時尚界的遊樂園，究竟是怎樣的光景？
原標題：時尚界的遊樂園，究竟是怎樣的光景？
11月備受關注的時尚事件里，H&M × Moschino正式發售的聯名系列一定可以排在其中。
自2004年開始，這就成了 H&M 一年一度的必選項目。
合作大牌，價格親民，是大眾喜聞樂見的「花小錢買大牌」的事情。
2004 Lagerfeld x H&M
今年 H&M 找來了Moschino，自宣布合作起，大多人就已預料到這將會是一個「好玩」的系列。
Moschino的設計師 Jeremy Scott 擅長將流行文化與高級時裝融合在一起，所以你常能在 Moschino 的秀場上看到很多充滿玩味的事物。
同時 Moschino 也是時尚圈裡有名的「童心玩家」。芭比、遊樂園——這些兒時的記憶都曾被 Jeremy 「召喚」過。
品牌風格一直很統一，始終走著一條戲謔幽默的路子。即使在前兩年性冷淡風在秀場上肆虐、所有人都將 Normcore 視為時尚宗旨時，他也未曾動搖。
Moschino是典型，但將日常事物融入成衣系列卻是時尚圈的習慣。同一樣事物，通過不同設計師的改造及表達，既是「千人千面」。
拿遊樂園來說，Jeremy Scott手下的摩天輪、海盜船是色彩斑斕的歡愉模樣，而在別的大師手裡，它又有著截然不同的表達。
Alexander McQueen
講故事的黑暗樂園
「McQueen吸引我的地方，是他懂得從過去吸取靈感，然後大膽地加以『破壞』和『否定』，從而創造出一個全新意念，一個具有時代氣息的意念。他像一個偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶。」
——Isabella Blow
如今，隨著審美變得多元化，怪誕先鋒的時尚種類逐漸受到正視。一如 Alexander McQueen 這樣曾受到世俗誤解的時尚鬼才，這些年得到了更多人的肯定。
而他此前的作品也開始被後人拿來一一翻閱，再度解讀——二十年過後，仍被視為先鋒典範。
Alexander Mcqueen 1999年春夏
Alexander曾在 Alexander McQueen 2001秋冬秀場上創造過一個黑暗遊樂園，和他弔詭大膽的設計一樣，Alexander的遊樂園，也直白地標註著「膽小勿進」的警示。
他用整場成衣秀講述了一個駭然的黑暗故事。
Alexander懂得對比帶來的衝擊最強，於是帶來了一出反轉戲碼——
起初，華燈初上,木馬旋轉，身著套裝的女孩們從門後走出，一切還很祥和；
到秀場的中段，模特的著裝變得大膽。配合逐漸強烈的配樂和明暗的燈光，也在迎接最後的高潮；
當維多利亞時期的玩具店伴著音樂盒的歌聲淡入，一個個化著小丑妝的模特緩緩出現時，熟悉 Alexander 的人便立馬瞭然——前面都是開胃小菜，真正的好戲才剛剛開始。
模特們梳著大膽的造型，身著解構主義的長裙，
或被骷髏拖拽著腳踝；
或在身上捆綁著氣球；
Alexander讓模特們蜂擁而上將氣球逐個剪下，當最後一個氣球被放飛，整場秀也隨之結束。
留給你的則是一個曖昧不清的結局——應該為掙脫束縛而欣喜，還是為泯滅童真而遺憾。
如此衝破傳統的做法讓 Alexander McQueen 創造了很多讓人過目不忘的現象級情景。一如人們再次看到旋轉木馬，便很容易記起 Alexander McQueen 的秀場。
這位鬼才的離經叛道與其營造出的弔詭氣氛，穿過時間的長河，依然讓人為之震撼。
CHANEL
回溯經典的華美樂園
即便如此，熱衷挑戰的時尚圈在此後並沒有停下「再造」遊樂園的想法。
在 CHANEL 2008秋冬成衣秀場， Karl Lagerfeld也在大皇宮的中央，放上了一座旋轉木馬。
與 Alexander McQueen 的反叛禮數不同——老佛爺搭建的旋轉木馬上乘坐著 CHANEL 的各式經典元素。
CHANEL 2.55手袋、NO.5香水、山茶花......這些代表 CHANEL 的標誌被製成裝置陳列其間，純白華美的樣子無疑是女人的夢想。
而將經典一一擺到台前，也是別有深意的做法。
這既是傳承——
開場幾套熟悉不過，能讓你一眼認出是 CHANEL 的軟呢套裝，搭配模特們飄揚的金髮和恣意的步伐，於實穿性、於時髦度，皆能作為大女人們出街時的第一順位。
同時老佛爺也在「溫故」中「出新」。
大膽的鏤空；
