讓法國人排上八小時，果然是這一場美輪美奐的迪奧大展

迪奧模特穿著「Vert gazon」、「Gavroche」和「Flirt」組合時裝，1961。圖片：? 2013 Mark Shaw

「正如你在著名的『復古風』美劇《廣告狂人》中所看到的那樣，他就是發明了所有這些的那個人。」丹佛藝術博物館（以下簡稱DAM）策展人佛羅倫斯·穆勒（Florence Müller）如此精闢地形容傳奇法國時裝設計師克里斯汀·迪奧（Christian Dior）深刻而長久的影響。今年11月，DAM為這位時尚巨人舉行的全面回顧展即將開幕。

展覽「迪奧：從巴黎到世界」（Dior: From Paris to the World）將回顧這位設計大師，以及那些接任他成為這個頂尖時尚品牌領軍人的設計師們70多年以來創作的眾多精彩作品。

穆勒是巴黎人，曾經是法國服裝藝術聯盟總監（Union Fran?aise des Arts du Costume，現是巴黎裝飾藝術博物館的一部分，基本上相當於紐約的大都會時裝學會），於2015年加入丹佛藝術博物館，擔任阿維尼爾紡織藝術與時尚策展人（Avenir Curator of Textile Art and Fashion）。不久前她接受了artnet新聞的採訪，就本次展覽展開了討論。她說：「這，將是美國第一個主要的迪奧回顧展。」

一位模特在克里斯汀·迪奧時裝秀上走秀。圖片：Photo by Jacopo Raule/Getty Images For Dior

穆勒精選的約200件精美的高級時裝連衣裙，以及配飾、檔案照片、設計草圖、視頻和信件——將描繪這間時尚工廠從20世紀40年代由克里斯汀·迪奧創立開始，到後來的設計總監伊芙·聖·羅蘭、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons，再到如今的Maria Grazia Chiuri各自領銜下的發展歷程。所有這些人本身都是超級明星設計師。

「我們甚至會展出Maria Grazia Chiuri最新系列的連衣裙，這其實是非常困難的，因為這個系列正要上市出售，」穆勒如此強調這個新展覽的與時俱進。另一件熱門單品，也是為數不多展出的成衣之一，則是Chiuri著名的2017年春季款T恤，上面印著「我們都應該是女權主義者」的標語。

迪奧對於過去以及現在時尚界的影響之大，讓人很難言過其實。

這位設計師的首個系列是在第二次世界大戰結束兩年後，也就是1947年登場的。經歷多年的分配製度和匱乏貧窮之後，人們急切地盼望著奢侈品的回歸。也許更重要的是，「人們，以及女人，正在等待著這個新世界會發生怎樣的新事物，」穆勒說。

克里斯汀·迪奧（Christian Dior）, Bar 裙裝，1947年春夏系列。Dior Héritage collection，巴黎。圖片 ? Laziz Hamani

「每個人都想忘記戰爭的噩夢。」穆勒說。迪奧帶著對美麗和優雅的樂觀看法，很快就被大家稱為「新面貌」（the New Look）而認可。迪奧創造的，不再是40年代早期為了節約布料而製作成軍裝般方正輪廓的套裝，而是給了女性柔和的肩部、內束的腰線和蓬起的裙擺。如果你覺得這個裝束聽起來很熟悉，那是因為這個顯然非常女性化的沙漏形身材成為了20世紀50年代的標誌形象。迪奧還擔任著某種形象大使的身份，巡迴全球市場，並說服買家和私人客戶們，戰後的法國仍然是時尚之都。

去年，為了紀念品牌成立70周年，穆勒在裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）舉辦了「克里斯汀·迪奧，夢之時裝設計師」（Christian Dior, Couturier du Rêve）的展覽。「該展覽的核心概念是想要在巴黎舉行，」在這個品牌最初開始的地方，「然後將這個展覽的其中一部分帶去美國丹佛，」她解釋道。但是這場巴黎展覽的超高人氣——參觀人數超過70萬——讓大家都驚訝不已，這鼓勵穆勒修改了計劃，並提升了對於展覽的期望值。「巴黎展覽收到了巨大成功，」穆勒說，「事實上，這是創紀錄的成功。這成為了時裝展的新紀錄。」

