「意」惹情牽｜沐浴在托斯卡納艷陽下的舊時光

這幾年利用年假拼湊出的長途旅行，

都沒太多猶豫的將目的地鎖定在歐洲。

那些古樸而平和得恍如隔世的中世紀建築，

深厚文化浸潤下散發濃郁藝術氣息的小城，

怡然自得又仿若仙境般的田園風光，

總是讓我們心馳神往又意惹情牽。

從普羅旺斯的山居歲月到托斯卡納的艷陽下，

似乎都在營造一種避世而休閑的慢生活。

《山居歲月》里水電工夫妻對音樂和樂器頗有造詣，

肉鋪老闆編有關於肉湯20多種做法的權威專著。

《托斯卡納艷陽下》里詳細描述了女主如何對一座廢棄義大利別墅精心修葺打造的全過程。

那並不是一種散漫到讓人產生惰性的氛圍，

更多的是源於生活又高於生活，

滲透到生活細節里精雕細琢的耐心和熱情。

而這種追求極致美好的態度和結晶，

興許就是我們眼中遙不可及的藝術。

也就不難理解托斯卡納

為何會成為歐洲文藝復興的發源地。

我們在不知不覺中沉迷於

愈加偏執和看似自虐的旅行方式，

在很多人看來這失去了旅行的意義。

而旅行的意義到底是什麼？

每次站在博物館裡面對浩瀚的巨著時，

崇敬之餘更多的是一種無知的惶恐。

起早貪黑廢寢忘食記錄的專屬年度旅行大片，

是我們自認向大師們致敬的最好方式，

也是可能觸及藝術最近的時刻。

可以理解為矯揉造作的孤芳自賞，

因為拍出一張滿意照片的成就感無法言喻，

沒有切身經歷也很難體會，

這個愛好帶給了我們多大的快樂和滿足。

我們無法逃避也離不開緊繃而繁瑣的真實生活，

這並不妨礙擁有一小片自留地。

對我們來說，

那些挨餓受凍的傍晚清晨等候到的美景，

工作後周末兩天凌晨4點鬧鐘響起，

立即起身開始碼字的獨處時光，

這些都是只屬於我們的「托斯卡納」。

You have to live spherically in many directions. Never lose your childish enthusiasm

and things will come your way.

