看完這場秀 我只想問：Burberry還缺櫃哥嗎？

17日晚的Burberry SS19時裝秀對於LFW來說意義非凡，它見證了倫敦時裝周的doule comeback：原本脫離LFW秀程的Burberry的回歸，以及野心家Riccardo Tisci的回歸。

Burberry的回歸無疑是日漸低迷的倫敦時裝周的一劑興奮劑，作為英倫頂級奢侈品牌，這一季的Burberry承載了太多期許：暌違時尚圈數年的Riccardo Tisci會交出一份怎樣的作業？他能為Burberry繪製一幅國際化的美妙藍圖嗎？

早在大秀開始之前，品牌就已經早早放出狠話：Riccardo Tisci不會讓人失望。最終這場秀的成果告訴我們：Burberry的自信並非盲目。

Burberry by RT

Bristol樂隊Massive Attack打製作的soundtrack緩緩響起，這場名為「Kingdom（王國）」的秀由一套經典的Burberry卡其色風衣look拉開了帷幕，以這種方式向品牌創始人Thomas Burberry致敬，比營銷軟文中再多的華麗辭藻都顯得更有誠意。

隨後在設計師本人的繆斯MCB的帶領下，Burberry為我們展示了幾件卡其色、駝色為主的urban套裝，雖然賞心悅目但讓人忍不住懷疑，Riccardo Tisci在打安全牌嗎？

好在隨後越來越豐富的look打消了我的顧慮，風衣和外套考究的剪裁似乎是Riccardo在向時尚圈宣告：總拿營銷大師說事，別忘了他還是行業內最出色的裁縫。

Styling方面，Riccardo Tisci也沒有對趨勢低頭的那種諂媚姿態，突出「合情合理」四個字：該出現高跟鞋的地方，絕不會莫名其妙地出現一雙丑球鞋，配飾的亮點全在腰間，方方正正的鏈條腰包以小號，mini號呈現，腰封的運用恰到好處，腰帶上系絲巾的搭配也是頭一回見。

領口處大做文章，各種華麗的處理讓人目不暇接，也提醒著其他品牌：奢侈品本該就是detail-oriented的。

每個人都會在上衣上下足功夫，但殊不知一條剪裁精良的trousers才是造型的精髓。在Givenchy時期我就發現RT是時尚圈數一數二的褲裝專家，這一季他為Burberry操刀的這些褲裝我認為高明程度不比Jil Sander和Phoebe Philo遜色。

接受採訪的時候Riccardo Tisci說：「現在的時裝街頭化過頭了，要知道時裝街頭化可是我發明的。」

但我現在要告訴你們，是時候給時裝加一點sophistication（精緻）了！」於是我們看到了這幾條可以稱得上是全場hightlight的鉛筆裙，非常精緻。

無可挑剔的面料使用完美地詮釋了質感二字。

在所有的Category中，包包一向是Burberry的軟肋，RT上任後的設計提升了不止一個檔次，看來是要全面開花咯。

低調沉穩下藏不住的是RT標誌性的印花，張揚、充滿宗教意寓，RT把義大利人對天主教美學的痴迷帶到了倫敦。

既然這場秀取名自the United Kingdom（大不列顛王國），當然要展示這個國家的方方面面。Burberry源自英國上流社會，但近幾年卻與其他各階層文化都走得越來越近。

Chav(街頭混混)的青睞曾讓Burberry頭疼不已，如今卻成了品牌熱銷的武器

在Riccardo看來，倫敦街頭文化也是這個國家文化的精髓之一。前段時間通過和Gosha Rubchinsky的合作宣布與Chav群體停戰甚至握手言和，到如今驕傲地擁抱這種Burberry曾經不屑一顧的亞文化，Burberry在民主化的進程上越走越遠。

就算別的買不起，這隻護照卡夾我也會毫不猶豫入手的哈哈哈。

當然RT也不會浪費了自己做禮服的天分，大秀以幾套以黑色為基調的華服閉秀，但要說驚喜卻還是有些勉強。

Burberry曾經一度是menswear一哥的有力競爭對手，如今Riccardo在Savile Row（薩維爾街）的助力下如虎添翼讓Burberry的正裝更具誘惑力，那個能與Kim Jones抗衡的男裝設計師終於回來了

