MORE or LESS，你站哪一邊？

著裝與自我之間的關係，是互相印證的。穿衣打扮，作為隱藏在身體里的意識的外在表現，常常能夠反映出人對於自身的見解、渴望創造並呈現給外界的自我形象。在當下的流行趨勢中，繁複多元的「More」與極簡主義的「Less」風格形成了視覺風格上的鮮明對抗。那麼，對你來說，你是哪一派？

原研哉

前幾日，恰巧在微博上看到過這麼一個有趣的段子。發布者說道，作為極簡主義風格的設計師原研哉，娶了一位非常喜歡繁複華麗裝飾的妻子。前者是典型的極簡主義設計師，他希望儘可能地只保留物件最基本的功能，而後者是恨不得一切都裝飾上可愛蕾絲的華麗作風。因此，就有這位發帖的網友就玩笑道：「如果你覺得婚姻辛苦的話，那就想想原研哉先生吧。」

巧合的是，就在前幾天編輯和我提及，希望就即將到來的「雙十一」，談一談衣服囤積的話題。最終，該話題在我倆熱烈的線上討論中，演變成了如今你所看到內容——MORE OR LESS，你選擇繁複派還是簡約派？

MORE派：多即是美

以數量取勝

如今，在許多前沿的設計師的視野里，「MORE」的概念與多層次穿法畫上了等號，彷彿怕冷似地一層又一層地往身上加衣服。譬如以Balenciaga2018秋冬中推出的一件好似將多層的衣服縫製於一體的派克大衣，該件單品從視覺上看，呈現的更像是比較另類的多層次「混搭」方式（儘管後來我們才知道這麼「多件衣服」事實上只有一件衣服）。

創意總監Demna Gvasalia在接受採訪時，就曾對這件衣服進行過拆解：「這件派克大衣是由一件格子襯衫，一件平針織連帽衫和一件毛衣組合而成，細節設計包括翻邊袖，兩個前貼袋，抽繩罩和故意多餘出來的衣服下擺。」而且，這件派克大衣不僅看上去像是由七件衣服組成，並且它的價格也像是集合了七件單品總價的那般高昂——9000美金。

不過提及此類的堆積式穿衣方式，日本絕對是此領域道行最深的佼佼者。從上世紀九十年代興起並發展的Outdoor Mix可以說是眼下 Balenciaga 「堆積穿法」的前身。

九十年代，時尚逐漸進行了細分化，Outdoor Mix應運而生，是當時最具人氣的流行方式。當時組成此類造型的單品大多都是美國進口的戶外裝、工服、運動套裝等一系列以強調機能、功用的實用主義設計單品為主，在配色上也以亮色係為主，搭配方式即是如下圖所見，一層層的套穿——如今看來，這是否與年輕人備受推崇的「堆積穿法」有著異曲同工之處？

圖片來自《What』sNEXT? Tokyo Culture Story》

此圖是現代人演繹九十年代OUTDOOR MIX的穿搭風格

出自日本雜誌《SENSE》

街頭風格中也多是此類的混搭穿著方式

也是MORE派最常見的穿衣打扮風格。

MORE派：多即是美

以華麗繁複取勝

如果說上述提到的MORE派是以數量求勝的程度，那麼接下去要談論的MORE派的另一特徵是來自元素的堆砌。我們在許多影視作品，譬如《絕代艷后》中所看到的那樣（雖然這部電影並未如實還原歷史），總能看到大量的蕾絲、浮誇的裝飾以及精緻的面料以極為華麗的姿態登台亮相，滿滿當當地充斥著整個屏幕，將一群美人襯托得極為可口，一如整部電影的色調，粉嫩且誘人。

或者，這種多元素的堆砌現象又讓我們聯想起上世紀六十年代的「孔雀革命」：當時的男性在歷經了「男性時尚大揚棄」的階段後迎來的一次回歸裝飾性時尚的潮流文化。

色彩與多元素的混搭於當下並未罕見，尤其以Gucci為首的華麗派為甚。熱愛考古文化的設計師Alessandro Michele將Gucci時裝推向了另一場規模盛大的「文藝復興」，他將蕾絲、印花絲綢、織綿、天鵝絨等裝飾性強的奢華面料等以前被認為是女裝專用的，如今廣泛地應用在時髦男裝上。男人們穿起華麗的的外套、真絲襯衫，襯衫上還點綴著花樣和色彩，抹去了性別差異，讓「性別流動性」呈現在著裝上。

