學者：辱華事件發生時，我正在瑞典

新聞 09-26

【文/觀察者網風聞袁野】

9月14日，「瑞典警察將中國老夫婦半夜扔墳場」事件引爆輿論當天，我抵達丹麥哥本哈根開始了北歐之行，並於次日來到了瑞典第二大城市哥德堡；25日回到北京時，瑞典SVT電視台辱華事件仍然佔據著頭條。這次行程是早已定好的，無意間給了我一個難得的機會，親眼看看這個正處於「風口浪尖」的國度是何模樣。

瑞典的確到處是墳

對於這起事件的兩個關鍵地點——斯德哥爾摩發電機酒店和烏德蘭墓地，相信大多數讀者已經非常熟悉了，身處實地，感覺更是直接：酒店偏在斯市西北一隅，再向外一點可能就算不上市區了；墓地則在斯市遠郊區再往南很遠，如果拿北京作一個粗略的類比，大概已經相當於南六環開外了，從酒店開到這裡要斜穿整個斯德哥爾摩，就算半夜不堵車恐怕也要半小時，瑞典的警察真是對這裡相當執著啊。

有「洗地派」表示，這裡是斯德哥爾摩一個「風景如畫的景點」。好吧，反正我在馬蜂窩，以及以資料齊全著稱的Lonely Planet上都沒有找到這個「景點」的推薦，在瑞典當地的旅遊地圖上也沒有這裡——絕大部分遊客恐怕都是到斯市南島就止步了，會繼續孤軍深入前往這一大片墓地參觀的人估計屈指可數。諷刺的是，在手機的谷歌地圖上，斯德哥爾摩市的大部分景點都是用瑞典文標註的，倒是這片地方標註了顯眼的「林地公墓」。

（手機地圖縮到這麼小，墓地還是格外顯眼）

但是我也要為「洗地派」貢獻一點新論據。瑞典，以及整個斯堪的納維亞半島國家的確到處都是墓地，但凡在高速路沿線見到稍大的村鎮，其中心往往都是一座教堂，教堂前後一定會是一排排墓碑，斯德哥爾摩市區里也有一片相當大的墓地。

（高速邊經過的一個瑞典小鎮，教堂前滿是墓碑）

北歐人民對於墓地的認知也同中國人存在很大的不同：墓地已經被「景觀化」，成為一種休閑旅遊的場所，與公園相近，因此墓地周圍的房價往往更貴。我們旅遊團的瑞典領隊也說：墓地安詳靜謐，所以警察經常把喝醉酒鬧事的人扔到那裡去，讓他們冷靜冷靜。

好吧，這至少說明把中國遊客深夜扔到遠郊墓地之舉的確是按照慣例行事。瑞典警察畢竟是資本主義國家的統治機器，人家不講人道主義，我們也說不出什麼來。

「天堂」還能維繫到幾時

8月13日，哥德堡發生大規模燒車事件，近百輛汽車遭到「身穿黑色套頭衫的青年」焚毀。在哥德堡走馬觀花兩天後，筆者感到這裡頻發騷亂實在令人毫不意外：哥德堡是瑞典通向丹麥的門戶，也是我們此行途徑瑞典的第一站，它留給我們的印象相當糟糕。

哥德堡是瑞典的工業重鎮，據稱集中了斯堪的納維亞地區50％的工業。我們所住的賓館恰好在河邊，旁邊就是一座巨大的造紙廠，突兀地佇立在城市中央；河對岸滿是起重機和集裝箱，還停泊著兩艘來訪的荷蘭護衛艦。

老城區乏善可陳，也許因為是周日，街上商店幾乎全部關門，只有7/11便利店堅持營業（7/11在北歐的擴張相當厲害，各國街頭都有不少）。這裡很容易令人聯想到美國的「銹帶」。

對哥德堡的負面印象有相當大部分要歸咎於當時遇到的大雨。十天一游，最大的感受之一就是北歐地區實在不太適合人類生存，這裡幾乎無時無刻不下雨，而且還都是太陽雨，天氣預報以小時計依然顧此失彼，當地人乾脆連雨傘都不帶，裹一件衝鋒衣了事。極夜和極晝更是折磨人，抑鬱症發病率高得嚇人。

