三類低光線攝影拍攝技巧
原標題：三類低光線攝影拍攝技巧
大多數人都知道低光線攝影並不是一定在黑夜裡才能夠拍攝。低光線可以是來自各種不同光源的不同光線，或者比白天任何光線弱的都算是。
比如室內攝影中沒有太多的背景光線，如同我們在黑夜裡僅能看到的微弱光線一樣，同樣也被看作是低光線環境。這篇文章里，會分享一些低光線環境下拍攝的技巧，講解如何在各種不同低光線環境下拍攝（包括室內、室外）。
在深入講解之前，我們先來區分不同程度的低光線並把它們分類，以便在下面的例子中參考使用。因為光線在明暗度之間有一個非常大的範圍，所以分類起來也是有一定難度的。
那麼接下來，根據本文的目的簡單解釋和提及，決定先把它們分為3大類：
?可見環境里的光線：白天里，當你恰好站在高聳建築背後的陰影中、站在大樹下或橋下陰影中時
?低光線環境里的光線：日落後，當你還能清晰地看清身邊周圍的東西，而且在天色逐漸變暗的過程中或者是正在室內時，你還能辯明所看到的物體
?黑暗環境里的光線：夜晚里，當你只能看到最明亮的物體時
在拍攝中你通常都會遇到這3種情況，可能你會覺得相當具有挑戰性，但同時可能也會感覺到手足無措。那接下來讓我們逐一看看，在這3種低光線環境下需要如何做才能拍出好照片？
1、可見環境里的光線
你是否遇到這樣的情況，白天當你站在陰影里時拍不出清晰的照片？在我剛開始使用單反相機時也曾因此困惑過，因為我不明白為什麼照片拍攝出來總是模糊的。
有時，在相機LCD屏上面看照片是清晰的，但一旦把這些照片放到電腦上，就發現它們還是有些模糊。我不知道為什麼會出現這種情況，所以我決定要找出其中的原因。
當我找出原因後明白，這是因為我們的眼睛比相機看到的光線範圍更加寬泛一點，也就是攝影當中所被熟知的「動態範圍」。儘管你可能會認為，當時你所在的陰影區域周圍也有大量的光線。
但事實上，是因為相機進光量不足而導致照片模糊的。另外，還要取決於你的相機設置，如果設置不當可能會產生兩個後果——a：拍攝的照片模糊 b：畫面出現大量的噪點
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使用較快的快門速度拍攝從而避免照片模糊
為什麼會出現照片模糊的情況呢？答案是相機的快門速度。如果快門速度太慢，相機會出現抖動或正在運動的物體也會出現運動感的模糊。為了避免相機抖動，你需要不斷嘗試地使用更快的快門來拍攝。
或許你會問「什麼才算是快速的快門速度？」，這個主要是取決於相機鏡頭的焦距。假如你正在用10-24mm的超廣角鏡頭拍攝物體，那麼你就要把快門速度設置在1/50秒的安全快門以下。
如果你正在使用一個超過100mm的長焦鏡頭，建議利用安全快門法則計算出最佳快門速度。對於大多數日常攝影，1/200秒－1/250秒的快門速度是足夠拍攝清晰的畫面，並能避免運動體的模糊畫面。
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加大光圈
使用較快的快門速度拍攝意味著相機需要大量的光，比如1/200秒。在這種情況下，所以我們要如何做呢？
首先，你必須嘗試把相機的鏡頭光圈加大（數值減小），讓更多的光通過鏡頭進入相機內部，這樣才能在較快的快門速度下正常拍攝。
另外，你還得把相機切換到光圈優先模式，或者不管使用什麼模式都要優先手動設置光圈，直到把它設置為最大光圈。
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使用大光圈鏡頭
大多數的定焦鏡頭最大光圈值為F3.5，專業的定焦鏡頭都有一個F2.8 的光圈，甚至有些能到F1.2。那麼，使用大光圈鏡頭是如何影響快門速度呢？
我們來舉個例子，比如你正使用F8的光圈和1/125秒快門速度拍攝。當你把光圈調到F5.6時，快門速度會加快兩倍到1/250秒，然而進一步調到F4時，快門速度會加快四倍到1/500秒，這樣的快門速度足夠使運動物體凍結。
如果你有一個最大光圈是F1.4或F1.8的大光圈鏡頭的話，那麼你要記住加大光圈時景深也會變小這一點，最後一定要確保在按快門之前對準你想要的焦點。
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使用帶VR/IS技術的鏡頭
你的鏡頭是否有VR（防抖動功能）或IS（影像穩定器）呢？如果沒有的話，那太糟糕了。因為這兩種功能在拍攝中確實有作用的。鏡頭VR技術或者機身IS功能都可以防止相機抖動，讓你拍出更清晰的照片。
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調高ISO
如果你已經把光圈調到最大，但快門速度仍然非常慢，那怎麼辦呢？答案是只能調高ISO，讓感測器能更快速地感應光量。如果你用ISO100拍攝，相機顯示快門速度會達到1/25秒，如果你把ISO調高到400，就會得到一個1/100秒的快門速度。
但是使用高ISO時要注意，ISO越高，畫面產生的噪點就越多。現在大多數單反相機也能很好地消除ISO800時產生的畫面噪點，而且全畫幅的專業相機在ISO3200時，甚至更高的ISO時產生的噪點也是極少的。
2、低光線環境的光線
現在我們來看看另一個更複雜的情況，比如在日落後光線快速減弱或者在光量不足的室內拍攝。顯然是要先嘗試把光圈調大並調高ISO，像上面第一點講解的那樣。但是當你把光圈調到最大和ISO調高到800時，還是不能拍出清晰的照片，要怎麼做呢？
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更加靠近光源
