水鄉逸歌，別在大閘蟹最好的時候說減肥

佛學 09-15

我是個俗氣到頭冒青煙的人

見山是山，見水是水，石頭便是石頭

唯獨到了蘇州

竹林開始搖擺

雲朵開始翻騰

河邊細柳條上的嫩枝

搔起了全世界的癢

這時，我才知道

為什麼走過那麼多地方最後還是放不下你

我是來過幾次蘇州的，大多數過客樣的來了就走。印象自然淺薄的很，只是覺得「上有天堂，下有蘇杭」更是為著押韻，蘇州怎能和杭州比呢？對於年輕人來說，網上沒有寫給蘇州的苦情歌，這裡沒有一飲而盡還要摔碗的烈酒，沒有雪山草原和大海，沒有烤串和火鍋，唯有一棟貌似秋褲的大樓很出名也已經是好多年前的事了。如果我沒有自駕來這裡，也許蘇州在我的印象里也是這樣單薄。

「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」

不能去旅行的原因有太多，沒時間，沒錢，沒精力。而旅行的原因更簡單：想去！尤其是有了一台天逸，實現想法的難度就更低了，買一張機票或者買一張火車票都有太多時間讓你反悔。車門一關一腳油門，想反悔就來不及了。

何況天逸舒適的液壓魔毯懸掛從不會讓人覺得旅途乏味，是徹徹底底地享受型懸掛，性能車的邦邦硬和家用車的松垮垮都不會存在，法系車招牌的懸掛調教讓操控和舒適找到了微妙的平衡，駕駛它就像橡皮划過紙張的感覺。隨時能感受到路面的起伏變化，但絕不突兀。這一點和蘇州異曲同工。

很多人說蘇州像是上海的賢妻，上海扔掉的工業一樣一樣撿起來，安心的給上海的高端工業作配套。難能的是工業發達的同時，老城區得到完整保留，轄區內寺廟古建，白牆黛瓦一如往昔。少有的兼顧了工業文明和文化留存。一首《楓橋夜泊》比《成都》早火了一千多年。寒山寺的名字也從唐朝流傳到現在，雖然幾毀幾建，但是華美而不纖巧，舒展而不張揚的唐代風格依然清晰可見。同時這裡也有寒山寺高僧拾得祖師遠渡重洋，在日本建立了「拾得寺」的傳說。因此日本佛教建築的風格和寒山寺非常接近。

不一樣的園林

不一樣的設計

說到蘇州的建築，肯定躲不開一個人，被稱為現代主義建築最後的大師-----貝律銘。這位在拙政園長大的老先生，對蘇州的感情不用多言。在籌建蘇州博物館時，本來計劃中的總設計師是老先生的兒子。

知道蘇州博物館將建在自家拙政園隔壁時，退休十多年的老先生坐不住了：這個事情他不懂，還是要我來。於是破天荒有了外國電視台全程拍攝中國一家地級市博物館建設過程的故事。開門剪綵時全世界的目光都注視在這裡。

就在天逸的老家，雪鐵龍的誕生地--巴黎。老先生設計的羅浮宮玻璃金字塔，是他正式踏入大師行列的代表作，把現代建築風格完美融入周圍環境是老先生的一貫主張。好的設計不用誇自己就會講話。天逸車身上無處不在的圓角矩形和拼色懸浮設計，把工業品的科技感詮釋成法式浪漫的經典演繹，性感的圓潤曲面時刻不忘把蘇州老城的小橋流水白牆黛瓦的倒影印在身上和周圍融成一體。與大師的和諧理念隔空對話。

明月

清風

我，與誰同坐

水是蘇州的魂，街道古樸靈秀，小船流水人家，燈火璀璨，流光溢彩的閃爍在波光鱗鱗里。在小巷深處，燈光融入街頭巷角，融入波光，渲染出絢爛的色澤。隱約間的弧橋，定格時間的輪轉，述說千年蘇州的味道。

於是，盼望能在煙雨蒙蒙間，在錯落的燈光琉璃下，遙看水波旁精緻的房屋和拱橋。朦朧間，一襲藕色旗袍，撐一把油紙傘的蘇州姑娘，就那麼輕盈地行走在燈火闌珊處。

然而我告訴您，這都是幻覺，縱是以怕老婆著稱的上海人也會對這裡女性的強勢略感驚奇。蘇州人女主外男主內是常態。脫離了外間俗世的雜物讓蘇州男人有更多時間探尋內心。看看蘇州著名園林的名字：拙政，網師，留，侍子，浪滄。透著一股雖處鬧市，索群而居的隱士范，也確實，唐寅，鄭板橋都是這一卦的，就連泛舟太湖的外地人范蠡估計也是受了這方面的影響。話說回來誰不喜歡好好享受生活。