如果火鍋就是江湖，這一鍋便是俠骨柔情，燥辣英雄的溫柔鄉。
有一個人，
忘不掉小時候吃過清油火鍋的那一口味道。
他覺得，那才是正宗火鍋的荔枝味。
童年時期最深刻的美味珠玉在前，
年歲漸長，物資豐厚，
這種味道卻只能縈繞心間，再也吃不到。
為了能再在吃到小時候的味道，
他千方百計，
請到原重慶橋頭火鍋77歲的第二代傳人，
為了門面的位置談了七個月，
開起了一家正宗清油火鍋——「宴火」。
<清油火鍋>，重慶人大多會覺得非主流。但其實它出現在牛油火鍋之前，
若是要按輩分算的話，牛油火鍋瞧見清油火鍋，也要笑嘻嘻喊一聲「老輩子」。
重慶火鍋怎麼來的，重慶人心知肚明，那個年生，哪個屋頭有點豬油，吃飯的時候小心翼翼刮點下來拌到飯頭，就夠一家人笑咧了。若是有人竟敢拿豬油炒一個青菜——什麼？！十里八鄉都會慕名而來。
更不要說，放一坨牛油，整一桌火鍋。
用菜籽油炒料，熬製成火鍋。
直到上世紀七八十年代，清油火鍋都依舊是火鍋界的主流。
重慶人尚來喜愛大開大闔，大麻大辣，牛油火鍋興起之後，清油火鍋就稍微顯得有些「溫柔」，漸漸被大多數人排擠出主流之外。
據老師傅說，
清油火鍋不過是世人為區別牛油火鍋，
而流行起來的叫法，
在
過去很久以前，這種與牛油火鍋完全不同的老川派火鍋，
應叫做「湯料火鍋」。
「宴火」
的老張，
再次將清油火鍋請回了重慶火鍋的舞台。
開在財富中心的湖旁邊，看起來斯斯文文，走過的人忍不住探頭探腦：這是撒子店？這竟是火鍋店？
按照老張的話來說，就是想開一家「有傳統味道、重顧客體驗的火鍋店」，是聚會請客也能拿得出手的地方。 於是，三層樓的火鍋店油然而生。800個平方，一層散座落地窗正對著一片湖，二三樓電梯直達包間。
灶上一圈防濺油設計，新風系統與每一口灶下面安置的迴風系統有效隔絕油煙。湯滾沸的時候，絲絲縷縷的煙氣才冒頭，就被迴風系統抽干抹凈。大暑天泡在冷氣中靠在軟皮椅上吃火鍋，大冬天燙一晚上鴨腸金針菇，大衣上一點火鍋的煙腥味也不沾。
舒適點，方便點，誰不喜歡呢。
從老橋頭火鍋請到「尹學成
」
，橋頭火鍋二代傳人做顧問。77歲的老掌門，做火鍋做了50年，親自參與宴火底料的研發調製。宴火的每一鍋湯料，都由尹老的做了40年火鍋的親傳徒弟周師傅炒制。不同於牛油火鍋的濃醇、渾厚，<清油火鍋>「溫柔」，在於它油體輕盈不壓舌，口感相對較清爽，一口吃到最後，也不會有太多油重火大的感覺，腸胃比較容易吸收，負擔不重。
同樣都是重慶火鍋，進門一聞到湯香，就能輕易區別出牛油火鍋與清油火鍋。菜籽油炒制的
清油火鍋
，聞到香的人一定癆腸寡肚，久久不能忘懷。
遇到
清油火鍋
之後唾液不自覺被激發出來，每一鍋料都是現炒現熬，油酥之後的干海椒味，在重慶人心目中風味不亞於風情。
宴火的菜也有意思。
火鍋是還原傳統清油火鍋，菜品卻求新立異。
法國鵝肝燙火鍋，鵝肝15秒撈起來，又香又嫩，湯壓住多餘腥味，鵝肝也嬌羞起來。
鵝肝蘸干油碟，
這是什麼樣的神仙吃法？
<竹蓀蝦滑>，竹蓀緊緊裹住蝦肉，丟進火鍋裡頭，竹蓀吸飽湯汁才准浮起來，一口咬下去，湯汁迸裂，口腔異常滿足。
<豬蹄>在鍋沸第一道的時候就先煮下去，酒至中途夾起一個，又糯又耙，一抿就化，多啃幾個就找不著北。
據說下個月還要推出遼參、脆豬舌、澳洲雪花牛肉和紐西蘭羊肉卷。本身是老饕一枚的老張，對食材自有一番要求，抱著一個挑剔食客的心，滿足大部分食客的胃。
也正是因為
清油火鍋
的溫潤口感，令它比牛油火鍋更多幾分包容，延伸出更多食材的嘗試與漫想。除了創新菜，傳統燙菜並沒有被厚此薄彼。
毛肚、鴨腸、黃喉的表現依舊優秀。
水牛毛肚8秒鐘脆生生的，別有一番嚼勁，腰片和老肉片同樣令人驚喜。甚至素菜氽煮，金針菇萵筍頭貢菜，吃上口就停不下來。
甚至番茄燙紅湯。
新鮮的番茄切厚厚一瓣，煮得要爛不爛，夾起來清油火鍋都不用油碟，辣中帶酸，酸里有甜，入口化渣。
重慶火鍋兩萬家，每個人喜好都不同。
在黑黢黢的爛攤攤十五二十，吃得火飄火辣，滿頭大汗。毛肚兩碟兩碟的上，啤酒一件一件的開，重慶人恐怕輩子都不得改這個可愛的習慣。
去到燈火闌珊講究品質的酒店式大店，慢條斯理聚會宴請吃一頓沒得負擔的清油火鍋，堅持傳統的同時又不墨守成規，又是另一種氛圍。
宴火里還有小彩蛋，一桌人要吃微辣一個人想吃特辣時，不慌，有兩位大師傅秘制的<香辣油碟>，照顧所有人的同時也不辜負一個人的感受。
如果火鍋就是江湖，<牛油火鍋>是正面剛的刀光劍影，<清油火鍋>便是俠骨柔情，燥辣英雄的溫柔鄉。
他們可能平分秋色，但從不一較高下，
不管是哪一種鍋，重慶人吃得高興，這種興興頭頭的勁，才是最珍貴的底料。
<宴火·重慶火鍋>
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人均消費：120-150元
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本期記者：聞人千一
本期攝影：小野
圖文為十三席原創
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