原標題：這裡鐵路通過需要防風牆保護，出土了中國迄今最早的環境保護法規

這裡是漢代的絲路郵局，兩千年前的「國賓館」，但故事絕不至於此

保護一個地方的生態，實際上也是保護它的經濟與文化，沒有生態一切便無從談起。因此，所有的一切都在生態這兩個字里，甚至，我們可以將它理解為一切生長的姿態或者生存的狀態。

從瓜州到達敦煌，S314因為修路不通，高速是通的，但我們要到達的懸泉置高速卻沒有留下出口。如果走高速，只能到達敦煌再折回，那樣就意味著我們多出了100多公里的行程，把時間浪費在路上。

在S314被封的路口，我們找到了一位交警，好說歹說，他算是同意了，給了我們一條「方便之路」。這樣，在去敦煌方向的S314上，只有我們一輛車向西南行進，感激「警察叔叔」的同時，心情也出奇地好了起來。

老馮是懸泉置聘用的文物管護員，5年了，他帶著老伴在荒無人跡的戈壁地里堅守，每人每月2000多元的工資。他說，夠了。

我們開玩笑說，懸泉置可能是世界上最早的郵局，老馮就是這郵局的局長。但老馮說自己不是，真正的局長是他前一任所長，他們曾經一起守護在這戈壁里，後來，所長調走了，當了敦煌市文物局的局長。他說：「你們叫他局長是合適的，我怎麼都是一個管護員。」

站在懸泉置仿漢唐建築的展館前，老馮一臉謙遜。見到他前，我們在戈壁地里見過一次「世面」：從瓜州走出大約二十來里地的樣子，我們便在戈壁的深處看到了一條「白線」，微弱地橫在那裡，讓人難以測算出它的長度。我們不知道那是用來幹什麼的，不由開始了盡情想像，甚至認為它可能包裹著的可能是一個「秘密基地」。

如此，在好奇心的促使下，我們決定走下公路，沿戈壁上的一條車轍一探究竟。戈壁的路看起來很近，但走起來卻不是那麼回事，這一決定讓我們又多出了幾十里的行程。

近了，我們看到那「白線」原來是一道「牆」，用來防風沙的牆，牆體是白色的，上面有很多整齊的方格孔，顯然是用來通風的，但它只是第一道，在距它幾十米處是另一道「牆」，是綠色的紗網，每隔一截便有一根水泥樁來固定，而距這道牆幾十米遠的地方就是鐵路，還有一道「牆」，它就是封起鐵路的綠網。

它們，三道牆，一起在我們無法目測到的距離里，用身體擋護著為我們提供便捷和用來交流的鐵路，但是，即使我們坐上被它們擋護著的這條鐵路上的火車，也恐怕很難發現它們的存在。

都說世間的萬物都是有生命的，但因為在遠距離上的忽略又因為在近距離上的審視，它們，在我們的心中有了一份「千瘡百孔」的感動——風沙時刻試圖穿越它們的身體，但它們始終堅強地站立。

從地理範圍上來講，這裡還屬於我們幾天前親密接觸過的「安西極旱荒漠自然保護區」，就是在這一刻，面對這「牆」、這鐵路，我們更加認識到了這個保護區的重要。從小的方面講，如果沒有它，生活在內地的我們在沙塵暴的日子裡會什麼也看不見，會被黃沙與塵土遮蔽眼前的一切，而我們的鐵路甚至公路就會停泊在風裡，速度或者發展的概念在這裡便會無從談起；從大的方面來講，它會影響到東西方文明的交流，甚至會遲滯當下一帶一路的推進。

古代的駝隊在大漠戈壁遇到風沙可以停下來躲避，但現代化的鐵路如果遇到風沙就停下來不走，那將是一個笑話。有時候，最常見的辦法可能會起到最好的效果，在這寸草不生的戈壁，「牆」就是最常見也最好的辦法。

我們沒有辦法用太多的辭彙來形容這道牆的蔚為大觀，但在這空曠的戈壁里，我們確確實實地體驗和感受到了它的壯觀。

牆是一種無奈，但在這大漠戈壁里，人們已經沒辦找到比它更好的選擇。我們不知道當年的建設者們為了這道牆、這條鐵路付出了多少努力，但我們知道在建設與付出之後，這裡變成一個空曠的無人區，百這就是一種保護。

歷史一走就是兩千多年，甚至更遠，我們的交通工具由駝隊變成了高鐵甚至飛機，但我們對這片土地熱愛的情懷一直沒有變，車輪馳過，連接的是一顆顆的心和一個個希望。當然，也朝著未來的方向滾動著我們的機遇。

