清風徐來，慢游清遠 千年瑤寨、地下河、湟川三峽、油嶺千戶瑤寨
在城市裡待久了，沉重的生活壓力和乏味的生活步調，已經成為生活的常規。總感覺想要出去透透氣，平淡的生活周而復始，旅行就是生活的調味品。偶爾去一趟旅行，不一定非要驚天動地，登雪山，潛深海。偶爾放鬆心情，讓情緒回歸正軌，只需一趟短途旅行。甚至不需要詳細的策劃。只須收拾兩三天的行李，發動車子向你想去的方向出發就好。
清遠 是 廣東 面積最大的地級市，也是旅遊資源最豐富的市之一。既有喀斯特峰林、溶洞、地下河等山水美景，又有瑤族、壯族的少數民族村寨、梯田等充滿人文氣息的遊玩元素。更不用說溫泉、漂流等 廣東 人日常最熱衷的度假、娛樂項目了。
這次從 廣州 一路向北，不知不覺，進入了 清遠 。跨過北江，離開 清遠 市區，繼續沿著清連高速一路向 西北 ，遠離了珠三角平原，眼前的地貌變成連綿的山巒。我想這就是我要找的地方吧。
D1 廣州——南崗千年瑤寨——湟川三峽
清遠 的 連南 瑤族自治縣是個山清水秀的地方，接近80%森林覆蓋率使它成為「 廣東 省林業生態縣」。滿目是青翠的山林。
連南 縣大都為山區，這些山區居住著人口佔大多數的瑤族、壯族同胞，另外部分漢族客家人則住在丘陵平原地帶的。
瑤族居住的地方佔全縣80%的面積，在連綿百里的高山峻岭上，到處是瑤家村寨，瑤族風情豐盛，故 連南 瑤族自治縣有「百里瑤山」之稱。瑤族，有過山瑤和排瑤之分。排瑤是因為瑤民習慣聚族居住，依山建房，其房屋排排相疊，形成山寨被漢人叫「瑤排」，所以被稱呼「排瑤」；而過山瑤則因為其祖先以耕山為主，「食盡一山過一山」，遷徙無常而得名。
而這些瑤排中，最有名的莫過於南崗千年瑤寨。這座瑤寨的歷史要上溯到宋代。據說當時瑤民為了躲避兵災而搬遷到此，繁衍生息，一直到目前。
我們還在山腳，熱情的瑤胞已經在山門處捧著米酒等候我們了。
隨著歡迎嗩吶聲拾級而上來到山門前。接過瑤胞端來的攔門酒，先灑點在地上，以示敬天地祖先，然後一飲而盡。
穿過高大的山門便進入寨中，據說原本的大木門在戰爭時被毀了，現在只剩下眼前的模樣。走進寨門，似乎時光在這裡靜止了。這裡的一切都與外面不一樣。
寨內交通不便，貨物依然是靠騾馬來運輸。
看著眼前的場景，彷彿在百年以前。
這裡來來往往上山下山的騾馬還真不少，人和馬經常要相互讓路。
路邊見到瑤家傳統的火煙肉，這可是瑤家最常見的菜色，幾乎每個家庭每年都製作的美食。每年春節前夕，瑤家就宰大豬，把豬肉全部腌鹽臘干。有些瑤胞圖省事，即把腌豬肉吊在火爐塘上面，任由煙熏烤制，烤至整塊豬肉煙灰封實為止，然後用蕉葉包紮起來，仍在火爐塘上面保存。大部分瑤胞都很講究工藝質量，他們每天晚上都用大灶燒水洗澡，燒水之後，大灶里熱烘烘的，即把腌豬肉掉進灶腔里，再把鍋頭反蓋於灶上，用熱氣把腌肉烘乾。然後用山蕉葉包紮起來，吊在火爐塘上空，隨時可以吃用。這種保存腊味的辦法，比太陽曬、比冰箱都科學，而且越放越久，味道越好。有些人家放到8、9月也不會變質，除了燒豬肉，瑤家還烤牛肉以及野豬、野雞、山蛙等。
利用水力來舂米
寨中，石板路縱橫交錯，主道沿坡拾級而上，樓房密密匝匝，渾成一體，下面屋頂多與上面房屋地面等高，輸水竹竿順山勢將泉水輸往屋舍。灰瓦青磚屋依山而建，形近崗樓，寨牆巍然而立。整寨形態，透出凜凜剽悍之勢。
