還好Burberry沒變成巴黎世家，蕾哈娜才是時裝周真Diva
時裝周進行到現在，
紐約和倫敦part已經都結束啦。
誰的衣服好看誰的丑，
我來給大家劃一划重點
改Logo，出Monogram，還把從上海的環球港到倫敦的計程車都打扮成新Monogram的模樣，任誰都以為新上任的Riccardo Tisci誓把
Burberry
變成下一個Balenciaga。
而前幾日倫敦時裝周上，Burberry交出了這樣一份答卷：
最經典的Burberry風衣有了絲緞的柔軟愜意
（這是我整場秀最喜歡的一件），還和羽毛、珍珠組合走出一絲仙氣。而加上了金屬飾邊的這一件堪稱實穿又酷。
經典的Burberry米褐色還在，玩味的細節卻層出不窮：棋盤格有了花呢的質地，英國貴族的肖像印在襯衫和半裙上，Riccardo Tisci將他的秋冬系列命名為
Kingdom
，意在展現英倫生活方式的各個層面。
宮廷袖、複式褶皺、甚至莎士比亞的十四行詩都印在了T-shirt上。
而作為搖滾發源地的英國又怎麼會少了龐克元素，風衣搖身一變成黑色，拉鏈皮裙和爬上上衣的漁網襪，把我們帶七十年代。而頑童式的內衣外穿和大紅logo則宣示了Burberry的野心：要經典也要爆款，我們英國人穿得就是酷。
做足了派頭的新TB Monogram的運用也比我想像的要好接受很多：
TB鎖扣的包袋系列被笑是淘寶合作款，不過不這樣想的話包包本身還是很好看的：
總的來說Riccardo Tisci將Burberry消化得很好，畢竟每一個好的設計師都會給品牌帶來新的東西，同時也將它的內核延續下去。而他無疑給我們展現了一個曾經精緻，而今愈發時髦的倫敦。
相較倫敦，
紐約時裝周
比較光怪陸離。編外成員
蕾哈娜
女士，為自己的新內衣品牌
Savage x Fenty
舉辦了時裝秀。
正如蕾哈娜的一貫作風，她的內衣窮盡了各種size （內衣從32A到40DDD，內褲和睡衣從XS到3XL)。
除了
Hadid網紅姐妹花和超模Joan Smalls，
她的秀也可見來自各種膚色種族的模特——大部分甚至不是模特。體操員、孕婦、高矮胖瘦也都不相同，更像是生活中隨處可見的女人們。
而你居然感覺不到違和，只想一起搖擺。當然也想看蕾哈娜像當年的維秘秀一樣親自上陣slay全場：
但這次她只是謝了個幕：
顯然，這是一場意不在性感的內衣秀，雖然它的確是性感的，而這種性感是由我們自己來定義的。裸色蕾絲法式內衣又或者是漁網連體衣，懷孕的Slick Woods貼著黑色鉚釘乳貼像是一種宣示：
女人是地球上最強大的人。
怪誕，獨一無二，卻有著強烈的代入感，Savage x Fenty 這場秀無疑直擊時裝周痛點，
在維秘式性感式微的當下更加深了我們作為女性的身份認同。
而在紐約時裝周，
老乾媽
也成為潮牌了？聽起來很厲害的樣子。
Emmmm身在國外沒吃沒喝的我，願意拜倒在國民DIVA貴州老乾媽的裙下！
還有了雲南白藥和頤和園衛衣：
天貓和紐約時裝周合辦的
China da
y
上，將這些國產品牌印在衛衣上，旨在將熱門國產品牌推向國際。對於久居國外的年輕人來說也是蠻親切的，現在這些衛衣在先鋒買手店Opening Ceremony
百老匯店出售。
難道紐約時裝周只有好玩的嗎？
也不是，
Marc Jacobs
同名品牌的秀場還是蠻嗲的，復古女郎們身著綢緞和大廓形，齊齊梳著六十年代的蓬鬆髮型，Marc Jacobs的享樂主義在這些細節里體現得淋漓盡致。
層層疊疊的荷葉邊和馬卡龍色營造出一種荒謬的天真感。
抓人眼球之餘我更喜歡包袋的細節，有些復古有些奢靡，像是被寵壞的閃閃發光的少女。
然而這場秀卻差點成了車禍現場，原定在下午6點開幕的秀推遲至7點半，於是等不住出去遛了個彎回來就已經進不去的美國Vogue主編安娜溫圖（就是女魔頭本人）站在外場看完了整場秀。
並且，在2015年Marc Jacobs進行品牌重塑之後，曾經火極一時的副線Marc by Marc Jacobs下線，主線
的存在感便一降再降。
雖然秀很好看，可作為曾經Louis Vuitton風頭無兩的掌舵者和「紐約時尚界的守門人」，小馬哥的確應該考慮一下市場的聲音了。
其他品牌的時裝周現場：
Oscar de la Renta
J. W. Anderson
MM6 Maison Margiela
Adam Selman
Gabriela Hearst
最後提醒一下，
我們
曬照活動
的截止日期是今天
啦。大家千萬不要害羞！
美美的照片發起來～
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