中國人眼裡的「移民天堂」澳大利亞，100年前比地獄還黑暗

『 澳大利亞紀行 』卧龍崗星空下的澳洲人

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老薩穿成這樣一身，在南澳的海灘上留下如此照片，有朋友頗懷疑我是不是在南海邊照的，混進了澳洲的相冊。

當然不是，這裡靠近新南威爾士州和維多利亞州的交界處，因為海灘十分優美而被當地人視為良好的休假地。薩弟為我們訂了房子，全家玩三天，可以自己做飯，有包括燒烤用的全套炊具，一套雙卧室的杉木別墅總租金算起來不過人民幣千五百元，經濟而又合意。

別墅在一個細長的半島上，一面是海，一面是湖。正面窗前對的是一個靜謐的林中潟湖，木板鋪成的棧道一直通到湖邊。

薩弟帶著蟹籠，丟兩塊雞骨頭下去，準備夜裡看看有無收穫。他來過這裡多次，有時捉到鰻魚，有時也捉到過牛頭魚，至於螃蟹什麼的，那還不計算在內。而另一面幾十米外，便是南太平洋浩瀚的波濤。

▲ 離這裡不遠，便有南太平洋最潔白的沙灘

懷疑我是在南海照的照片，一點兒也不奇怪，這裡不遠處還真有一個南天大寺。我對佛學了解不多，但這個寺廟的創始人卻是個妙人，那就是台灣老僧星雲法師。

說他是個妙人，是因為這位佛子在每個他修的廟旁邊，都放一座素菜館，而且味道極佳。他說過這樣做的理由——年輕的時候很苦，吃不到什麼好東西，現在能吃到了，便希望大家也能吃到。

▲ 不過，能把廟修到澳洲，還是要說一聲佩服，這是我到這裡之前完全想不到的

然而這也許不算什麼稀罕的事情，就在我們度假的小湖不遠，還有個地方叫卧龍崗呢——當初就是一位卧龍崗市的市長，用一塊錢的租金，把南天寺的地皮租給了星雲大師——澳洲人很自信，從來不怕文化侵略，至於真正的侵略……倒是還真沒有哪個有種的敢幹。

澳洲真有個卧龍崗？沒錯，正而八經南澳第八大城市，裡面還有一所有名的大學。在地圖上初看到這個名字，老薩的感覺和第一次知道Oracle公司的中文名字叫甲骨文一樣酸爽。

那麼，諸葛亮難道在澳大利亞住過？還是某個澳大利亞早期殖民者在這裡效仿諸葛丞相搞什麼七擒孟獲？這當然是不可能的。孟獲被考證出來是東南亞多個民族的共同祖先。不過，這傢伙再能折騰，也折騰不到澳洲去，當時那裡不通航。

卧龍崗，只是這座澳大利亞城市名字的諧音。

其原名「Wollongong」是土著語言的發音，意思是「沙灘上大海的聲音」。澳洲的卧龍崗和諸葛亮沒什麼關係，但從其發音可以看出，澳洲土著的語言與亞洲各國有著某種相通之處。

我把這個看法和當地人講過，他們認為這種提法尚屬新鮮。不過，澳大利亞有很多城市街區，便是因為名字，成了不同族群聚居的地方。比如悉尼的黑人主要聚居在「黑郡」，即Black Town。

那麼，是因為他們在這裡聚居，才有了這樣的名字嗎？

不，人家回答我，是因為有這麼個名字，黑人移民便有一種「這個地方是專門為我們準備的」這樣的思想，在選擇定居地時不由自主地有所傾斜。

與此類似的還有「銀行郡」，即Banks Town，一些阿拉伯銀行家移民過來一看，哎呀，這名字太有意思了，就是該我們去住嘛。於是，那個地區的中東銀行家便也越來越多。

說到這裡，我忽然想明白了對澳大利亞的一個特殊印象——這似乎不是一個傳統意義上的白人國家。

▲ 資料照片——澳洲悉尼街頭

要論兼容並包，今天的澳大利亞也許算是典型了。

這裡華人除了認路標基本是不需要懂英語的，因為滿街都是黃色的面孔——也許碰上的是日本遊客，但他們也懂漢字。

從定居的角度來說，澳洲的居民來源十分龐雜，有最早的土著人，佔有傳統主流地位的白人（又分為鱷魚鄧迪這樣的土著白人，與諾貝爾獎得主懷特這樣的新移民白人），有華人，有印度人，有馬來人，有中東人，也不乏黑皮膚的非洲人。