在得金石旁有間小酒館，看著這些酒埕是不是有點穿越感？
路旁有間瑤家豆腐坊，我也體驗一下推石磨磨豆腐，真的不是那麼好發力的，還得有技巧。
屋內一格格是做腐竹的。
挑起的豆腐皮就在屋外晾晒成腐竹。
這些黑豆做成的腐竹顏色也是帶點黑黑的，沒那麼好看，但我在旁邊聞著感覺特別香
石棺墓葬，是南崗排特有的葬禮。 連南 其他瑤排至今尚未發現有石棺墓葬。石棺葬是權力的象徵，只有瑤王才能享用石棺安葬。在南崗現存的石棺墓群中，發現有2座刻有碑文和楚人文化色彩圖騰以及墓主「打道」（度戒）後安的法名的明代石棺墓，說明至少在明代南崗排已有石棺墓葬，道教也許就是那時傳入 連南 排瑤地區的。擺在此處的是末代瑤王備用的石棺和附件。新 中國 成立後，瑤王思想進步，自願不用石棺安葬，故此石棺在山寨保存下來。因「文化大革命」期間此石棺被紅衛兵砸毀，如今能看到的只是部分殘件。
據載，排瑤自宋代在此建寨定居。明末清初，南崗排鼎盛時，山寨面積159畝，房屋700餘幢，1000多戶，7000多人。現今，剩200來人，屋舍多已衰殘。
房舍，分住宅、穀倉、柴寮。住宅，多建於明清，以石灰拌沙砌青磚為牆，頂蓋瓦，四檐翹角，分兩層吊腳樓 和平 房，一般20至30平方米為一間，多3室為一單元，住一戶人家。
元代， 連南 排瑤，已行瑤老制。它以血緣和地緣兩重關係組織起來，靠「習慣法」，維護社會秩序。協調生產、抗禦外敵。南崗排的瑤老制組織由 天長 公、頭目公、管事頭、掌廟公、燒香公、放水公、各姓瑤老等組成。大事由 天長 公召集瑤老成員決策。若仍未達成統一決議，則召開全排群眾會議討論決定。瑤王屋廳內，就設有供 天長 公坐著主持議事的貓頭扶手座椅。 清道 光12年，清朝以官府封任瑤長、瑤練制，取代瑤老制。瑤長可世襲，瑤練是瑤長助手。但管治上，仍有瑤老制民主遺風。
這間南崗排最後一代瑤長鄧賣尾八公的居屋，就與排中民居無大差別。
屋中陳設也極為簡陋。完全沒有王的奢華。
排瑤寨屋舍，充分展示排瑤與自然環境高度合一的生活習俗、經濟方式、社會政體和管治模式。
瑤王屋也是典型的排瑤民居，中房為廳，廳正中牆上設有神龕，內置祖先牌位。廳側，有一火塘，上安圓鐵架，可放炊具。火塘邊，放水缸、飯桌、案板。左右兩房為卧室。室中，放一張床後，極少空間，有一扇一尺見方的小窗。這扇窗戶，可是大有用場。排瑤風俗，以歌求愛擇偶。每逢農閑或節日的夜晚，未婚男子，便翻山越嶺跑到自己愛慕的姑娘家窗下唱情歌，如果女方不喜歡來者，就任由求愛者高歌低唱，都默不作聲;或從窗檯遞出火把，將男方打發。如果她相中登門求愛的小夥子，便臨窗對歌，隔窗遞煙送茶，以示相許。這種矮、窄、少窗的住房，適宜山地氣候，夏防蚊子，冬可保暖。
不過，現在唱歌跳舞的場所移到了山腳下的一個劇場中。喜歡欣賞歌舞的遊客可以在這邊一賞。
南崗千年瑤寨不算特別大，基本上一小時就可以逛完了。
湟川三峽
離開南崗千年瑤寨，我們來到車程約一小時的湟川 三峽 。
湟川 三峽 是珠江流域北江水系的主要支流，
湟川 三峽 位於 連州 市 連州 鎮與龍潭鎮之間，全長20多公里，分仙女峽、楞伽峽和羊跳峽，兩岸茂林修竹、山花爛漫。數條瀑布從兩岸的山涯上懸掛而下。坐船遊覽是唯一的選擇。
