Dolce＆Gabbana最大規模辦秀，傳Valentino是開雲收購新目標

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創作歌手Lorde批評Kanye West複製其舞台創意

據the fashion law報道:創作歌手Lorde最近控訴美國嘻哈天王Kanye West和Instagram Cudi最近在洛杉磯Camp Flog Gnaw音樂節上的演出中發布了圖像，指出了二人組合設計的相似性。

Kanye West在一個透明的矩形盒子裡面表演，盒子上點綴著熒光燈，並在整個舞台上懸浮 – 這與Lorde2017年的Coachella音樂節表演以及隨後的世界巡演創意一致。

Lorde說：「我為自己所做的工作感到自豪，當其他藝術家感受到它的靈感時，它就會受到恭維，只要他們選擇自己嘗試。但不要偷竊。「

從法律角度講：原創舞台和布景設計的雕塑和建築方面受版權法保護。但長期與Kanye West合作的舞台設計師Es Devlin表示：「版權所有者只擁有該想法的表達，因此，允許存在相同想法的許多不同的有形表達。」

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Dolce＆Gabbana將在上海辦秀：探討品牌DNA、千禧一代和中國新年

據Fashionnetwork報道：Dolce＆Gabbana將前往上海，舉辦「前所未有」的展覽。該活動名為「The Great Show」，是一場大型時裝表演，融入舞蹈，音樂和高科技元素。該活動將於11月21日在城市浦東區的博覽中心舉行，俯瞰黃浦江。Dolce＆Gabbana負責人表示 「這是今年在中國舉辦的同類產品中規模最大的產品，」

該活動旨在展示奢侈品牌的時尚世界，同時向中國藝術和文化致敬。 Dolce＆Gabban喜歡在非常特殊的地方展示了其新的產品。在過去的幾年裡，Dolce＆Gabbana在香港，東京，紐約以及最近的墨西哥舉辦了為觀眾量身定製的展覽。

在上海，Domenico Dolce和Stefano Gabbana不會展示他們的新時裝系列，取而代之的將是全新的成衣系列。預計將有數百名嘉賓參加的大型展覽將圍繞三個主題展開：Dolce＆Gabbana的設計DNA，未來和千禧一代，以及中國新年。

中國是Dolce＆Gabbana的主要市場之一，總共有44家零售商店，商店，商店和商店之間，其中8家位於上海。

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Saga Furs分享對皮草材料發展的見解：皮草材料體現可持續生活態度

據wwd報道：在最近與紐約的造型師和影響者舉行的邀請活動中，來自Saga Furs的專家討論了皮草市場及其未來的現狀 - 他們認為這是充滿光明和充滿機遇的。

隨著動物保護組織持續抗議，消費群體的意識已經開始轉變，越來越多的人開始關心皮草生意背後的環保和人道主義問題，幾乎所有奢侈品牌都陷入皮草風波中。

近日，法國高定設計師Jean PaulGaultier在某檔節目中表示，其同名品牌Jean Paul Gaultier有意不再使用皮草及相關材料制衣，並認為殘忍殺害動物是很令人感到難過的事情。至此，Calvin Klein、Gucci、Armani、Versace、Stella McCartney、Ralph Lauren、Coach等品牌紛紛加入「反皮草」陣營。

儘管媒體報道譴責皮草在時尚界的使用，但皮草繼續在奢侈品中發揮重要作用。毛皮生產商認為，它的柔軟性和保暖性是無與倫比的，這種材料比人造材料更具可持續性，同時為設計師提供無限的多功能性。

Saga Furs表示銷售量並未下滑，皮毛是一個銷售良好，清關率高，利潤率高的類別。公司投入了大量時間和資源來生產可持續，認證和可追溯的毛皮。

Saga Furs負責人還表示：皮草是以循環經濟模式生產的，有了皮草，沒有任何東西進入垃圾填埋場。這對環境沒有任何負面影響。「

此外，Saga Furs還致力於提高生產透明度。消費者通過Saga TraceabilitySystem（STS）跟蹤到單個農場的產品來源。 SagaFurs方面表示：「這種知識和互動能增加消費者的消費體驗。」