這和傳統的澳大利亞產生了巨大的差別。

傳統的澳大利亞雖然是英國流放犯人的地方，卻是堅定的白人至上主義國家，不但曾殘酷屠殺土著居民，而且很不平等地對待移民。

這一變化並不是澳大利亞的領導人突然開了竅，而是移民對於澳大利亞的貢獻，使他們為不同族群在這塊大陸的平等贏得了機會。

儘管老派的澳大利亞人依然以歐洲人自居，甚至會嘀咕兩句美國如何如何沒文化，但在悉尼的大街上，不同膚色的滾滾人潮，不同腔調的語言，給澳大利亞染上了一抹國際化的色彩。

我曾站在悉尼CBD的聖喬治街拐角，花了十分鐘默默數從我面前走過的人群，結果驚異地發現，如果去掉混血兒，白人其實占不到50%——在情人港和克拉倫斯街作同樣的統計，結果也差不多，而所謂白人裡面，又有很多西班牙、拉丁甚至斯拉夫面孔在其中閃過。

▲ 這場街頭熱舞中，有多少個民族參加？

儘管澳洲的移民政策在日益嚴格，但這種不同種族相互融合的色彩，在澳大利亞街頭顯得十分明顯。這一方面說明澳大利亞本土白人不愛生孩子到何等地步，如果沒有移民這個國家可能會消亡掉，另一方面可以感受到澳大利亞人對於街頭的「五顏六色」已經習以為常。

連習俗上也是如此。我在悉尼街頭尋找人行橫道，而一旁幾個男女鬼佬左右一看，便穿過街道揚長而去。據說澳洲人以前過馬路循規蹈矩，最近不知道跟誰學壞了。而中國大媽在街頭跳舞，如今也不再有太多人圍觀。

這個浪潮似乎是不能遏制的，在澳大利亞的各個城市，不同的崗位上我們都看到各種膚色和種族的人在為社會服務，移民為今天澳大利亞的繁榮每時每刻都在做貢獻。而這種努力的前提和未來可能推動的，便是這塊大陸上人與人的更加平等。

澳洲畢竟和美國還不太一樣，在移民問題上沒有像黑奴那樣沉重的種族創傷，所以它的不同族群之間友好相處比較容易一些。

澳洲也有和美國印地安人類似的土著人問題。近年來澳大利亞不斷推出政策，對當年給土著人帶來的傷害表達歉意，反省並設法補償。

有朋友認為這是偽善的，因為人都殺了，幾百年後再推出這樣的政策有意義嗎？

然而我不是這樣認為的，傅雷和言慧珠們，老舍和舒賽們都死去了，道歉和反省就沒有意義了嗎？澳大利亞如果堅持說那種迫害是推動歷史前進必要的代價，我想這是在鼓勵明天繼續發生同樣的慘劇。

這種融合的過程，應該說仍然在路上。

儘管在街頭看到不同膚色的人群友好相處是件愉快的事情，但澳洲遠非樂土。仍然有很多不平等的觀念在頑固地存在，歧視依然沒有全部消失，而按照當地人的說法，這種變化還帶來了很多社會問題。

澳洲如今禁槍十分嚴格，便是由於幾年前有個中東裔小男孩設法弄到槍，無故射殺警察——事後才知道這個未成年人是聽ISIS的廣播受到了「感召」；同時，有些老派的澳大利亞人感傷如今的年輕人信仰複雜，如傳統一般去教會的時間少了，很多教堂因此而不能繼續維持下去。

但毫無疑問，這裡在變得更加美好。

休假，看風景就好，何必對這些嚴肅的事情操心呢？

放下這份心，轉而欣賞周圍的風景，心頭還是冒出了一個古怪念頭——到澳洲留學，還是卧龍崗大學最好吧，至少回國應聘，學歷這一欄會一定大大地吸引眼球吧。

【完】

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