登船出發，只見兩岸青山倒映在寬闊的 連江 之中，倒影和山幾乎連成一體，遊船從如鏡的江面划過，泛起陣陣漣漪。才頓覺這原來是倒影。
可惜我們來得有點晚，天色已暗，不然有陽光的情況下，這是段很美的。
正值枯水期的瀑布也比較少水。瀑布下的巨大岩石倒是很像一個猩猩的臉。
我決定升起無人機，用不一樣的視角去感受這美麗的湟川 三峽 。
大自然藝術巨匠的神刀妙手，把這裡的山山水水雕塑成一支兼有「長江峽谷奇趣」之險與「 灕江 山水仙境」之秀的詩畫走廊。
難怪歷代騷人墨客讚嘆不已。唐代詩人劉禹錫貶任 連州 刺史，留下「剡溪若問 連州 事，惟有青山畫不如」的詩句。清代進士林華皖，康熙六年任 連州 知州時留下《連峽行》「謂連峽之殊，尤瑰異卓絕者龜岩。歷相 九州 名勝，罕有倫比，即以連峽與巫峽同觀，亦豈誇美。」
湟川 三峽 曾經是荊楚入越的黃金水道，只是現在上游建了發電站水壩，才失去了通航功能。現在江上的遊船都是景區內供遊客遊玩娛樂的。
觀罷湟川 三峽 ，在景區的餐廳吃了頓頗有特色的瑤家盤菜。
在瑤族地區，進門就喝攔門酒，熱情的瑤家沙幺妹，早就準備好一碗碗米酒給我們了。
用扁擔挑上來的大盤菜，裡面有油雞、排骨、紅燒肉、牛仔骨、魚丸、豆腐、玉米，底下還有兩層芋頭、淮山、土豆等吸味的粗糧。
晚飯後我們移步山上的 連州 過山瑤文化園劇場，看一場精彩的歌舞表演。這是 廣東 省內最大的瑤族風情表演。
和南崗的「排瑤」不同，湟川 三峽 這邊是「過山瑤」。整個表演也盡現「過山瑤」的各種風俗特點。
所謂「過山瑤」，是耕完一山過一山，不停地遷徙。
瑤族一般都世居深山，「嶺南無山不有瑤」，這是為了躲避長期以來的壓迫，以及戰亂。有的定居下來成為「排瑤」，而有些一直在遷徙，稱之為「過山瑤」。
「過山瑤」歷史上沒有定居的村寨，都是三兩戶散居一處，每三五年又遷居別處，住的都是茅寮，只要樹幾根木柱，以小竹子或竹片織成圍欄扎在木柱四周，上面覆蓋茅草與竹片，便是安身之所。他們既沒有耕牛，也不用犁耙，全家的財產只有火藥槍、斧子、鋤頭、柴刀和碗、鍋、雲鼎等幾件簡單用具，搬遷十分方便。
不過建國後，幾乎所謂的瑤族都定居下來了。在 貴州 、 江西 、 廣東 、 廣西 、 湖南 的山區，都有瑤族聚居地，瑤族自治縣等。
D2 湟川三峽—連州地下河—油嶺千戶瑤寨
晚上入住的客棧，房間採用了很多原木色的搭配，簡約卻很有味道。客棧里床，桌椅等都是原木做的。
洗手間蠻寬敞。
最愛的是房間的小陽台，清晨起來，隔著樹林聽著河邊的流水聲，呼吸著外面的新鮮空氣，整個人都充滿了活力。
趁著早餐前的一點時間，到處逛了一下。
湟川 三峽 的龍潭生態度假村以「龍」為主題，其中這個標誌性的噴水石龍可以看得出是花了不少心思和投入。
連州地下河
連州 地下河，離湟川 三峽 一小時車程。地下河的河水也是湟川 三峽 的支流之一。
在地面看不到地下河的蹤影，只有航拍看到這個狹窄的地縫在大山之中。
從上面看地下河的入口，像個無底洞。
當身入其中的時候，發現別有洞天。
地下河是喀斯特地貌的代表之一。最有名的地下河，莫過於
所有地下河的形成，都需要一個極其漫長的過程。首先是碳酸鹽岩岩體因地殼運動、海陸變遷、岩漿運動等受到破壞，產生大量裂隙，為水流進入岩體製造了 通道 。當水流攜帶的二氧化碳沿裂縫進入岩體後，水會對岩石進行溶蝕，漸漸形成地下洞穴。隨著時間失衡，洞穴規模不斷擴大。當匯聚大量的地下水和地表可相貫通的時候，就形成了我們眼前見到的地下河。