你越靠近光源，進入相機的光量就越多。大窗戶就是一個大光源處，把窗帘都打開讓光線進入室內。如果你在低層室內拍攝，同時忘記帶閃光燈了，那麼只能快速尋找光源並打開像大門、窗戶之類的通口，讓更多的光線進入室內。
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自己要站穩
沒錯，要學會穩固身體才能夠更加持穩相機，避免相機抖動。左手拿著相機，手掌握在鏡頭和機身的之間。手肘向著你的身體，如果可以的話，右膝蓋跪在地上再用左腿支撐著左手臂。
慢慢按下快門鍵之後再看看有沒有拍出清晰的照片。另外，你還需要反覆練習這些穩固身體和相機的動作，同時還要練習其他的攝影技能，這樣你才能夠在使用較慢快門拍攝時不會造成相機的抖動。
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把ISO調高到更大的數值
如果有一張模糊的照片和一張有噪點的清晰照片，你覺得哪一張更好些呢？我更偏向後者。把相機的ISO調到不同的高數值並拍攝，看看你能接受哪個數值產生的噪點程度。
不過，也有很多的降噪軟體能幫你清理照片的噪點，比如像Noise Ninja（降噪大師）。多嘗試一些照片的降噪處理，再看看最後的結果是否達到你預期的。
儘管我個人拍攝中都是保持低於ISO800，有時在必要時我也會調高到ISO1600或者ISO3200。
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設置RAW格式和輕微的曝光不足
我個人一直都是使用RAW格式來拍攝，如果照片過曝或曝光不足的話，我還可以通過後期恢復照片的一些細節。如果使用JPEG格式，照片在後期中的細節恢復空間就有所限制了。
還有一些其他的情況是，有時在拍攝中我會故意使用曝光補償功能讓照片稍微曝光不足，這樣就能一定程度提高相機的快門速度。
在欠曝區域，我一般會調到1-1.5ev之間，如果調高到這個範圍之上，後期反而就沒有補救的機會了。其他的攝影師建議我使用曝光包圍，但我更喜歡用曝光補償。
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留意自動對焦
在低光線環境下，相機開始失去它的自動對焦能力。這是因為光量不足所引起的，相機不能辨認出任何物體，就好像你拿著相機在一面白牆上對焦一樣。很多單反相機的機身前面都有自動對焦輔助燈（AF assist），它就像閃光燈一樣會在光量不足時照亮物體。
如果你的相機也有這個功能，在昏暗環境下拍攝時一定要把它打開使用。在尼康單反相機的自動對焦功能上，把連拍模式切換到單拍模式。當你對焦一個物體時，確保它在取景器內看起來是清晰的。
如果物體是模糊的，嘗試多次半按快門對焦／自動對焦按鍵。很多情況下，即使相機準確對焦也是不會顯示出來的，直到在你拍完照片之後才會看到的。在這種情況下，要確認鏡頭的定焦點並在 LCD屏上檢查照片的清晰度。
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使用單腳架或三腳架
最後不得不提的是，嘗試使用單腳架或者三腳架，它們確實會幫你保持設備的穩定。雖然單腳架在很多場景里的用處很多，但我個人更喜歡用三腳架來進行低光線拍攝工作。使用了三腳架，你可以把ISO調低，這樣既減少噪點也能使用更慢的快門速度。
很顯然，慢快門速度意味著會讓照片產生更多的移動模糊痕迹，但很多時候這樣的效果也是非常酷的。確保在攝影中使用一個堅實的三腳架，但不是便宜的塑料材質那種。
3、黑暗環境里的光線
在無光昏暗的環境里或者漆黑夜晚里，上面說到的很多提示都沒有什麼作用了，因為你根本就沒有光線來完成攝影工作。所以，你可以藉助一些輔助設備來完成拍攝。
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使用三腳架
在夜晚里，手持拍攝幾乎是不可能的了。所以，一個結實的三腳架是夜晚拍攝時的必備工具，因為在拍攝當中要處理慢快門速度和每個會震動的物體。另外，在這些情況下最好是使用相機的快門線來拍攝。
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使用閃光燈來拍攝光繪
如果拍攝對象實在是太暗，可以使用閃光燈來增加一點光度。光繪就是一種非常好玩且利用它也能拍出不錯的照片，尤其是使用不同顏色的光繪拍出的效果更有趣。
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使用手動對焦
當拍攝場景太暗時，自動對焦就會停止運作。如果拍攝對象距離近的話，你可以嘗試用自動對焦輔助燈來獲取正確的焦點。如果距離較遠的話，可以嘗試使用閃光燈照亮拍攝對象，以便相機能成功對焦。
如果焦點距離很遠而且你又沒有閃光燈的話，你就要對物體進行手動對焦了。大多數時間裡，把鏡頭設置為無限制對焦會更加利於拍攝工作，但在個別情況下，你必須先得拍張照片來試試，之後再調整到你所需要的焦點。
一旦得到預期的焦點，要確保把自動對焦關閉，這樣相機才不會再次對焦。
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多練習，多拍攝
這一點沒有太多內容要說的，你要做的只有多練習多拍攝。
低光線攝影是十分有趣的一種攝影方式，但只有在不同光線的環境里拍攝，才能體會到不同的樂趣。只有掌握了低光線環境的拍攝技巧，才有機會拍出一些驚艷的照片，相對於白天拍攝的照片也會有不同的感受。
來源：影視藝術研究院
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