漢服復興：華夏服飾絕不是影視作品裡的「影樓裝」

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「中國，有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。」這是出自古冊《左傳註疏》的一句話。

從這句話，我們可以解讀出華夏幾千年來的文化傳承，內在於禮，外在於服。

只是這「禮」，經由幾千年的斷續傳承，有因戰亂紛爭及改朝換代而失傳的，有因繁文縟節不適時代而被淘汰的，所剩更多的只是一種中國人的精神取向。

而「服」的道路則更加崎嶇坎坷，從無到有，發展到巔峰之後又戛然而斷，艱難地恢復，在亂象叢生中總有一些人默默做出屬於自己的貢獻。

本文主角背影！

2017年中旬，林志玲姐姐穿著漢服登上了紐約時代廣場的大熒幕，在這個年人流量超過一億的世界級大舞台上，將中華服飾之美傳遞給了全世界。

這套漢服，沒有以往電視劇中古代服飾的紅紅紫紫，五顏六色。僅憑一抹淡雅的青秀色，漢服的美俘虜了無數中外遊客的心。

而為志玲姐姐製作出這般典雅的服飾的，是一位來自香港的小夥子，他姓鍾，單名一個毅字。如同他的名字一般，鍾毅十幾年來極有毅力地潛心進行著漢服的研究及製作，如今已成為圈內的一位名人。

穿著鍾毅做的漢服的林志玲

經過多年查閱各種史料，對漢服文化的潛心研究，鍾毅對漢服的定義有著自己的一個標準——漢服其實就是以明代服飾為主要研究復原範本的，今天的禮服正裝。

乍一看這個定義好像有點讓人摸不著頭腦，對漢服沒有了解的普通人會覺得：「漢服難道不是模仿古人的服飾秀嗎？」而對漢服有了一定認識的人又會被所謂的漢服日常化給洗腦：「漢服不該是日常服飾嗎怎麼會是禮服正裝？」

解開這個疑惑，我們該從漢服的歷史講起。

鍾毅所做的漢服

很多寫漢服的文章或者所謂科普喜歡說「自皇帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已初具模型」之類的話，看似高大上又有文化，事實上仔細想想一點都不科學。

中國遠古的各種發明的傳說很多，大多免不了歸功於三皇五帝，但這是傳說。從史料記載上講，戰國時的《呂氏春秋》是第一本提到衣服創造的書籍，而從考古學上講，中國服飾的源頭可追溯至原始社會的獸皮服飾。

漢服其實就是先民們一代一代改良或者改變衣服的形制，代代傳承下來的一種漢人的服飾。從堯舜禹到唐宋元明，明朝的漢服製作工藝各方面已至頂峰。

然而公元1644年，清軍入關，剃髮易服，在最主流的傳承形式上，漢服的傳承斷了。到了民國，旗袍事實上繼承了清朝服飾的形制，而唐裝也更像是改良型的清朝馬褂。

旗袍的形制帶有明顯的清朝服飾風格

所以近代，才會掀起如此轟轟烈烈的漢服復興運動。這像是一場民族自發性質的「尋根之旅」，只是這場旅途，來得並不十分輕鬆及順利。

要復原，就需要供參考的史料。從考古的角度來看，首選自然是出土的明朝服飾。在土裡埋藏只有幾百年的歷史讓它們更容易被完美修復，結合各種史料記載得出的明朝漢服型式也更為真實。

所以才會有鍾毅所說的：「漢服等於明代服飾為主。」

至於其他更遠朝代的漢服復原，自然可行且該行。只是由於資料稀缺，難免摻雜了太多現代人的揣測，以至於引發諸多爭議，寸步難行。

做什麼都要有理有據

而將漢服定義為今天的禮服正裝，鍾毅自有自己的一番見解。

民族服飾不同於流行服裝，它更多地會承載一種文化、禮儀上的作用。從這點上講，漢服就如同韓國的韓服，日本的和服，亦或者西方的西服。

在古代可能人人穿的東西，隨著時代的變化，我們只在重要節日穿起它們，這是很正常的變化。提出將漢服日常化的觀點，初衷是好的，希望更多人接納這門文化。但這個想法未免有些太過理想化。

鍾毅認為，要讓現代社會接受漢服，召集人馬舉著牌子去宣傳肯定是會適得其反的。我們要發掘漢服在現代社會中的作用及價值，例如作為婚慶中的服裝，就是大家都能接受的一個點。

畢竟，傳統文化的復興要靠眾人自身的努力，也要順應歷史的進程嘛。

向鍾毅定製婚禮服的顧客

憑著對漢服的獨到理解，以及對製作工藝的不懈探索，鍾毅最終將自己的愛好做成了一份事業。

我不想講過多關於他在研究裁剪、縫製、繡花等工藝時遇到的困難，一個人憑著興趣從零開始學習制衣。做的還是參考古代型式的服飾，其中的艱難可想而知。

但更值得所有漢服愛好者關注，更值得喜歡傳統文化的我們關注的是，鍾毅對待傳統文化的科學理性態度。不盲目地去「復原」，不人云亦云地去騙錢，腳踏實地地尋找傳統文化在現代社會的價值，才是幫助它復興的最好途徑。

資料來源：

了不起的匠人紀錄片《香港仔的漢服夢》

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