國內被開發以用觀光的喀斯特溶洞並不少，但地下河和溶洞結合的，似乎並不多見，而 連州 地下河這一處便是其中名氣最大的。
連州 地下河和 桂林 那些溶洞最大的區別就是 地下河有一半的行程是在地下乘船觀賞的。隨導遊觀賞地下河 ，全程用時約兩小時，水陸行程各一半。陸上部分的景觀各有千秋，而水 部分的感受卻是獨一無二（至少目前我還是這麼認為）。坐在小船上，享受著涼爽的溶洞，觀賞兩岸壯麗景觀，聽著導遊講各處名堂，伴隨微弱的燈光前行，地下的世界那般唯美。
隨著曲折的 通道 遊覽地下河，洞中變化很大，時而狹窄，時而闊廣，明明看著前頭的 通道 越來越窄，穿過小洞後，卻又突然到達另一個寬闊的大廳， 人在其中，感覺十分渺小。身處其中，我不禁概嘆大自然的神奇。
洞內各種倒吊的鐘乳石，造型各異，擬人擬物，惟妙惟肖。都是大自然的鬼斧神功經過千萬年打造的傑作。
這些天然形成的「花」真是太神奇了，很像我們 廣東 人平時煲湯的霸王花。
在洞里的兩個小時，我和其它朋友基本都是分開玩的，有人忙著用手機錄視頻，有人忙著用單反拍照，而我只是想在洞內發獃。
2個小時的行程太短了，洞里很多的美景都沒看夠沒看夠， 比如 走著走著突然會有水珠滴落在身上，一陣冰涼，抬頭一望，石子上又有一滴一滴的水汪汪珠子待下降，燈光的照耀下，通透誘人。期待下次再重遊。
油嶺千戶瑤寨
原計劃游完 連州 地下河就回程的，但聽當地朋友說 連南 還有個很原生態的油嶺千戶瑤寨。決定去一探究竟。
駕車用了一個半小時，便到達油嶺。老寨子在山上，經過一段曲折的山路才上到瑤寨，瑤寨有個停車聲，我們把車停在停車場便開始遊覽。
山下的山間平原是油嶺新村，從航拍可以看到，好多村民已經下山建房了。
俯拍的田園和房子，在這個角度看來十分奇妙。就像上帝的視角。
這個角度看看起來，有幾分像 西江 千戶苗寨。
再飛到老寨這邊，可以看到這個大山深處的瑤寨，真有點與世隔絕的感覺。只有條蜿蜒的公路能到達村口，內部交通運輸也全靠人工和騾馬。
一起來的賀賀要求在這個無人的觀景台留下她的倩影。哈哈。
村口的觀景台是個不錯的拍攝位置，雖然被茂密的樹木包圍，但透過樹葉的空隙卻能取得很有意思的構圖。
這是個依山而建，雖不是整齊劃一，卻很協調的村落。
當我們走進村裡，發現這裡除了我們幾個好奇闖入的人，竟然沒什麼遊客。村民很熱情，看見我們在原地觀望，還沒問路，就主動給我們指路，說山頂有個不錯的觀景台，可以拍到遠山的美景。
沿著古老的石板台階深入到村寨深處，有種說不出的原始鄉村氣息。
隨處可見各種小動物陪伴著大山裡的居民，所以他們的生活絕不會苦悶哦。
這位老爺爺見我們幾個外地人，還主動示意我們到他房子面前，說這個位置看外面的風景很美。雖然他只會瑤話和一些簡單的客家話，我們溝通起來有些困難。但我們不難感受他的真誠和純樸。
從老爺爺房前往遠方看，確實是個很好的觀景位，比觀景台還要好。
山頂觀景台的機位。有點遺憾的是，今天的霧氣比較重。遠山顯得有點朦朧。
也許朦朧也是一種美。
告別這個純樸的村子，卻留下美好的鄉村夢。這種美麗的小眾秘境，值得安利。
