體會生活的真諦。
安納西，法國最東端，緊鄰瑞士。
與許多歐洲小鎮一樣，被一片紅色屋頂覆蓋。
雪山融水注入安納西湖，清澈見底，一碧萬頃。
小鎮與阿爾卑斯山脈隔湖而望，成就了它「阿爾卑斯陽台」的美名。
200多年前，《社會契約論》和《懺悔錄》的作者盧梭來到安納西，寫下了這樣的話：「我的心靈被安納西的流水蕩滌至凈，正好懺悔。」
也許是安納西在早年盧梭心中留下的難以磨滅的影響，使他晚年最終動筆，寫下了令世人動容的自傳——《懺悔錄》。
放下行李，已經是安納西的中午，本打算找飯店的我們，從安納西縱貫整個主幹道的周六市集穿過。
農家自製巨型乳酪的奶香，各種熏制食品和風乾食品的咸香，黃燦燦的蜂蜜的甜香，現烤野禽的肉香，山林中瓜果的清甜，各色腌制醬料的味道相互混雜，四處瀰漫。
小夥伴們當即變卦，決定就地採購午餐，就這樣，我們有了這次突如其來的湖畔草地野餐。
拎著豐盛的採購，我們沿著主幹道朝湖邊方向走去。
湖濱公園的草地上零星散著三三兩兩休憩的遊人。
歐洲人喜歡曬太陽，總是避開樹蔭坐在陽光里，於是公園裡最大的一棵樹就彷彿成了專門為我們預留的野餐場地了。
這一頓豐盛的午餐，包含5塊錢的農家火腿，18塊錢一整隻巨大的烤野禽，3塊錢的樹莓，5塊錢半隻烤兔子，8塊錢兩個甜到掉牙的哈密瓜。
折算一下，不到人民幣400塊錢，就搞定了一頓4人份大餐。
湖光山色之間，涼風習習，成群的麻雀圍繞著我們，等待機會覓食。
這種體型小巧，隨處可見，極為機警的小鳥，在安納西如寵物一般與人們親密互動。甚至從人們的手中取食。
午餐後，我們沿著湖岸在公園閑逛，安納西湖在晴朗有雲的日空下，呈現出上等翡翠的油綠。
人們租船從岸邊出發，向水的更深處探尋阿爾卑斯山腳的蹤跡。
在這座湖畔公園中，坐落著一座人盡皆知的鐵橋。
1728年，16歲的盧梭在橋上邂逅了28歲的瓦倫夫人。
一眼對望，便是12年的守候。
盧梭曾用無限溫情的話語回憶在安納西的生活：在那短暫的時間裡，我享受了一個世紀的生命和純潔、完美的幸福。
今天，這座橋被人們命名為「愛橋」（Pont de Amours），用以紀念一代世界思想大師的風流往事。
這樣的不倫之戀，在歐洲這片神奇的土地，也不再被視為大逆不道的奇談，他讓人世間最純粹的、靈魂與肉體相統一的感情，可以拋卻任何俗世觀念的束縛，被自由歌頌。
甚至可以說，這才是所謂「法式浪漫」的內核。
橋的一邊，是開闊的湖面，另一邊，狹窄的河道延伸進小鎮，夾道而列的兩排樹蔭將湖面染成碧綠色。
安納西小鎮就這樣被一條河道分隔成南北兩岸。
河岸邊，是安納西最繁華的地帶。
遊人們都喜歡坐在緊靠河岸的酒館露天卡座，邊欣賞著腳下緩緩流淌的清澈涓流中，海鳥與天鵝成群嬉戲，邊感受著遠處阿爾卑斯山送來的陣陣清風。
沿著河道稍向鎮子中央走，一座如同大船般的建築出現在河道中央，將河水一分為二。這就是中皇島（Palais de l"Isle），又稱「老監獄」（Old Prison）。
這座始建於12世紀的安納西最古老建築，可以說是歐洲出鏡率最高的建築之一。
若要看懂一座城，最捷徑的方法不過登高遠眺，看其骨骼脈絡。
離開河道，走一段坡路，安納西的最高點——安納西城堡，正是這樣一個去處。
這座始建於12世紀的古堡樸實無華，內部依然保存著中世紀的石壁鐵窗。
這裡曾是日內瓦伯爵的府邸。
一方執政者佔據高位，不僅利於攻守，更能俯瞰轄內疆土，這裡也自然成了人們了解小鎮全貌的最佳觀望台。
紅瓦，碧湖，青山，層雲。
這是一幅自然促就的風景畫。
在亘古不變的自然幕布前，安納西如童話世界般停駐在歷史長河之中。
這讓我想起了陶淵明《桃花源記》中描繪的世外桃源。
歐洲幾千年歷史，諸侯交戰不斷，王權與教權不停廝殺更迭。
而像安納西這樣的小鎮，卻隱於大世，在得天獨厚的秀美風景中恬然度日，不慌不忙，不爭不迎。