層疊的褶皺，一些突破性的設計語言負責打破沉悶。
你甚至還可以在秀場上驚喜地發現就在上一季才剛剛流行過的 PVC 。
如今看來仍被視為打破常規，在當時則更是當之無愧的「先鋒」。
這一季契合秋冬的氛圍，老佛爺選擇了暗調配色。而設置一個「旋轉木馬」恰好也讓整場秀的視覺效果顯得明亮了不少。
超模們坐在旋轉木馬上對視大笑，這個時候沒有時尚圈「不苟言笑」的規矩，而是透露著親切的「人味兒」。
老佛爺獨到的地方在於——他將 CHANEL 的氣質保留下來的同時，也在其中融入了符合現代美學的改良。從而既延續了品牌的經典，增加了老粉對品牌的忠誠度；同時也讓那些在每一季都如約上線的斜紋軟呢不僅不會令人膩味，同時還能吸引新粉。
而 CHANEL 旋轉木馬出現的這一季，他便在經典的見證下，坦然又出彩地證明了這一點。
Louis Vuitton
攻獲女心的夢幻樂園
在時尚圈，被人們稱作「時尚大帝」的 Karl Lagerfeld 無疑是一位傳奇人物。包括設計師同行在內，時常有人在媒體面前有意無意地傳達對他的尊重。
在 Louis Vuitton 就職期間，Marc Jacobs就曾在一次訪談時打趣地說過——自己不會輕易離開LV，除非可以頂替 Karl Lagerfeld 成為 CHANEL 的設計總監。
玩笑之餘，也是以 Marc 式的詼諧表達了對這位「時尚大帝」的敬畏。
其實兩人在秀場上也有過巧合的「交集」。
Louis Vuitton 2012春夏秀場，Marc同樣架起了一座純白的旋轉木馬。不過這次，星點光斑，純凈白馬。沒有什麼幺蛾子，是你我都很熟悉的打開方式。
這一季的開場方式也很別緻——幕布拉起，模特畢現，創造了開場既能見到所有 look 的罕見現象。
模特們扶著吊攔從旋轉木馬上緩緩走下，每一個設計都充滿了童話感。
成衣設計上，當你還沉浸在上一季凌厲颯爽的制服誘惑中時，這一季 Marc 又帶來了180度的大轉變——
清新的糖果色、玩偶般的甜美打扮，同時為 LV 以及自己做了一次突破性的嘗試。
蕾絲、鏤空、花朵、羽毛......
Marc毫不吝嗇地使用著當下時興且可以鮮明代表女性的元素，在「爭奪少女心」這件事一點兒也不客氣。
這一系列展示了他那變幻無常的創意，也在其時尚履歷里添上了看似並不搭調，卻是足夠亮眼的一筆。
這場秀同時成為了 Marc 的經典之作，2014年春夏系列——他在 LV 的最後一場秀的秀場便有將此重現。
昔日明媚的旋轉木馬也變為了陰暗詭譎的模樣，預示著 Louis Vuitton 的 Marc Jacobs 時代正式結束。
如今每到時尚圈大換血，人們要驗證「時代不再」這一命題的時候，Marc Jacobs 與 Louis Vuitton 還是常常作為經典事例出現。
明星設計師們往往有極富辨識度的特色，而 Marc 在設計中體現的玩味與童心，以及對待藝術的包容度都是他備受喜愛的原因所在。
Dior Homme
夢回80年代的復古樂園
除了負責浪漫的旋轉木馬時常被品牌翻牌外，遊樂園裡激發興奮點的重頭戲——過山車也曾被還在 Dior Homme 的 Kris Vans Assche 青睞過。
對於 Kris 來說，他對「遊樂園」的印象源於少時記憶里彙集著眾多朋克青年的 Sinksenfoor 遊樂園。
於是在 Dior Homme 2017春夏秀場上，Kris便架起了一座巨大的過山車。蜿蜒曲折的軌道，配合著斑斕絢麗的彩燈，帶著觀眾一齊「夢回」少年 Kris 的80年代。
在這個千禧年代搭建起的八十年代遊樂園中，Kris也順勢帶來了一次復古回溯。而今年秋冬回歸的80年代風潮正是 Kris 提早一年便開始探討的命題。
Kris是一個被不少人低估了的設計師。
他執掌 Dior Homme 的十一年間，不僅在一開始便打破了 Hedi Slimane 創造的「纖細」尺寸，還積極將街頭風尚融入正式時裝，做的都是有 Kris 特色的設計。
同時他的設計又需要仔細品讀，就像將過山車搬上秀場也不僅是懷舊這麼簡單，當他用前衛的設計語言營造出強烈的衝突感時，也像是在說明那些兒時心馳神往的遊樂設施在褪去「人味」後，不過只是精細計算過的工業作品。
而時尚也需要透過華美的外表，去瞥見創意的本質。
Pans璞安
裝載記憶的童話樂園
源於記憶的靈感在表達時往往生動，而生動的理由便在於設計師在其中放入了專屬的回憶。