「等待的人群令人震驚——隊列從里沃利街（Rue de Rivoli）一直排到了塞納河，」她回憶道。「巴黎人是沒有耐心的。但他們帶著小凳子和雨傘來了，因為一直陰雨綿綿、持續低溫。他們帶著三明治來排隊。等待時間長達八個小時。八個小時排著隊進場。」

伊麗莎白·泰勒（Elizabeth Taylor），左，Mark Shaw攝影，穿著Marc Bohan for Christian Dior，「里約的夜」連衣裙（Soirée à Rio dress），1961。Dior Héritage collection，巴黎。圖片 ? Laziz Hamani

當穆勒重新考慮丹佛的展覽時，她對於展覽計劃做了徹底性的修改，將巴黎展覽中三分之二的物件換成了新的。其中，許多物品從未出現在公眾的視野中過。她還將焦點轉移至位於北美和南美的迪奧客戶，例如好萊塢女星瑪麗蓮·夢露和伊麗莎白·泰勒、墨西哥電影明星瑪麗亞·費利克斯、委內瑞拉社交名媛Mimi Herrera，以及如今的明星們，例如蕾哈娜、佐伊·克拉維茨、娜塔莉·波特曼和查理茲·塞隆。「我想說的是：如果你看過巴黎的那場展覽，你仍然可以來丹佛看這一場，」穆勒笑著說。

另一個不同之處則是展覽設計。這場展覽由荷蘭建築師雷姆·庫哈斯（Rem Koolhaas）的公司OMA的合伙人、紐約建築師Shohei Shigematsu構思。迪奧女性形狀的曲線，以及博物館內由丹尼爾·里伯斯金（Daniel Libeskind）設計，即將容納這場14.2萬平方英尺大型展覽的漢密爾頓大廈的幾何形狀，都是這位建築師設計的靈感來源。

克里斯汀·迪奧（Christian Dior）與模特，約攝於1955年。圖片：André Gander，? Clémence Gander

當被問及大型時裝展是否將成為博物館展覽活動中更常出現的元素時，穆勒說，「完全是這樣的。」她列舉了好些正在籌備舉行自己的迪奧展覽的機構，其中包括將在2019年舉行展覽的倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）。

「現在每個人都在關注這個，」她說。「大型博物館的負責人們希望能舉辦這樣的大型展覽。因為它影響巨大。說它巨大，並不僅僅是因為會吸引很多訪客——這是其中一個有意思的方面——但同時也因為它能夠塑造社會形象和知名度。」

John Galliano for Christian Dior，2004年春夏系列。Dior Héritage collection，巴黎。圖片：? Laziz Hamani

「首先，時尚界有很多雜誌——數量遠遠超過藝術界，也遠遠超過設計界，」她指出，「有這麼多社交媒體，人們都會拍照發布在上面。但是，你知道嗎，這真不是開玩笑。當我布展和決定作品組合的時候，我會想到這一點。我要想到觀者們會怎樣自拍。因為從我的角度來看，展覽必須是美的，因為人們會拍照。並且，你無法控制這些照片。但你必須確保任何人拍的照片都會很美。」

除了Instagram，穆勒也看到了博物館取得時裝展成功的另一個原因。「你可能會害怕藝術世界，」她說，「如果你沒有接受過任何藝術教育，你可能會覺得，『哦，我離這種東西很遠，我不懂這些。』而當討論時尚時，每個人都會打扮自己。你一定有這種日常的穿搭體驗。」

Gianfranco Ferré，Hellébore連衣裙，迪奧高級時裝，1995年春季系列（細節圖）。圖片：? Paolo Roversi/Art + Commerce

她繼續道：「我認為這是非常民主的。而另一件非常民主的事是：在時尚界，只有少數人可以接觸到這些系列。時裝秀只是向記者和買家展示的場合。但是通過時裝展覽，每個人都有了接觸它們的渠道。你得到了一個仔細端詳那些只在走秀模特上穿過五分鐘，哦不，三分鐘的裙子的特權。」

「你倒是不能試穿，」她承認道。「但你可以以非常近的距離欣賞它們。」

「迪奧：從巴黎到世界」將於2018年11月19日至2019年3月5日在丹佛藝術博物館（100 West 14th Avenue Pkwy）展出。門票將於10月6日開放購買

文 | Karen Quarles

譯 | Zini Zhao

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