你要活出多種精彩。從來不要喪失孩子般的熱情，

事情自然會如你所願。

奧爾恰谷

Val d"Orcia

連綿起伏的山丘上，

托斯卡納的艷陽用詩意的筆觸勾勒光影，

在田野中形成明暗交接的優美曲線。

每處場景都仿似一副呼之欲出的油畫作品，

而我們有幸置身其中。

碧草藍天是其典型的田園風光，

我們總是更鐘意霧靄繚繞山谷的晨曦傍晚，

能將油畫的精髓冷暖對比演繹到極致。

Google Map：Chapel Vitaleta

如果說奧爾恰谷是托斯卡納田園風的精髓，

那麼小耳朵教堂就是山谷內的標誌，

用360度無死角形同她一點不為過。

陣雨過後的傍晚時分，耶穌光穿透雲層傾瀉而下，

小教堂前有種靜謐而神聖之感。

挑上一處精緻修葺的農莊感受託斯卡納風情，

是讓人更加融入當地生活的絕佳體驗，

在此刻，奔波了十來天疲憊的身軀終於得到放鬆。

在門口布滿鮮花的小花園裡坐坐，

聽房屋女主人津津有味的介紹，

這座800年歷史的古居從她先輩手上如何親手一塊磚一匹瓦的打造成如此模樣。

再洗洗衣服刷刷鞋上泥土，家務也能做得這般愜意。

陡峭的懸崖山壁壘起一座座色彩斑斕的世外桃源，

與威尼斯的祖先們類似，由避難而來。

這裡遠離羅馬帝國的榮光和文藝復興的學術熏陶，

用與生俱來的燦爛與明媚展示其原始質樸的氣息。

印在無數寄往世界各地明信片上的「彩色聖托尼里」

便是依山傍海的五漁村風情。

馬納羅拉（Manarola）

如果前往托斯卡納，順帶捎上五漁村是個不錯選擇。

自駕可將車停在拉斯佩齊亞（La Spezia）乘坐小火車至各個村落。行程關係，我們只在五漁村停留大半日，選擇了韋爾納扎和馬納羅拉兩個更為上鏡的村。

韋爾納扎（Vernazza）

韋爾納扎的拍攝角度更多，但都在不同的徒步路線半山坡上。為了在僅有的一個傍晚獲得更多視角，我們爭分奪秒的爬坡上坎來回踩點。終於等到了夕陽餘暉在斑斕的房屋上塗抹黃昏的美妙瞬間。

古樸的中世紀小鎮如珍珠般散落在托斯卡納田野上，

挑幾個小城逛逛感受其人文風貌是必選項。

依山而建的錫耶納，道路旁林立著赭紅色的古建築，

巷道坡度非常陡，也增添了幾分立體的效果。

好些網紅小鎮如比薩和聖吉米沒選，專程去往盧卡。一來遊客不多顯得更為寧靜淡然，

二來為了打卡這座特別的樹塔，內部很有線條感。

作為托斯卡納大區的首府，

文藝復興巔峰時期綻放的光芒，成就了佛羅倫薩。

它是徐志摩筆下詩意盎然，充滿韻味的「翡冷翠」，

也是一座醇香悠遠的「鮮花之城（Firenze）」，

狹窄街巷間浮動著油畫雕塑和音樂旋律。

不足1小時腳程就可以丈量完整座城市，

這樣的規模對遊客來說極為友善，又盡顯精髓。

聖百花教堂、老橋、烏菲茲博物館等標誌性建築，

讓人身臨一條浮光掠影的歷史文化剪影。

穿街過巷後，白綠粉相間的大理石几何圖案裝飾的聖百花教堂優雅大氣的出現在眼前。

這座緊湊的城市，很難找到能將教堂拍全的角度。

除了仰望別無他選，人雖渺小信仰可以很大。

橫跨阿諾河的老橋是一個特別的存在，

看似像一排房屋坐落在河面上，不華麗但十分耐看。

作為地標熙熙攘攘的遊客總是難免，

想模擬傍晚幽蘭時光下的華燈初上的感覺，

必須在凌晨4點45分天微亮而5點路燈熄滅前完成。

大清早起來拍完下面一張燈就熄了也是心塞。

不過早起至少能獲得包場的效果，

天道酬勤總是亘古不變的真理。

傍晚阿諾河的河水被夕陽染成金黃色，

維琪奧橋的影子浮於河面上，

金色籠罩後轉為藍色影調，又似一副迷人厚重的油畫

在米開朗基羅廣場與整座城市一起迎接日落

是佛羅倫薩之旅臨近尾聲最有儀式感的方式。

一邊聆聽街頭藝人們的現場彈唱，

一邊俯瞰整個佛羅倫薩老城，

暮光中古樸靜美的城市風光盡收眼底，

老橋更是成為了最耀眼的地標。

美第奇家族先後出現過四位教皇和兩位法國皇后。

作為文藝復興運動的支持和贊助者，

他們將顯赫的權勢和財富轉換為了卓越的藝術品位，

也讓自己家族的名字成為了佛羅倫薩的象徵。

與其他諸多頂級藝術博物館不同，

烏菲齊美術館的藏品沒有一件是掠奪而來，

均出自美第奇家族對藝術家們贊助和對珍品的收藏。

在這裡，藝術會逐漸走出殿堂，

悄無聲息的滲透在整座城市中，

潛移默化的塑造其性格和氣質。

而這些歷久彌新的城市特質和永不褪色的藝術氣息，

是佛羅倫薩更是文藝復興的標註。

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