在這裡提陽澄湖大閘蟹，小心當地人削你

這是城君原創的第1127個城市故事

秋風起，蟹腳癢。

一說起吃蟹，

人們自然想起陽澄湖大閘蟹，

體大膏肥，名頭最響。

但如今市場上真假混雜，

甚至出現了所謂的「洗澡蟹」，

外來的螃蟹在豐收季節，

莫名其妙地被扔進湖裡，

重新撈出來時身價已經暴漲。

真假難辨，崇拜者仍然趨之若鶩，

彷彿只要沾了陽澄湖水，

就算是好蟹。

懂吃蟹的人卻暗自高興，

盤錦河蟹又能自己吃個爽了，

不用湊熱鬧，

便宜大碗，好吃又解饞。

相比要花高價、碰運氣，

才能搶到幾隻的南方大閘蟹，

生在東北的盤錦河蟹格外親民。

「某多多」上，100塊就能買到40隻。

寄到時一開箱，

還新鮮得滿地亂爬。

其實南蘇州和北盤錦的螃蟹，

都屬於中華絨鰲蟹。

盤錦河蟹早在60年代，

就打破了陽澄湖大閘蟹一統天下的局面，

可惜少了噱頭，至今未被大眾所熟知。

相比南方蟹的滑膩，

北方蟹就像是經常上健身房的肉體，

肉絲緊緻，沒有半點贅肉。

這種毫不含糊的肉質，

與盤錦河蟹的生長環境密切相關。

盤錦河蟹養在稻田，

這裡水淺，

冬天一冷就開始結冰，

於是北方河蟹多了冬眠這一步。

它們需要在深深的冰下等著，

直到來年冰雪融化才真正開始生長。

蟄伏的這幾個月可不是白過的。

它們雖然不吃不喝，

卻鉚足了勁在體內積聚營養。

每年10月最為肥美。

和南方動輒半斤的大閘蟹相比，

盤錦河蟹個頭確實小。

一點都沒遺傳到北方高大的血統，

能長到三兩的就算是大塊頭了。

但這也不能怪它。

它的生長期與南方蟹相比，

足足少了近3個月。

所以也不需要用到什麼「蟹八件」，

別還沒吃到嘴裡，

一下子就給剪爛了。

南方蟹多在湖泊養殖。

湖面面積大，

為了降低捕捉的難度，

得圍網養殖或網箱吊養。

被限制了「蟹身自由」，

南方河蟹大都需要人工喂投。

盤錦蟹則是散養的。

它們得自力更生，

在秧間的雜草和水草之間，

自由橫行覓食。

相比圈養的湖蟹，

河蟹懂得報恩，

會幫田地消滅稻穀蟲，

疏鬆土壤，

其排泄物還可肥田，

久而久之，

土壤里的有機質增加了，

也就減少了農藥使用量。

它們每天在田裡自由穿梭，

經常和泥土、水草接觸。

有些喜歡白凈蟹腿的南方人，

就接受不了河蟹腿毛上偶爾粘附的泥土，

覺得吃起來土腥味太重。

但蟹稻和諧共生，

恰恰是盤錦的獨有的特色。

在稻田裡生長的河蟹，

蒸完出鍋特別美味。

尤其是那層類似於鴨蛋黃般的紅油，

多了一股淡淡的鹽鹼水味道，

而蟹田產出的米也特別黏糯。

盤錦的秋收季節，

各家稻田邊，

會流出一條小徑，

再用一層薄紗圍擋著。

在田裡收稻穀的人，

偶爾就會點一堆稻草取暖。

然後提起事先放在田裡的地籠，

把捉到的河蟹也架上去烤，

天時決定了它的飽滿，

地利決定了它的鮮香。

走入尋常百姓家的盤錦河蟹，

與南方大閘蟹相比，

更平易近人。

這個秋天，

不妨放下對「名牌」的追求，

轉戰盤錦河蟹。

本文部分圖片來自網路。

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