最好不過那幾年

時尚 10-01

原標題：最好不過那幾年

時裝的規則在不停地被改變，從21世紀第一個十年到現在第二個十年的尾聲，行業不斷刷新著人們的三觀：快時尚持續的強勢、前所未有的跨界合作、一眾潮牌的銷售神話。這一切在十年前甚至五年前，幾乎是不可想像的。這樣的大潮中淘汰了一批人，從設計師到各個崗位的從業人員，全新的時代就這般悄無聲息地到來。

當有一天，看到一則招聘廣告，招聘時裝類的編輯，第一個要求就要90後，倒抽一口冷氣，恍然大悟，自己原來也正在被這個全新的時代慢慢拋棄著。作為一個漸漸被淘汰的人，不管當下的一切到底能看懂多少，起碼也經歷過屬於自己的最美好的時代，見證過偉大的設計師，偉大的秀場，也曾經因為自己喜歡的設計激動不已。然而回頭望去，最好也不過那幾年。

「We Are Faced With Reality Enough」

Haider Ackermann，出生在哥倫比亞，在收養家庭裡面長大，因為受Yves Saint Laurent設計的影響，走上服裝設計的道路，從安特衛普皇家藝術學院畢業。畢業之後在John Galliano的Dior實習五個月，經歷了John Galliano的瘋狂和輝煌之後，回到比利時，輾轉在各個設計師的時裝屋裡。2001年三月開始自己的品牌，在巴黎時裝周走秀。2016年被任命為Berluti的「Artistic Director」（時裝界的新名詞也湧現不停，從來都只知道Creative Director或者Art Director，現在又出現什麼Artistic Director，Raf Simons到Calvin Klein的抬頭還是什麼Chief Creative Officer），短短的三季之後，今年三月就又被炒了魷魚。Haider Ackermann在新千年剛剛開始之際在那最好的幾場秀之後，被整個時裝界看好，2008年Martin Margiela離開時裝屋的時候，還一度有傳聞說Haider Ackermann會前去接班。最後的故事大家都知道，他沒去Masion Martin Margiela，但之後的幾年，成就了最好的他自己。他的裁剪無可挑剔，對於logo避之不及，基本款甚至還被不少潮人追逐，但他的美學體系的建立與漸漸衰竭，都在這幾年之間。

Details from Haider Ackermann 2013 Spring Summer

他手下是典型的西方女人，甚至是典型的日耳曼女人（小時候在多次家庭遷徙之後，定居荷蘭），是金髮碧眼，是高大的。很多設計的細節都來自日本東瀛文化，這兩者之間的統一成為了最為絕妙的部分。他在前幾個月的一次採訪中說：「我們已經在現實世界裡太過現實了，在系列的設計里，我只想講自己想講的故事，僅此而已。」

Haider Ackermann 2013 Spring Summer

這般動人和強勢的設計，不知何時能再有。

Haider Ackermann 2011 Spring Summer

Haider Ackermann 2013 Fall Winter

說起故事，可能還是Nicolas Ghesquière講得好。

Balenciaga 2012 Spring Summer

其實一直以來，追設計師有點像是追愛豆，而在時裝界本命不多，Nicolas Ghesquière必須是其中一個。他現在早已紅遍大江南北，遍地都是LV，就遍地都跟Nicolas Ghesquière有關。他從小在法國鄉下長大，玩玩騎馬和射箭，然後突然有一天就說自己要當設計師。25歲，1997年，他成為Balenciaga的創意總監，開始執掌這個西班牙人創立的法國老牌。2001年Balenciaga被當時的PPR（如今叫開雲）集團買下，2012年Nicolas Ghesquière終於被炒了魷魚。離開Balenciaga不到一年的時間，立馬找到新工作，在LV走馬上任（貌似現在也叫Artistic Director，真做作）。之後的故事大家也都知道，他成功將LV搬進自己的軌道的同時，讓品牌再一次更上一層樓地賺個盆滿缽滿。可是，誰又還記得他在Balenciaga那幾年，不管是對於他本人還是Balenciaga這個品牌來說，那都是不可複製的，無可取代的，天造地設的，最好時光。