正裝戳我死穴也就算了，鎖+雨傘簡直要命啊，RT也太懂英國男人勾人的點了吧

英國紳士酷愛在西裝內穿的馬甲RT用「抹胸」代替。

紀梵希的小鹿斑比還記得嗎？

當然也有更加年輕的街頭化男裝。其中一件鹿紋襯衫上還印了「Why Did They Kill Bambi」（誰殺了小鹿斑比）一方面致敬英國傳奇樂隊Sex Pistols（他們有首歌叫《Who Killed Bambi?》），另一方面響應了Burberry最近出台的動物保護計劃（Burberry宣布棄用皮草），最後還讓大家懷懷舊（小鹿斑比是RT在Givenchy引以為傲的設計），一箭三雕。

不過我怎麼看都覺得這些Chav設計的男裝都像是為那些身體里住著黑人的白人男孩設計的，Eminem可以預定一下了。

Riccardo Tisci是如今為數不多為品牌收斂個人風格的個性設計師了。這場秀作為設計師為品牌未來走向奠定基調的首個系列，RT的發揮可圈可點，整個系列賣點十足但避免了曾經狗頭、斑比那種過於literal的爆款單品，看來Riccardo終於吸取了Givenchy後期的教訓。

風衣帝國的坎坷路

Burberry由英國人Thomas Burberry於1856年創辦，一開始只是一個戶外服飾品牌，但Gabardine這種透氣防水面料的推出讓其知名度大增。1914年，Burberry成為英國戰爭部用衣供應商，發明了適應戰爭惡劣環境的戰壕大衣（Trench Coat），也就是如今的風衣。

上世紀Burberry在倫敦Haymarket的廣告

這件現象級單品幫助Burberry躋身奢侈品，並轉型為時裝品牌，為英國上流社會人士所喜愛。沒料想Burberry的天敵從來就不是Fendi，Chanel，而是一群叫Chav的人。

Chav的典型形象少不了Burberry格紋

所謂Chav，其實就是英國中下層社會那些沒受過什麼教育的小社會青年，他們熱衷於運動品牌和Fred Perry，而Burberry是他們唯一認可的奢侈品牌，所以他們帶起了Burberry假冒偽劣的風潮，奢侈品牌最怕的就是顏面掃地，在Chav的負面影響下，Burberry遭到了上流社會的唾棄，品牌形象一落千丈。（沒有PR真可怕）

在最危急的關頭，Christopher Bailey臨危受命，在他的帶領下，Burberry從一個遲暮的夕陽紅品牌搖身一變成為奢侈品rebranding和數字營銷的教科書案例。

出色的設計與天才般的商業頭腦幫他將Burberry打造成風衣王國。

2014年秋冬一條能當衣服穿的圍巾和一件披肩直接讓Burberry賣到脫銷,Suki Waterhouse和Cara Delevingne的Burberry女孩黃金組合也應運而生。

2015年春夏系列輕盈的面料和高飽和度的色彩好看到讓我眼淚流下來也讓我有生以來第一次萌生了買奢侈品的念頭。

2015秋冬的波西米亞滿眼的流蘇也還歷歷在目。

藝術家Benjamin Clementine在Burberry秀上表演

和James Bay，Paloma Faith, TomOdell等英國本土音樂人合作的Burberry Accoustic大受好評，Christopher Bailey的秀都會伴隨著這些音樂人的Live舉行，那時候的Burberry大秀我每一場都會看。

Christopher Bailey雖好，但CEO和設計總監的雙料角色終歸太過overwhelming，在兩者間切換有心無力的他最終選擇了離開，我們迎來了現任Riccardo Tisci，但CB的Burberry已經在時尚受害者的心裡留下揮之不去的印象，要讓我們忘掉前任，RT還有很長的路要走。但還是要說一句：

Riccardo Tisci， Welcome back.

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