拜氣候所賜，當地物產只能用「貧瘠」來形容，大部分蔬果仰賴進口，值得一提的唯有三文魚而已。穿行在鄉下，路旁的農場上散落著大量包裝好的白色「草包」，也就是待出口的牧草，這也許是當地僅有的大宗出產。

挪威在20世紀70年代發現石油前簡直一窮二白，一些閉塞的山村裡人們近親結婚、甚至生出大批的低能兒童。瑞典雖然祖上闊過，但轉入近代，若非有鐵礦石等資源庇佑、並早早實現工業化，命運恐怕也不會好到哪裡去。當年凱撒大帝連英格蘭都嫌苦寒而興趣乏然，對北歐恐怕更是會嗤之以鼻。如今歐洲工業巔峰已過，「高福利天堂」還能維繫到幾時？哥德堡恐怕就是例子。

不過到了斯德哥爾摩，尤其是市區，依然是一片歌舞昇平，相當符合很多國人對於歐洲的幻想。相較於挪威、丹麥和芬蘭，瑞典更偏向於工業立國，因此這裡的生活節奏明顯更快，住宅樓和立交橋等街景也更讓國人感到熟悉，筆者十天旅途中唯一一次堵車就是在斯德哥爾摩。雖然人均GDP不如挪威，但斯市的消費能力似乎有過之，奧斯陸市中心商業街的看家大牌居然是HM和GANT，這裡則有LV和GUCCI了，而且每家店裡幾乎都配有中國店員。

北歐人民的「高素質」神話也的確所言非虛，至少在路上真的是「車讓人」，垃圾分類也遠比中國細緻。但除此之外，至少就筆者看來，神話就沒剩下什麼了：大吵大鬧、隨地吐痰、闖紅燈，種種現象一點也不少，無處不在的塗鴉和街角亂扔的酒瓶提醒我們燒車和騷亂並不遙遠。盜賊也的確囂張，同團的一位阿姨就在購物時被拉開了背包，差點被偷。

由於「墓地事件」的影響，筆者特意觀察了瑞典的警察。平心而論，見警率還是相當可以的，至少在旅遊點附近是這樣；警察基本都是三人一組巡邏，而且其中必有一名女警察，「墓地事件」中警察的配置似乎也是如此。有趣的是，一組警察中似乎總是會有一位大鬍子，不知是特意如此以行威懾，還是當地男士都偏愛蓄鬚。附帶一提，瑞典警察的精神面貌好像比較散漫，筆者周六上午遊覽斯市，結果議會大樓前的警察在圍成一圈歡聲笑語，皇宮前的則在埋頭玩手機。

（議會前的警察：好開心呀好開心）

（皇宮前的警察：大家一起玩手機）

來自外國的勞動力早已接管了幾乎一切中低端的服務業。我們的大巴車司機是波蘭人，另一位雖然具有瑞典國籍，但卻是義大利和伊朗的混血兒。從酒店前台到餐館應侍，幾乎看不到本地人面孔，連替瑞典國王遛狗的近侍都是東歐人。

在斯德哥爾摩老城區，筆者遇到一隊前來遊玩的當地小學生，其中白人小孩的數量目測略超一半，其餘的全部是有色族裔，其中還有一個華裔小男孩。在斯德哥爾摩乘地鐵，一旦駛出城區，月台上有色族裔的數量就急速上升。即使在中心市區，黑髮黑眼的中東人也頗為常見，而且不少白人女孩似乎很願意找一個中東男友。筆者在旅遊景點和商場門口看到的乞討的人，則幾乎全是穆斯林女性。

雖然是老生常談，但這還是不禁使人聯想到拜占庭帝國的末日：「真正的羅馬人」只剩下幾千，喪失了結婚和生育的習慣，只擅長在修道院里著書立說；皇帝依靠僱傭兵打擊競爭對手，依靠西方干涉的威脅恐嚇蘇丹，勉強拖延苟且偷生的歲月。

