武夷岩茶工藝好＝茶不香？不，決定岩茶香氣的是品種和工藝！
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於企鵝號：小陳茶事
丨作者：李麻花
今天，被一句話給雷到。
「真正製作工藝好的武夷岩茶，它並不會特別的香。」
彼時，正在忙著和各種月餅做鬥爭。聞此言，竟然有種無力感，腦袋有片刻的宕機。
什時候岩茶的工藝好，做出來的茶反而不香了？
言外之意，製作工藝不好的岩茶，所以它特別香？
扯淡！
肉桂、黃旦、金柳條、雀舌等茶，集體陣亡在三坑兩澗中。
光怪陸離，各種奇葩言論輪番上陣。先是岩茶奇蘭是在五月採摘，再是工藝好，所以岩茶不會特別香。
這類怪誕的說法，當真如拍不死的小強，生命力也太旺盛。
本想將這種口無遮攔，張口即來，不經過大腦思考的話拋之腦後。
然，心裡的小麻花不答應啊！
如果縱容這類不失的言論繼續發酵，完蛋了，你們一定會對武夷岩茶有誤解！以後喝到不香的岩茶，都會覺得這是工藝好的表現。
別到時候人家賺的盆滿缽滿，攜款潛逃，就不管武夷岩茶的招牌好壞，可憐我們這些岩茶愛好者，逢人還要解釋許久，捍衛武夷岩茶的清白。
不不不，這樣的事，任何一個岩茶發燒友都不會置之不理。
工藝好=茶不香？大錯特錯！
麻花不知道，對方到底是懷著什麼心情說出這句話。難道是因為最近房貸壓力太大，心不在焉，隨口說的？
那更該打！禍從口出，這種不負責任的言論，還是謹慎。
說句大實話，「香」是一款武夷岩茶的基本素養，是合格線。
一款沒有香氣的岩茶，顯然是失敗的，是個實打實的loser，要被唾棄的，甚至要成為花肥的。
在岩茶的判斷準則里，用四個字可概括，依次為：香、清、甘、活。
「香清甘活」，是清代梁章鉅所提，詳見於《歸田瑣記》。
《歸田瑣記卷七·品茶》一文中，曰：「……武夷焙法，實甲天下。……余嘗再游武夷，信宿天游觀中，每與靜參羽士夜談茶事。靜參謂茶有四等，茶品亦有四等，……一曰香，花香、小種之類皆有之，今之品茶者，以此為無上妙諦矣，不知等而上之，則曰清，香而不清，猶凡品也。再等而上之，則曰甘，清而不甘，則苦茗也，再等而上之，則曰活，甘而不活，亦不過好茶而已，活之一字，需從舌辨之，微乎微矣。然亦必瀹以山中之水，方能悟此消息。此等語，余屢為人述之，皆聞所未聞，且恐陸鴻漸《茶經》未曾夢及此矣。」
引用了這麼大一段話，往簡單了說：岩茶，一定是要有香氣的。尤其是工藝好的岩茶，香氣更不可能差到家。
岩茶香氣，與什麼有關？
排除無關因素，最終能左右一款岩茶香氣濃烈程度的，是品種和工藝。
品種，自是不必多說，早已經被造物主寫進DNA雙鏈結構中。水仙的蘭花香，肉桂的桂皮香，奇丹的木質香，鐵羅漢的葯香，天生註定。
千人千面，茶何嘗不是。
有的茶，天生香氣高揚，香型豐富，個性外放，表現欲極強。
有的茶，生性不爭不搶，香氣低調樸素，在茶界屬於「大眾臉」。
但不管香氣如何表現，總而言之一句話：香氣一定是存在的。
工藝，從一定程度上影響了岩茶的香氣。
工藝好，岩茶的香氣會被保留下來，而不是消失不見，尤其是像奇蘭這類以香氣著稱的岩茶，在工藝好之下，香氣不平凡。
工藝好的一大標準，就在於能否將岩茶的香氣充分調動，完美運用。
技術精湛的制茶師，制茶技術了得，將「看青做青」四個字發揮地淋漓盡致，能夠讓茶葉中的各類物質處於完美比例，從而讓岩茶具備「香清甘活」的特質。
換言之，一款工藝好的岩茶，喝著當然是香的！
「工藝好，所以岩茶不香」，又一個強盜邏輯。
岩茶之所以不香，在於工藝的缺陷。
真正工藝到位的岩茶，即便是焙到足火級別，仍舊可以保持岩茶的香氣。
一如最愛的老叢水仙，它通常會被製作到中足火級別。
文火慢燉，火功高。
但老道的制茶師，能夠恰如其分地掌握火功和茶之間的關係，並不會因為焙火溫度高，而讓老叢水仙的叢香、蘭花香消失地無影無蹤。
相反，真正工藝好的老叢水仙，叢香、蘭花香相互交融，香氣和諧。
如果火功高，岩茶一絲香氣都不存在，這種茶是工藝的犧牲品，茶焙壞了，徹底失去了飲用價值。
行文至此，忽而能理解為何會有「製作工藝好的岩茶，不會特別香」的說法。
這是因為，他喝到的是一款本身工藝不好的茶，因焙火太高，導致香氣失去了原有的張揚個性。
又或者，這位茶友，腦子裡一直有幾組等式存在。
火功高=不會特別香
火功高=工藝好
他喝到了一款火功比較高的茶，腦子裡有「火功高=工藝好」的等式，於是經過等價交換，就出現了「工藝好=不會特別香」。
尷尬，又是一個糊塗掌柜的一筆糊塗賬。
工藝好=茶不會特別香，這是不存在的！
路漫漫其修遠兮，兄弟，你的知識庫還有待更新和提高啊！
南方的秋季，是慵懶的。
懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲，山林間，絲毫沒有秋色的裝扮。
三秋桂子，木樨花肆意地怒放著，雖然花朵小，力道卻挺大，隔著老遠的距離，就能聞到花香。
窗前，光影斑駁。
忽而想起，和村姑陳約定好，今天要喝一泡金柳條。
就著清甜的桂花香，泡一杯有著兼美個性的金柳條，遙相呼應，極好。
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