Saga Furs在透明度和確保皮草可追溯性方面的努力與奢侈品消費者—尤其是千禧一代產生共鳴。SagaFurs方面表示，「我們看到皮草飾件和配件的在線銷售增加，這些銷售來自千禧一代。這部分業務在過去18個月中增長了30％。」

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LVMH集團亞太高管：亞洲時尚界不乏優秀人才和工藝，但要能講好品牌故事

據華麗志報道：近日，法國奢侈品巨頭 LVMH 集團在南亞、東南亞、澳大利亞和中東地區的主席 RaviThakran （兼全球最大的消費品基金 L Catterton 的亞洲分公司 L Catterton Asia 董事會主席）在接受採訪時公開表示，中國消費者越來越重視購物體驗以及所購買商品的來源。

Ravi Thakran 認為，中國購物者不僅對購買紅酒感興趣，還會訪問生產紅酒的莊園；他們不僅是購買 Louis Vuitton 的奢侈品，還想看到這些產品的製作工序。這種消費趨勢在歐洲和美國市場同樣開始流行，消費者越來越關注體驗消費以及所購商品的來源。

Ravi Thakran 表示，消費者越年輕，對購物體驗的興趣就越大。奢侈品牌需要將更多冒險和奇遇的元素融入到他們的產品中，以吸引對產品變化無常的 Z世代消費者。

Ravi Thakran還談到了亞洲市場，他表示：亞洲將成為全球經濟的重要增長點，在此他引用了分析師的預測數據——從現在到2030年，世界經濟增長的65％將來自亞洲。

「亞洲時尚消費品領域有很多創意人才，此外還有很多優秀的工藝，例如刺繡和蕾絲等，但好的品牌故事一般來自西方。」Ravi Thakran 表示，「比如說，日本時尚品牌非常具有創造力，但需要敞開胸襟，並向世界大聲地講述他們的品牌故事。」

此外，Ravi Thakran 表示，儘管中美貿易戰正在進行中，中國海關近期嚴厲打擊中國遊客的奢侈品代購行為，但中國仍然是奢侈品牌最大的市場之一。

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年輕時尚企業家余晚晚計劃每年投資兩個時尚品牌，將持續關注中國本土時尚發展

據fashionnetwork報道：中國年輕時尚企業家和慈善家余晚晚（Wendy Yu），倫敦時裝品牌Mary Katrantzou的投資人，近日表示，其野心是建立一個時尚帝國，並計劃在可預見的未來每年平均投資兩個時尚品牌。此外，余晚晚還計劃明年推出對西方美容品牌的投資。

余晚晚是「亞洲木門大王」，夢天集團創始人兼董事長余靜淵之女。曾投資滴滴出行，asap54, 還贊助了中國的airbnb。作為一名國際時尚界以及文化藝術領域的投資者和贊助人，余晚晚曾支持英國時裝委員會，大英博物館，英國維多利亞和阿爾伯特博物館，余晚晚是英國維多利亞博物館年輕贊助人團體的發起成員之一，也是英國時尚基金會的中國籍贊助人。

余晚晚一直非常關注國內時尚行業的發展。她表示，「對那些具有強烈觀點的年輕時尚品牌感興趣」認為它們在中國發展潛力巨大，今年，她還推出時尚獎，以支持年輕的新興中國人才。

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Farfetch CEO呼籲時尚品牌停止折扣戰

據fashionnetwork報道Farfetch首席執行官兼創始人JoséNeves在《紐約時報》主辦的國際奢侈品大會上呼籲品牌停止折扣戰，他表示品牌需要放下腳步，採取措施防止折扣方面的「競爭到底」，因為它們威脅到整個時尚零售生態系統的生存。

