那些年出現在語文課本里的美食，好懷念…

書房即故鄉

我想有一間書房

不負光陰，靜享光陰

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「我不僅是懷念美食，

還在懷念那段回不去的青蔥歲月。」

——書房書話

學生時代總會讓人遐想。

我懷念那段日子，懷念在上課期間正襟危坐，眼睛卻盯著語文課本流口水的日子。

很難想像，那時的語文課本竟然有如此大的魅力。凡是寫到食物，即使沒有任何配圖，在簡單樸素的文字下，勾勒幾番，就能讓人浮想聯翩。

或許是當時物質匱乏，加上我的見識少，導致腦補能力強，想像力極為豐富。

讀到《惠崇春江晚景》，印象最深的是這句：蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。註解里詳細說明：河豚是魚的一種，學名「魨」，肉味鮮美。

河豚成功引起我的注意，至今仍未嘗過，但成功將這首詩倒背如流。

「日啖荔枝三百顆，不辭長做嶺南人。」蘇軾的詩總帶著一番快意瀟洒，誰能吃上三百顆荔枝，才算得上真正的嶺南人。

作為一名廣東人，知道荔枝性熱，多食易上火，蘇軾不可能為了押韻而填上三百顆。

結合網上的猜測，蘇軾可能將粵語強行翻譯過來，粵語的原意是：「一啖荔枝三把火」，更為貼切。

還有另一句詩，意境同樣絕佳：「西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥」，「鱖魚」又名桂魚，味道鮮美，蘇州有一道傳統名菜是松鼠桂魚，外脆里嫩，酸甜適可。

經典課文《我的叔叔于勒》描述了吃牡蠣場景：

「一個衣服襤褸的年老水手拿小刀一下撬開牡蠣，遞給兩位先生，再由他們遞給兩位太太。她們的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托著牡蠣，頭稍向前伸，免得弄髒長袍；然後嘴很快地微微一動，就把汁水吸進去，蠣殼扔到海里。毫無疑問，父親被這種高貴的吃法打動了。」

每次讀到這段樸實無華的文字，畫面感都特彆強。小時候我不懂牡蠣為何物，還以為是甜的汁水，翻遍海鮮市場都找不到。

牡蠣在當時的法國屬於高檔食物，小說里刻畫了女士們的舉止高雅，和叔叔的窮形成鮮明對比。

細究一番，其實在底層環境中吃牡蠣，並不「高貴」，真正的貴族是坐在典雅的桌椅上，鋪上潔白餐巾紙，吃著精緻擺盤裡的牡蠣。

婦人擺出再優雅的姿態，僅僅只是對貴族生活的簡單刻意模仿，和于勒叔叔沒有本質區別。那時的我並沒有想太多。

另外一篇小學課文《我愛故鄉的楊梅》，作家是王魯彥，裡面描寫楊梅的段落很經典，當初還要求背誦下來：

「等楊梅漸漸長熟，刺也漸漸軟了，平了。摘一個放進嘴裡，舌尖觸到楊梅那平滑的刺，使人感到細膩而且柔軟。

楊梅先是淡紅的，隨後變成深紅，最後幾乎變成黑的了。它不是真的變黑，因為太紅了，所以像黑的。你輕輕咬開它，就可以看見那新鮮紅嫩的果肉，嘴唇上舌頭上同時染滿了鮮紅的汁水。」

網上曾有人感慨：我過了好多年才明白望梅為什麼能止渴。小時候我很喜歡吃楊梅，如今不太敢吃。如果將楊梅泡到鹽水裡，白花花的蟲子就會鑽出來，基本每一顆楊梅都有。

《孔乙己》是所有課本繞不開的經典，眾人的嘲笑烘托，孔乙己的窘迫，魯迅的刻畫入木三分，我卻被前文的鋪墊吸引住：

「倘肯多花一文，便可以買一碟鹽煮筍，或者茴香豆，做下酒物了，如果出到十幾文，那就能買一樣葷菜，但這些顧客，多是短衣幫，大抵沒有這樣闊綽。」

鹽煮筍和茴香豆用來下酒，滋味肯定不一樣，可惜我至今沒嘗過，徒留遺憾。

汪曾祺的《端午的鴨蛋》，對鴨蛋的描述細緻入微：

「高郵鹹蛋的特點是質細而油多，蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。平常食用，一般都是敲破「空頭」用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。」