磅礴前段時間也欣賞過一個出自回憶的作品——來自 Pans 璞安的「樂園遊蹤」年度高級珠寶系列。
Pans璞安創造的遊樂園更加童趣——
他們找來俄羅斯插畫藝術家 Anastasia Suvorova 與中國小說家洪茲盈聯手創作了一部童話繪本《樂園遊蹤》。繪本的內容來自女孩安安的一次驚險神秘的樂園遊歷，情節乍聽容易讓人想起《愛麗絲夢遊仙境》，但不同於在遊歷中獲得勇氣的愛麗絲，Pans璞安的落點則是在講述更為柔軟的親情。
故事中的小女孩在一系列的奇遇中蛻變成長，意識到了家人的愛意。純粹的情節，同時也像是許多人的曾經——在遊樂園裡伴著家人關愛，學會勇敢、充滿好奇、保有天真樂趣。
Pans璞安也為這個可愛的故事創造了一個珠寶系列。循著溫馨的劇情，靈感則是故事裡那些充滿童話感的角色或事物——
「摩天輪Eye of Wonderland」紅寶石鑽石項鏈，由31顆紅寶石串聯而成，遠遠望去宛如一個個緩緩兜轉的小車廂，優雅的弧形線條鑲滿鑽石，既襯托萬中挑選、色澤均一飽滿的紅寶石，也巧妙地將鎖扣隱藏其中。
「天空彼端The Other Side of Sky」長項鏈，以珍珠鏈練銜接鑽石流蘇的長鏈，線條柔軟流暢，中心鑲嵌一顆重19.47克拉的藍寶石，在霧面白水晶中顯得溫柔內斂。
「小丑的領花 Circus Collar」及「套圈圈遊戲 Hoopla Ring」則是兩隻精巧的寶石鑽戒，二者皆運用了立體幾何結構，分別烘托出紅寶石以及藍寶石的迷人光芒。
從平衡木雜耍員得到靈感的「平衡 Balance Beams」，是一對左右平衡對稱的耳環。鏤空勾勒的繁複線條和細滾珠邊，帶出裝飾藝術的優雅氣息，薄透的珍珠母貝夾鑲其中，讓2顆尚比亞祖母綠更顯均衡婉約。
「走失的木馬 Escaped Pony」胸針和「旋木之上Merry-Go-Round」手鏈，顧名思義都是以旋轉木馬為靈感。首飾選用了緬甸天然蛋面翡翠搭配鑽石，故事裡的「木馬」用天然的白水晶呈現，霧面處理的水晶凸顯出了馬首精緻的紋理處理，而鑽石銜轡則為馬兒平添了貴氣。
Pans璞安將這些童話化的事物由一個個小卻精緻的首飾裝載起來，每件作品都蘊含著關於樂園的美好回憶。
更為特別的是，「樂園遊蹤」系列的每件作品都是僅此一件。在現場我問 Pan 為何不量產這一系列——「因為不想快樂被分散」，和浪漫的珠寶一樣，得到的也是一個很動情的答案。
Pans璞安的創始人 Pan 是一位很有才華且很懂人情的珠寶設計師，他出生在一個喜愛收藏珠寶的家庭，在父母耳濡目染下，自小便對珠寶有一份特殊的情感。
在 Pan 成長過程中，曾發生過一件與珠寶有關的趣事——母親為自己三個孩子購置了三隻翡翠鐲，雖時間上有先後順序，卻在最後發現它們都打磨自同一塊璞玉。
這件事讓 Pan 感知到同根生的緣分，所以在成立 Pans 璞安時，他便將家庭的溫度深深紮根進了自己的品牌之中。
Pans璞安的五個常規系列——珠寶盒系列、成人禮系列、熟成系列、出嫁系列以及傳承系列，均以人生重要時刻為靈感。而品牌每年的高級珠寶系列的主題也是圍繞家庭來設計。
同時品牌專註做紅寶石、藍寶石、祖母綠、鑽石、翡翠等五大寶石，和專註家庭的品牌理念一樣，對術業也有著一份執著。
而如此精選原料以及巧心設計，也讓 Pans璞安擁有了區別於其它珠寶品牌的特有魅力——用最合適的寶石承載最重要的情感，讓珠寶不再是冷冰冰的工藝品，而更多一份溫度。
同樣是旋轉木馬，在 Karl Lagerfeld 的設計下成為了「延伸經典及打破經典」的「見證」；在 Marc Jacobs 那裡從2012年春夏系列幕布拉起到2014年春夏系列大幕落下，跨越了 Marc 人生軌跡；而在Pans璞安，它直白但炙熱，承載的是和童年一樣純粹而美好的回憶。
其實時尚同樣是「一千個人眼中就有一千個哈姆雷特」。
有些設計師喜歡直接表達，有些則習慣含蓄暗指。設計或許是由某個靈感出發，但觀眾卻可以依照所見隨性解讀，最終也沒有一個標準答案。
而只要你我能在其中有所啟發，或是體會欣喜，那它便是一件值得珍藏的好作品。
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本期文字助理：Lily
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