百貨商店的大幅折扣始於2008-2009金融危機，此後從未真正停止過。JoséNeves表示「零售商有一種從眾心理：如果一個人打折，其他人就會跟進。由於害怕失去競爭對手的業務，沒有一家大型百貨公司會因為自己的主動權而停止折扣。」

線上線下零售商已經進入無度折扣的惡性循環，全年只有 2 月和9 月兩個月是沒有促銷活動的，時尚品牌應避免行業出現「逐底競爭」 的情況。他建議品牌方仿照 Chanel 的做法，將批發渠道業務轉為特許經營業務。上周，Chanel 宣布將其與Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Bloomingdale"s、Saks Fifth Marcus 等美國各大百貨公司合作的批發渠道業務轉為特許經營業務。

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維多利亞的秘密首席執行官將離職

據fashionsta報道：維多利亞的秘密品牌首席執行官Jan Singer周三表示將辭職，Singer離職的官方聲明預計將隨母公司LBrands周一的季度收益報告一同發布。

Jan Singer 2016年9月擔任品牌首席執行官，負責維密的業績業績提升，然而，維密母公司L Brands股價自2016年初以來下跌了61％。維密的王牌營銷手段維多利亞秘密秀的表現也不盡如人意：2017年上海維密秀為例，據時尚頭條網的數據顯示，去年維密耗資約1200萬歐元，然而收視同比大跌30%，創下歷史新低，總觀眾數不足500萬，其中18至49歲觀眾收視率僅為1.5。

Jan Singer離職的具體原因為對外公布，但業界猜測是因為維密的業績不佳。

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Kering進一步拓展品牌矩陣：Valentino會是下一個收購目標嗎？

據華麗志報道：義大利奢侈品品牌 Valentino 近來再度傳出將被 Gucci的母公司、法國奢侈品巨頭Kering（開雲集團）收購的消息。

據消息人士透露，Valentino 目前的大股東，卡達主權基金 Mayhoola 並沒有主動出售 Valentino 的意向，Valentino 是一家非常健康的公司，2018年也繼續保持了增長趨勢，Mayhoola對進一步發展 Valentino 的業務抱持著很大的野心。

但是消息人士同時表示，Mayhoola 對出售 Valentino 一事還是持開放態度的。去年Kering 集團旗下品牌 Gucci 的總裁兼首席執行官 Marco Bizzarri 曾與 Mayhoola 就收購 Valentino 的事宜進行了商談。雖然當時該提議被拒絕，但消息人士表示，在幾周前開雲集團又與 Mayhoola 開始就收購事宜進行商談。

對此，開雲集團和 Mayhoola 均未發表任何評論。

去年 Valentino 的銷售額同比增長5% 至11.6億歐元，EBITDA 同比下跌7.7% 至1.9億歐元。據業內人士估算，Valentino 品牌的估值約為25億歐元至35億歐元之間。

消息人士認為，目前的市場環境非常適合進行大規模的收購，對於潛在買家來說現在是出手的好時機。目前，市場上能夠進一步加快開雲集團發展的設計師品牌很少，而其中可能會選擇整體出售的品牌更是稀缺，因此 Valentino 對開雲集團來說非常具有吸引力。

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時尚品牌拉爾夫勞倫首席執行官：產品體驗感和獨特性已經打敗產品質量

據cpp報道：在11月13日紐約時報國際奢侈品大會的主題演講中，美國高級時尚品牌拉爾夫勞倫的首席執行官兼總裁強調，該品牌專註於銷售生活方式和價值觀。奢侈品和傳統品牌繼續轉向優先考慮體驗和獨特性而非產品質量。

我們不賣東西，」Ralph Lauren總裁兼首席執行官Patrice Louvet說。 「我們正在銷售一種生活方式。」

隨著消費者消費訴求的體驗，越來越多的品牌開始關注品牌體驗。前段時間，Dior、加拿大鵝等奢侈品牌都推出快閃店，此外，Gucci還推出 DIY個性化定製，旨在提高消費者消費體驗。

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