為此，我敲開過無數「發乾、發粉」的鴨蛋，好奇怎麼沒有發出「吱——」的響聲，更沒有任何紅油流出。

直到吃上正宗的高郵鹹蛋後，才大悟，原來自己吃了二十多年的假鴨蛋。

在《大森林的主人》里，烤松雞的場景讓我記憶深刻。

「他把火堆移到一邊，用刀子在剛才燒火的地上挖了個洞。我把松雞拔了毛，掏了內臟。獵人又找來幾片大樹葉，把松雞裹好，放進洞里，蓋上薄薄的一層土，然後在上面又燒起一堆火。

等我們把衣服烘乾，松雞也燒好了，扒開洞，就聞到一股香味。我們倆大吃起來，我覺得從來沒吃過這麼鮮美的東西。 」

這篇文章還有配圖，我一直盯著看，腦海里浮現那些行走江湖的大俠，一手舉酒壺，另一隻手堆篝火，上面烤著直流油的松雞，日子格外愜意。

《金色的魚鉤》讀起來很凝重，老班長為了革命事業，情願挨餓也不吃魚，嚼著草根和魚骨頭，整個人瘦得皮包骨，奄奄一息。

我的注意力全集中在那碗魚湯上：

我把碗端到嘴邊，淚珠大顆大顆地落在熱氣騰騰的魚湯里。我悄悄背轉身，擦擦眼睛，大口大口地咽著魚湯。

那時候一直回味，魚湯到底是什麼味道？應該很好喝吧。

在課文《荔枝》中，母親喜歡吃荔枝，但捨不得吃。每年的夏天，作者都會買上一兩斤，讓母親嘗嘗鮮。

「我買了好多新鮮的荔枝，皮薄核小，鮮紅的皮一剝掉，白中泛青的肉蒙著一層細細的水珠，彷彿跑了多遠的路，累得張著一張張汗津津的小臉。」

作者以為母親在臨終前能吃到水靈靈的荔枝，但自己想錯了。原來母親臨終前，一直捨不得吃一顆荔枝，都給她心愛的小孫子吃了。

大篇幅描寫食物的課文並不多，許多只在一些細節中體現，依然逃不過我的眼睛。

朱自清的《背影》，寫出橘子里的父愛，父子間的柔腸百結，令讀者掩卷沉思。我當時想的是，那橘子一定很好吃。

《一夜的工作》中，周總理在伏案疾書，我卻覬覦那一疊花生米：

「值班室的同志送來兩杯熱騰的綠茶，一小碟花生米，放在寫字檯上。總理讓我跟他一起喝茶，吃花生米。花生米並不多，可以數得清顆數。」

武松過景陽岡時，寫到他大口吃肉、大碗喝酒，我很想試試那口正宗的醬牛肉；閏土家鄉的西瓜，紋路飽滿清晰，一定很甜；還有一讀就流口水的榆錢飯、落花生......

有趣的是，童年的執念和幻想越深，待真正接觸後，卻不是兒時想像中的味道了，徒留遺憾。

多年後，當我了解到牡蠣就是生蚝時，最後的一絲神聖漸漸消失。想起憨豆吃生蚝的搞笑動作，讓我徹底打消「優雅的動作」。

我吃過炭燒、刺身等各種做法的生蚝，唯獨無法領略文中的那種感覺，或許只是執念，一份淡淡的不甘。

最艱難的日子裡，回憶讓我始終對生活保持著一絲溫暖和感激，在黑暗中可以點火自暖。

現在想起來，我不僅是懷念美食，還在懷念那段回不去的青蔥歲月。

書房記

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