Gucci Spring/Summer 2019

Tim Blanks在採訪Michele時，曾得到過對方這樣的回答：「混亂是我的初始狀態，怪異的形狀、不可思議的配色、狂野的刺繡、一位聖人、一幅畫作，從Lana Turner到Lana del Ray，所有這些東西會在我腦中徘徊好幾個月。」最終，這些內容的都變成了衣服上那些令人迷亂的元素和「混亂」的搭配。這種近乎游牧民族一般將鍾愛之物統統穿上身的表達方式，從某種意義上來說，也正是MORE派分子的趣味之處。

GucciFall/Winter 2018

每一季的Gucci都堆砌了相當多的元素

這款來自Gucci的三隻一體手袋系列已經不能用「MORE」來形容了，從數量來看應該是「MOST」級別的了。

LESS派：少即是精

克制、優雅、極簡

Vivienne Westwood主張「買得少一點，穿得好一點」的精簡主義。如果將這番話援引到當下，則是要求我們在購置衣服時，以質量取勝，而非數量。前幾年極其流行一股名為「Normcore」的性冷感風，它倡導的是簡單平淡,趨於中性的造型風格，服裝面料上大多也都是「清湯寡水」的風格，在穿著質感上也較為舒適實穿。事實上，我們要清晰地知道一點，那就是經典耐看，且在你衣櫃中最長久的款式，它們往往需要設計師更多時間的打磨和研究。

Christophe Lemaire 和愛人兼搭檔 Sarah-Linh Tran

Christophe Lemaire是LESS派的領軍人物，出自他和愛人Sarah-Linh Tran之手的同名品牌Lemaire 便是主打著Basic單品為主的LESS風。無論從色調還是搭配風格上，是顯而易見的簡約至上派。Christophe先前在接受媒體採訪時曾經說出一番石破天驚的話：「我認為被流行趨勢驅使的時尚是一場災難。」他認為在如今的社會輿論體系里，無論是設計師還是消費者都太容易受外界信息所操控，而做出許多衝動的選擇。「眼下的許多媒體必須為此負起責任。」他說道，「他們在不停地對所有消費者耳提面命，說冬天你應該穿什麼才是時髦。我認為這不合時宜，你應該讓衣服成為表達自身看法的一部分。而且風格，它不應該是一種膚淺的東西。」

Lemaire 2018秋冬系列

如果說，為 Christophe Lemaire所表述的「LESS」下達一個定義，那將會是穩定、穩固、本我等關鍵詞。儘管色彩會是流動的，但是它們的風格和表達穿著者的態度是穩定的、充滿了持續性。

Phoebe Philo

2008年至2018年，時任Céline創意總監的Phoebe Philo為該品牌樹立了一段無與倫比的里程碑式的風格歷史。她在Céline的首次亮相是2010春夏系列：「我認為我把它們做得非常簡練，它們會成為女性的武器，強壯有力——一種當代的極簡主義。「並通過自身的設計語言，將極簡主義與女性氣質進行了融合，也為LESS派人士開闢出一個全新的天地。

Céline 2010春夏系列

顯而易見，極簡主義是LESS派的追隨者的具體風格表現。從另一方面來說，LESS派也是當下多元化潮流發展下的產物。如今的時尚趨勢中，不乏以青年亞文化為首的街頭風格和運動風格。流行趨勢越發進展得迅猛，也讓另一部分人並不熱衷追隨潮流的人，嚮往能夠擁有「常青」且耐穿的設計。這種現象有點像上世紀九十年代人們對消費至上主義冷靜看待的社會風氣，在針對八十年代過程的品牌化現象的反饋——一如當下。所以，無論是過去還是現在，去鮮明的品牌化是 LESS派人群的另一種訴求，不過相比較上世紀而言，當下的這部分人並非是不熱愛品牌，而是不喜歡「炫耀性消費」。

其實，無論你是MORE派，還是LESS派，本質上並沒有優劣之分，無非都是個人的喜好與風格的表法方式有所不同而已，就像鷲田清一曾提及到的那樣——人類本來就是不均衡的動物，時尚只是將人類存在的這種不均衡用最細微的方式表現出來。但偏好終究還是存在，所以，LESS or MORE，你站哪一邊？留言區告訴我們吧！

撰文-徐小喵

編輯-Frida/IM

圖片來自網路

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