眼前除了戈壁的沙石以及我們重複壓過的車轍，似乎再也看不到什麼了，戈壁的安靜就這樣讓我們心潮澎湃。

從這裡至懸泉置，我們大約還要經過兩個烽燧，一個叫空心墩烽燧，一個叫甜水井烽燧。空心墩烽燧位於敦煌和瓜州之間，敦煌以東約50公里，柳格高速和S314穿過烽燧兩側，在路上就能看到它。烽燧建於清代，是鞏固邊疆的一個小據點。

在我們西行的路上，大多數遺產點是漢唐所留，清代遺迹的存在有力地說明了我們這個民族幾千年來，包括現在一直是向西開拓的，一直是在守護著東西文明交流的絲綢之路的。

空心墩烽燧高10多米，頂部有女牆，未見梯道，或許當初有木梯或軟梯，烽燧東側還有房屋遺迹，都在向我們的述說帶著人間煙火的，甚至是帶著生命體溫的滄桑歷史。

甜水井這個名字在中國大地上比較常見，也有著許多與甘泉相關的故事，我們相信在這戈壁里也曾經有過這樣的故事，但在此我們卻沒有見到水，而沒有見到卻讓我們真實地想像著一個關於水的故事，那也是屬於這裡的歷史、我們的共同的歷史。

最有代表性的是西安的一個關於甜水井的故事。據1986年出版的《陝西省西安地名志》記載：「甜水井街南起環城南路，北至五星街和梆子市街十字，長385米，最南端為隋唐長安城的含光門（現含光門遺址博物館）。明代，這裡為含光坊，清康熙年間，因此處井水甘甜，得名甜水井。1966年改名前衛路南段，1972年恢復原名。」可以看到，甜水井現在還是西安的一條街名呢。

據載，過去西安城區地下水質不大好，唯有西門附近幾口井水質好，再就是甜水井。甜水井是一口大井，4個轆轤，8個大桶，不停地打水，供西安的商號使用，但現已經湮沒在歷史的塵土之下。有關甜水井的來歷有著一個這樣的小故事：

據傳，古代西安井水均為苦水。唐時，街上還有人挑擔拉車買賣甜水。有一天，有個人用苦水釀成了美酒，但人們對此並不相信——苦水怎能釀美酒呢？

面對眾人的置疑，釀酒之人吟道：「真酒無苦，真水無香，苦盡甘來，玉露瓊漿。」隨後，將將酒倒入院中水井之內，井內立刻飄出一股酒香。有人忙取桶打水試嘗，發現井水並無酒味，入口卻十分甘美。自此，西安城內便有甜水井，而且，甜水井街的地名也被保留了下來。

在這裡，我們想到這個故事，更多的是想到歷代戍邊將士面對水源的激動以及水源的溫情，空心墩烽燧甜水井烽燧聳立在這戈壁里，守望著的不僅是我們的幸福，還有文化，而且，示通過水把全國很多地方聯繫在了一起。

大漠生存的主角永遠是軍人，這生存更多來自戍衛，而在這中間包含著的一定還有我們以苦為樂、以苦為榮的文化自信。荒漠中的烽燧此刻成了我們來自心底的自豪，這來自於一片土地的力量，也來自於生存於這片土地上的人民的力量。

關於懸泉置大約是這樣的：傳說漢武帝時期，貳師將軍李廣利西征大宛，獲勝班師回京時，途經敦煌行至一座山崖，整個軍隊經過長途跋涉已經人困馬乏，加上天氣炎熱卻沒有水喝，戰士們紛紛倒在戈壁灘上喘氣。而周圍數十里寸草不生，派去找水的士兵亦都無功而返。

李廣利心急如焚，決定親自去找水，來到南面山中，發現山是禿山，谷是干谷，進山谷不遠後，迎面有一座懸崖擋住了去路，崖上卻寫著 「滴水石」三個字。見此情景，他不由得怒火衝天，拍打著山石說：「滴水石，不見水，戲弄行人，徒有其名，毀我三軍，留它何用？」說罷舉劍上前，對滴水石奮力一劈，只見青石抖動，火花四迸；第二劍再劈下去，黃風四起，天昏地暗；第三劍刺進去，山裂地吼，岩石開口，只見一股清粼粼的泉水從石縫中汩汩湧出。戰士們歡騰雀躍，爭相痛飲。

為紀念「刺石成泉」的貳師將軍，人們將泉名定為「貳師泉」，在泉旁修建了一座貳師廟，用以供奉李廣利神像，並在此設置了驛站，供過往軍隊、商賈、行人歇息。不過，隨著絲綢之路的衰敗，無情的歲月使貳師廟和驛站坍塌後成為廢墟，變成了荒涼戈壁。就連「貳師泉」的名字也逐漸被人們遺忘，稱此泉水為「懸泉」。