千載之後，世人爭鬥的主題不停變換，從未停止，而安納西，並沒有因為錯過了這些爭鬥而損失毫釐。
而在無盡爭鬥中，人們為了滿足奇怪的慾望交換寶貴的時間與愛，甚至再也無法得到形如眼前的寧靜與淡然，又是多麼得不償失。
傍晚，在這座法瑞邊境的小鎮，在即將離開法國啟程瑞士之前，一頓地道法餐中該有的元素自然是不可缺少的。
法國生蚝，全世界最著名的活牡蠣品種。在30餘種法國生蚝中，Fines de Claires幾乎可以位列前三甲。
作為刺身生蚝，它擁有極佳的口感。
不同於其他地區的肥蚝生吃令人難以下咽，Fines de Claires入口清甜，口感爽脆，伴著淡淡的海水與新鮮海物的鮮甜，甚至會感受到微微的煙熏和酒香味兒。
晶瑩剔透的蚝肉蘸著海鮮汁入口，現在想起還讓人舌尖生津，難以忘懷。
勃艮第蝸牛。
法國人是吃蝸牛的鼻祖，而以勃艮第野生蝸牛為最。
雖然幾百年前這只是貧窮百姓家的果腹之物，卻因為被吃到瀕臨滅絕成為一道上等珍饈。
最有名的吃法就是將去除內髒的蝸牛與大蒜和牛油一起烹煮，再將蝸牛肉和湯汁放進殼中。
除去最傳統的法餐，這家餐廳還有一些新鮮的海鮮和很棒的創意菜。
頭盤的馬達加斯加明蝦個大肉甜。
主菜的烤劍魚串兒（Brochette d"Espadon）外焦里嫩，肉汁飽滿，口感彈牙。
甚至還有一道快炒雞和牡蠣米粉，經過了20多天西餐的摧殘，一口採用東方烹飪方式做出來的米粉劃入胃裡，就別提有多舒坦了。
這是一家坐落在河道北岸的餐館，遠離遊人聚集的河道，往往是這樣的地方才能吃到一些不糊弄，又性價比高的美味。
至於想去感受夜晚的喧囂，完全可以飯後過去再喝點小酒。
我們於是沿著夜幕降臨的古城小路穿過河道，在覓酒的路上邂逅了夜色里中皇島的另一番景象。
聚光燈下，河道中的古堡突出得耀眼，水的流速打破了湖面的平靜，模糊了水中的倒影，古堡如同一搜巨輪，劃破水面，徐徐行進。
一場球賽剛過，雀躍的人們拿著酒杯在橋上歡呼起舞，世界盃的賽事也為這座古老的小鎮帶來了歡樂的氛圍。
第二天清晨6點多，我照例背上相機，去享受與一座美麗小鎮難得的獨處時光。
空無一人的老街老巷，舊式的建築和數百年的石板路，這樣純正天然的古老韻味，是小鎮給早起的鳥兒的犒賞。
河道中奔流的漣漪也好像還沒來得及蘇醒一般，一切都靜止的如同一幅畫。
空曠的老城街道上，我並不是唯一的過客，一位睡在街邊的乞討老婦也被陽光叫醒，彷彿整座古城第一個醒來的人。
破爛的披肩和凌亂的白髮遮住了她或許毫無表情的臉，將她包裹成一尊石像。
在破舊的老房布景下，我又恍然穿越回500年前的歐洲。
這種穿越感時常伴隨著我在歐洲的旅途，這也是我最為津津樂道、喜不自勝的一部分。
人生一大幸事，莫過於書中的世界照進現實，往事歷歷在目，道理深刻人心。
在這些時刻，人類的記憶與思考閃閃發光，令我感到不枉此行。
跟隨鴨子媽媽一家人，我再次沿著河道走到安納西湖畔。
天雖然早已大亮，太陽的臉卻還在阿爾卑斯山巔的雲霧中時隱時現，灑下萬條光束。
成排的遊船靜靜的停靠岸邊，安靜的湖面成了天鵝們嬉戲的天堂。
我的安納西之行就在清晨的湖畔，定格在一艘停泊在水中央的黃色小帆船。
當地人把自家的小船綁在岸邊，這艘或許是纖繩鬆動的小船順著水波，晃蕩到了湖中。
清晨的安納西，靜謐而安詳，人的心也跟隨著隨波輕擺細浪舒展的放空。
遠處，滾滾雲海纏繞著山巔，將山峰渲染成一幅若隱若現的寫意畫。
一邊，是無限留戀的田園牧歌，另一邊，是即將跋涉的未知遠方。
漫漫浮生，偷半日閑暇於安納西，足以。
法國小鎮安納西
位於法國東部與瑞士交界處，距離法國第三大城市裡昂135公里，行車時間30分鐘；距離瑞士第二大城市日內瓦40公里，行車時間45分鐘。
市集開放時間：周二-周日中午前
飲食推薦：Brasserie des Europeens
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