無可救藥的歷史和政治偏見

此次瑞典電視節目辱華的一個主要爆點就是西藏和台灣又一次被從中國地圖上抹掉了。身在瑞典，筆者對此毫不意外，因為一種廣為人知的情況在這裡感覺格外切膚，那就是瑞典人，甚至相當比例、甚至是多數的西方民眾，在被長期「洗腦」後，是真心認為西藏和台灣「不屬於」中國。在正式場合，他們可能會有意識地更正自己的說法，但只要一個不小心就會暴露出內心的真實想法——不久前眾多外國公司將台灣和大陸分別列出，也是這種心態的體現。

瑞典領隊，一位30多歲的女性，告誡我們：不要與當地人談論「4T」：西藏（Tibet），台灣（Taiwan），天安門（Tiananmen），以及東突（Turkestan）。很多瑞典人真心認為「西藏是被非法且暴力地佔領」，支持「藏獨」不是為了挑釁中國，而是道德上正確的做法——他們打心眼裡不覺得自己錯了，反而認為尊重中國的主權和領土完整、尊重中國人民的民族感情是一種權宜之計，是一種委屈，所以格外理直氣壯。

在遊覽斯德哥爾摩的遊船上，筆者曾嘗試與船上的導遊探討一下西藏。這位小哥雖然沒來過中國，但中文說得極好，對我們的態度也很友好，他的看法頗有代表性——甚至，為了維持友好的談話，也許還有保留。他對筆者說：

「……漢人從來沒有真正統治過西藏。噶廈政府是效忠於清朝的大皇帝，後來清朝滅亡了，達賴從來沒有說效忠於新的中國政府……」

不得不承認，這名普通瑞典人對中國近代史某些細節的了解比我還要熟悉，甚至能精確地說出十四世達賴繼位的年份，令人震驚。但對整段歷史的認識，卻是建立在西方的錯誤宣傳上。

涉藏問題上的反華宣傳在全世界範圍內頗有影響力，對此筆者早有耳聞，但此次親身經歷衝擊尤為強烈。要扭轉外國普通民眾的認識，還有很長的路要走，前景令人憂心忡忡。

還有一個細節值得一提。在斯德哥爾摩的諾貝爾獎博物館中，每一位獲獎者都在系統中載有生平和事迹，莫言、屠呦呦也是如此，唯獨1989年和2010年的諾貝爾和平獎得主的資料只有頭像和姓名，其他均付之闕如。不知是不是諾獎委員會心虛，不知怎麼為這兩位「歌功頌德」。

種族主義根深蒂固

我們的中國導遊也談到了「墓地事件」，她覺得這要歸咎於曾家人素質太差，給國人丟臉。「太可惜了，瑞典人對中國人可友好了……」

瑞典對中國友好，這一觀點有很多論據。瑞典1950年5月9日同中國建交，是第一個與中國建交的西方國家；瑞典國王十分熱愛京劇，曾拜梅蘭芳為師，連帶著瑞典人民都熱衷中國文化；瑞典商船早在17世紀就曾到訪中國，雙方有著三百多年的交往史，18世紀時中國商品在瑞典掀起了一股「中國熱」，斯德哥爾摩船島上的東亞博物館裡就有大量珍貴的中國文物……

這種「友好」與對中國的歧視和偏見同時存在，顯得既荒誕又可笑，但事實上，兩者並不矛盾。

雖然瑞典高度保護人權、至為尊重多元，文明開化堪居世界之冠，甚至被嘲諷為「白左之王」，但如此高強度的洗禮還是洗不掉他們骨子裡的傲慢，甚至是種族主義色彩。

就像「東亞博物館」（?stasiatiska museet）一樣，它的直譯其實應當是「遠東博物館」，不知是有意無意地，中文譯者採取了更婉轉的譯法，但其間散發出的西方中心論色彩還是揮之不去。必須指出的是，該博物館在斯德哥爾摩市官方中文版旅遊地圖上的廣告字句不通，一看就是用谷歌翻譯的，而且壓根就沒找人校對過。