老馮告訴我們，幾十年前，懸泉置的後山還有清泉流出，而我們也在懸泉置的展館裡拍到了一張關於「懸泉」資料照片。

事實是，懸泉置遺址位於甘肅省敦煌市與酒泉瓜州縣交界處，是漢代驛置機構，其主要功能是傳遞各種郵件和信息，迎送過往使者、官吏、公務人員和外國賓客。因為這個原因，有人將懸泉置稱為絲綢之路上的漢代「郵局」，甚至2000年前的「國賓館」。

據出土簡文記載，西漢武帝時稱「懸泉亭」，昭帝時期改稱「懸泉置」。東漢後期又改稱「懸泉郵」，魏晉時曾廢棄。唐以後復稱「懸泉驛」，宋以後又廢置。清代又稱「貳師廟」，「吊吊水」。其名取之南側山中懸泉水。

1987年，酒泉地區文物普查隊首次發現了懸泉置遺址，其後被列為全國重點文物保護單位。2014年6月22日，懸泉置遺址作為中國、哈薩克和吉爾吉斯斯坦三國聯合申遺的「絲綢之路：長安-天山廊道的路網」中的一處遺址點成功列入《世界遺產名錄》。

傳說與現實都在告訴我們，2000多年來，懸泉置及其周邊一直是缺水的，但即使如此，人們一直沒有忘記對這一帶保護。懸泉置這座在大漠戈壁沉寂太久的古驛站，不但是迄今為止中國發現的最早的漢代郵驛機構，這裡還曾出土過一本名為《使者和中所督察詔書四時月令五十條》的詔書，經考古專家認定，為西漢平帝時，太皇太后發布的一項詔文，由安漢公王莽奏請和逐級下達的文書，主要圍繞保護生態環境規定了四季的不同禁忌和注意事項，如春季禁止伐木，夏季禁止焚燒山林，秋季禁止開採金石銀礦，冬季禁止掘地三尺做土活等。

考古專家認為，這是迄今為止，我國發現的最早的一部關於環境保護的法規。

在懸泉置這樣的地方出土這樣的法規真是讓人浮想聯翩！老馮也告訴我們，拍照重點得拍那那詔文、那法規，雖然生活在這裡，他和老伴的用水得要去敦煌或者瓜州附近的村鎮去拉運，但他卻是滿心喜歡的，因為在他看來，近年來，這一帶的生態的確是變好了許多，甚至，他夢想著那懸泉能在某一天重新流出水來，而這得益於人們覺醒的意識以對於雪山、草原、河流、濕地以及荒漠戈壁的保護。

一部法規，就這樣被傳承了兩千多年，這中間雖或有被忽視，但毫無疑問的是在今天它變得更加具體和完善了。老馮說自己的家裡有五畝多地，但都流轉了，去種一些經濟效益較好的作物，他不用操心，每年就能得到一定的流轉費用。這與他和老伴在懸泉置的收入加在一起，對他來說「已經足夠了」。

老馮對當地環保的樂觀，還有一個來自他家庭的重要內容，即是孩子們長大了，都走出去了，很少回來了，這片土地上的生存壓力小了，再加上有效的保護，環境自然就好了。

這種理解是樸素的，但不無道理。老馮有兩個女兒，一個已經從南方某名牌大學畢業並在當地謀得了一份不錯的職業，另一個還有蘭州交通大學上學。老馮說，很明顯地，她們都不會回來了，他雖然在敦煌買了房，但晚年還得去外地「投靠」她們。那時，將是一種怎樣的故土難離呢？不知怎麼，面對這樣的敘述，我們忽然想到了先前曾經見過的那道牆，而這也是我們對牆的故事的一種延伸。

懸泉置遺址是一座方形小城堡，門朝東，四周為高大的院牆，邊長50米，西南角設突出塢體的角樓。塢內依西壁、北壁建有不同時期的土坯牆體平房3組12間（內含一個套間），為住宿區；東、北側為辦公區房舍；西南角、北部有馬廄3間；塢外西南部建有一組長約50米，呈南北向的馬廄3間。塢外西部為廢物堆積區……這裡現已發掘出土的各類遺物達17650多件，其中內涵豐富的簡牘即達1.5萬餘枚，都見證了著當年絲綢之路的繁榮昌盛。

站在懸泉置遺址上閉目神馳，我們彷彿還能看到當年牽著駱駝的商隊、騎著戰馬的將士、趕著毛驢的行人們風塵僕僕地來到此處休息，在簡單地消除疲勞後，又匆匆忙忙地踏上旅途……遠處的山崗上瓦藍色的，近處的山體是黑褐色的，我們似乎還能看到當年的郵驛們疾速的奔跑。懸泉置周圍的戈壁是乾淨的，除了沙石沒有一樣多餘的東西，更像是一面遠古的鏡子，能照到人的心裡。

這樣的一片土地，也在理所當然地承載著我們的文化和歷史，此時，敦煌已經離我們很近了，它不僅僅是甘肅的敦煌、中國的敦煌，更是人類的敦煌。（文|路生）

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！