80 歲順德菜宗師，為何一生守著香港這家破酒樓？
除了街坊食店、老字號，半島君想推薦一些「高卡士、環境正、菜式靚」的廣州餐館，給各位原住民或者來廣州旅遊的朋友。
不如意的是，最近頻頻踩雷，像昨天在某五星級吃的下午茶，從擺盤、食物造型、味道，無不讓人失望透頂的。
盛放點心的中式全盒既笨重又無美感，天鵝酥的翅膀破破爛爛，蛋撻的酥皮不清晰、蛋漿倒得不均勻，毫不客氣「彈一句」，街邊5蚊一隻的蛋撻都比它做得好，這樣的出品，可惜了背靠小蠻腰和海心沙的無敵美景。
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看到這樣的下午茶，
失望地「啊」了一生，而不是「哇~」
中午吃的新派粵菜，也是一言難盡，說是無門無派，做自己的味道，單是前菜，就已經咸重到試不清楚後面的味道...
對於高級點的餐館，要求的標準會比小店高很多，我們希望得到全方位的享受、舒適和驚喜，不然幹嘛要掏這個錢？如果大家吃過哪家很棒的下午茶、西餐、高級粵菜館，不妨留言給半島君~
不愉快的一頁先翻過，今期我想介紹一家香港很棒的順德菜館給各位，它就是「鳳城酒家」。
大多數的老字號都是老豆傳仔繼承，而鳳城酒家卻是師父傳徒弟。第一代主理人是順德名廚馮滿，未開鳳城之前，已經是恒生銀行何善衡董事長、明星陳寶珠小姐指定御用的廚師。
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馮滿（左）和譚國景（右）師徒二人
現在第二代主理人，譚國景師傅是馮滿的徒弟，16歲開始拜馮滿學廚，學藝12年到日本東京銀座「紅樓」和「品川大平洋酒店」做大廚，13年後回香港，打理鳳城酒家一直到現在。
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現年已經80歲的譚國景
在江湖的年代，武林有武林的風貌，食有食的規矩。
師父教落，食在順德，廚出鳳城，鳳城的廚是最好的，於是乎，鳳城酒家開店64年，只做大良炒鮮奶、魚雲羹、炸子雞、蝦多士、金錢蟹盒等古法順德菜，無論外面的世界怎麼變，鳳城既不換菜單，也不做創新菜。
除了教手藝，師父話，對同門要真心，對客人要真誠，對食物要真味，三句真言代代相傳，在這片有情有義的小天地，老闆夥計上下齊心，食客長情相守，食物亦當做藝術品一樣去烹調。
舊時的正牌酒家，面子和里子，相輔相成，鳳城酒家亦是如此，裝潢以傳統的錦繡繁花和飛龍舞鳳為主，彰顯氣派和高雅。
用來示客的菜牌，也絕不含糊，一橫一豎，寫得工工整整。
來鳳城，炸子雞是一定要吃的。滾油澆淋的雞皮，每一寸都紅亮挺身，咬落嗦嗦聲像吃烤鴨，但又不會滋滋飈油，配上軟嫩有汁的雞肉，回味無窮。
炸子雞工序繁複，要經過腌雞，淋油，風乾再淋油多個步驟，很多粵菜館都已經不做了，難得的是，鳳城不僅肯花時間還懂得做，將每個部位的雞皮炸到黃金酥脆不油膩，廚功確實了得。
「炒功」也是順德菜文化的重要一環。銀芽炒肉絲、韭黃炒魷魚等小炒，既要炒出鑊氣，又要勾汁掛芡，即是餸菜表面乾爽，入口濕潤，有汁如無汁，方為上品。
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吃完菜，碟底只剩一層薄薄的芡汁
韭黃炒魷魚一上枱，就聞到了酒香，看來大廚濽酒辟腥過。韭黃清脆爽口，牙齒輕輕切斷纖維後，甜汁在口腔打了個轉，切麥穗花刀的魷魚亦鮮味彈牙~
你看吧，就是這麼些平凡的食材，只要落足心機和技巧，也能做出香滑鮮美的精品。
生菜包，不是生菜做餡的包子，而是將鮮筍、冬菇、豬肉、松子炒香，配上一塊塊生菜吃。
各種食材手切成大小均勻的粒粒，在猛火酒香下，肉香菜香交織融合，配角生菜也細心裁剪，僅留下爽脆部分，包上一勺鬆軟香口的炒粒粒，清、鮮、香、濃各種滋味，此起彼伏~
吃了一半，心思思還想試別的菜，再加一份蝦多士吧！落單的阿姐見我們人少，好心提點：一份太多，你地食唔曬噶，點半份試味啦。
去了蝦殼的中國大明蝦，match西方炸多士，煎香，吃落蝦肉彈爽，多士酥甜可口，連吃兩塊直呼過癮，到了第三塊便覺膩滯，還好聽了阿姐的話，沒有多點。
「師叔~」
「阿王，今晚同阿媽黎食飯啊~」
吃著吃著，就看到主理人譚國景一桌挨一桌地和食客寒暄。
大家都尊稱他為「師叔」，一是認可他在順德菜廚藝上的造詣，二是敬重他的為人。
現年80歲的師叔，形象仍然非常得體，他身材勻稱，步伐輕快，穿著熨燙筆直的襯衫西裝褲，每天還樂此不疲地回到酒樓打點，和員工吃飯，和客人寒暄。
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到了這把年紀，
師叔對做菜仍懷滿腔熱誠
在業界，師叔是順德菜的宗師，因為他不僅教學廚，還教做人，試過將賭鬼變大廚，又親自排隊買德成號蛋卷送員工孝敬媽媽。
師叔事無巨細地體貼員工，員工們也重情重義，在鳳城一做就是二、三十年，這樣的僱傭之情在現代已經近乎絕跡。
無論世事幻變，鳳城酒家，仍然在俗世中存真味，重真情，推薦給各位。
半島君溫馨提示：由師叔親自打理的鳳城酒家有兩家，分別是太子老店和北角分店，其他的鳳城酒家只是掛了相同的名字，實際是集團運營，大家不要搞錯了。
