中國品牌扎堆亮相紐約時裝周，它們能複製李寧的成功嗎？

在回答標題的提問前，首先對於李寧的成功需要有一個定義，今年 2 月李寧亮相紐約時裝周，這場秀在國內社交媒體引發了瘋狂刷屏，幾乎就是一夜之間，李寧重新回歸到當下年輕人的視野中，並且是以一種蠻酷的姿態。秀後無論是「中國李寧」的衛衣和 T 恤，還是幾款運動鞋都賣得很搶手。

李寧登上紐約時裝周，幕後是天貓的推動，天貓和 CFDA 合作打造了紐約時裝周「天貓中國日」，上一季帶去的是李寧、太平鳥、Chenpeng 和 CLOT。9 月的 2019 春夏紐約時裝周，「天貓中國日」第二季繼續上演，這次辦秀的品牌是 JNBY 江南布衣、Angel Chen 和 Particle Fever。

此外天貓還和 Opening Ceremony 合作開了家快閃店，店內帶來了一些跨界聯名，老乾媽、雙妹、雲南白藥、康師傅等品牌以及在天貓有開店的頤和園都參與到了這次的跨界合作中，至於具體的設計，思路就非常簡單了，主要就是在服裝上印上了各家的 logo——但很顯然的，這已經不是兩三年前隨便在 T 恤上印個跨界 logo 就能輕鬆收穫追捧的時代了。

感興趣的同學可以去天貓逛逛，走秀品牌的秀場同款部分採用了即看即買模式，銷量數據還是非常殘酷的。另外，與老乾媽等品牌的聯名則是採用「購物有機會獲贈聯名款」的模式。

除了天貓這邊帶去的幾個品牌，還有些中國品牌也跑去了紐約辦秀，比如波司登和森馬。接下來我們就看看幾個中國品牌在紐約時裝周秀場上都有怎樣的表現。

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JNBY 江南布衣：Just Naturally Be Yourself

JNBY 江南布衣秀後最具話題度的點恐怕是對於「JNBY」四個英文字母的解讀了——Just Naturally Be Yourself，這恐怕和絕大多數同學的印象不同，JNBY 難道不是江南布衣四個字的拼音首字母？事實上，品牌用「Just Naturally Be Yourself」這個口號已經好多年了，倒並非是為了這次時裝周才整出來，不過也算是借著這次紐約辦秀把這個口號打響了。

秀後的另外一個話題點在於其中一位模特——壓軸登場的 Maye Musk，今年她剛剛度過了 70 歲生日，除了年齡，她的另一個身份可能更讓人感興趣——特斯拉創始人 Elon Musk 的媽媽。

回來看具體的設計，JNBY 2019 春夏系列的關鍵詞是「Unlimited」，以「打破傳統的規則，跨越年齡和性別」為主題，可以看到明顯的中性風、運動風，此外在紋樣上也有一些有趣的設計。整個系列的完成度蠻高，但很遺憾還是有不少「眼熟」的設計。

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波司登：最任性

這次在紐約時裝周辦秀的中國品牌中，出手最闊綽的恐怕當屬波司登了，品牌請到了 Alessandra Ambrosio 走秀，台下看秀的嘉賓中有安妮·海瑟薇、「鷹眼」Jeremy Renner、Olivia Palermo 以及鄧文迪等等。

安妮·海瑟薇身上穿的也是波司登羽絨服

AA 負責開秀、閉秀

無論是秀場的布置還是最終款式的設計都還是有非常濃的中國風——老外們還是吃這一套的——用到了古典的窗棱、水墨畫等；另外自然是結合了大量潮流元素，比如金屬風格的材質、oversize 的設計、各種特殊的廓形。波司登天貓旗艦店上架了十來款單品進行預售，秀場款的定價比常規系列高出不少，截止記者發稿時，賣出最多的也僅有 4 件，秀場請了這麼一波大牌明星，這個回報率還是有點低。最終紐約展示的設計有多少能真正量產銷售也要打個大大的問號。

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森馬：與設計師品牌 C.J.YAO 合作

森馬這邊則是帶來了與設計師品牌 C.J.YAO 的合作，從設計來看基本就是 C.J.YAO 的風格在主導，以運動風為主，用到了鮮艷的色彩、誇張的裝飾細節、特殊風格的材質……另外簡單地玩了「羊毛衫 Young More Say」、「我不是紙老虎」等文字梗。

鞋子的設計看得讓人很尷尬

圖片來自 NOWFASHION

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更多中國設計師品牌登上紐約時裝周

除了這些傳統品牌，本季登上紐約時裝周的中國設計師品牌數量也是大爆炸。

此前在倫敦、米蘭辦秀的 Angel Chen 這次跟著天貓來到了紐約，帶來了以清朝女海盜清夫人為繆斯的一季作品。依舊有大量中國傳統風格紋樣的應用，結合熒光綠、玫紅等張揚的色彩呈現。

如今在日常生活中，手機與我們幾乎是形影不離，這一次 Angel Chen 與 vivo 合作，考慮了如何時髦地攜帶手機——秀場上呈現了大量為放置手機而設計的配件。

天貓陣營這邊還有運動品牌 Particle Fever（粒子狂熱），它家邀請了王菊走秀。雖說模特的多元化是時尚圈今年來的趨勢之一，以 Ashley Graham 為代表的大碼超模在 T 台、雜誌上都很活躍，但國內時尚圈在這方面還是非常保守，這次王菊穿著露腰的緊身服裝為 Particle Fever 走秀是一個不小的突破，但也不得不說妝容太失敗了。

除了王菊，秀場上還有多位拳擊、綜合格鬥等專業的運動員參與走秀。另外 Particle Fever 還帶來了和 3M 在面料方面的合作。

蘭玉繼續在紐約發布最新系列，本季的靈感關鍵詞是西藏，與拉薩本土的品牌 YakNorbu 雅克諾布也有合作，色彩和裝飾細節上有大量藏族特色的元素。

入選 LVMH PRIZE 2018 的唯一一位中國設計師高雪繼續在中餐館辦秀，現場還架起了麻將桌，這一季的主題就是「MAHJONG LADIES」。整個系列大量運用了解構的手法，將極簡的西裝面料與印花材質拼接，或者將西方的西裝與東方的馬褂、和服混搭，呈現出頗有戲劇感的設計。

圖片來自 NOWFASHION

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當下，國內許多傳統服裝品牌不管三七二十一，埋著頭就進行年輕化的轉型，然後就迫不及待地要把這件事情告訴大家。去國外時裝周辦秀就是像是拿起一個售價不菲的擴音喇叭，告訴消費者「我們不一樣了」。但當你吸引來了圍觀群眾，端出來的菜式不是和隔壁餐館的差不多就是平淡無奇，恐怕最後的結局還是雷聲大雨點小，白熱鬧一場。

再回到標題的提問，它們能複製李寧的成功嗎？答案恐怕是否定的，從朋友圈、微博的熱度可以有很直觀的感受。所有的宣傳最終還是要看回到設計，李寧的成功不僅在於戲劇化的轉變，還在於它在秀場上呈現的作品很成熟地將品牌基因與流行元素完成了結合。並非是設計多麼高明，而是設計精準地抓住了情懷和潮流兩個要素。這才成就了一出涅槃重生般的好戲。

國外走秀熱就好比是留學熱，是鍍了一層真金還是空架子，對於消費者而言最直接的檢驗方式，就是走進店鋪（也包括電商）看看產品，就一目了然了。

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