Burberry重磅聯名系列發售，Chanel發力可持續時尚

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Burberry與Vivienne Westwood推出聯名系列

12月6日，Burberry官方宣布與 Vivienne Westwood推出聯名限量合作系列，旨在禮讚英倫風格。有業內人士指出，這是Burberry的一次品牌回歸。

Burberry創意總監Riccardo Tisci重新設計Westwood最經典的作品，從貝雷帽到系帶平底鞋和短裙，打造獨屬英倫「朋克與傳統的結合」。目前，聯名新品已經開售，價格在55磅到1150磅不等。

Burberry和VivienneWestwood 是兩大英倫品牌，它們恰恰也代表著英國時尚文化的AB面：紳士沉穩、創新叛逆。此次兩個品牌聯合，無疑是在2018歲末給時尚圈投下了一枚重磅炸彈。

事實上，早在今年七月，Burberry創意總監Riccardo Tisci就在個人Instagram賬號上po出照片，他與vivienne Westwood及其老公一同入框，高調宣布自己上任後的第一個合作，並表示到：「Vivienne Westwood 是第一批影響我走向設計之路的設計師之一。入駐Burberry 伊始，我就在尋找與她合作的契機。她以叛逆的朋克風塑造了最獨樹一幟的英倫美學。我對將要開啟的創意合作感到無比自豪」。

而Vivienne Westwood一直代表另類時裝文化。創始人Vivienne Westwood在時裝界享有「朋克之母」稱號，她曾是朋克運動的顯赫人物，她使搖滾具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉鏈、色情口號、金屬掛鏈等，並一直影響至今。

時尚人士表示：Vivienne Westwood善於將17、18世紀的傳統服飾轉化為現代風格的設計手法，將街頭潮流成功帶入時尚領域，把英國魅力推到最高點。

入駐Burberry前，Tisci曾在Givenchy擔任創意總監長達12年，其設計個人風格鮮明：暗黑、街頭、宗教，哥特，其一手打造的Givenchy堪稱最具潮流感的奢侈品牌。

如此一來，便不難理解二者為何會走在一起了。自2016年起，儘管CEO兼創意總監ChristopherBailey 推出即看即買等一系列數字化改革措施，但市場表現仍然力不從心。據統計，Burberry利潤一度連續3年下降，相較於奢侈品巨頭LVMH、開雲集團、愛馬仕連續數月銷售額雙位數上漲，Burberry顯然掉出了「奢侈品第一梯隊。」

今年三月，Riccardo Tisci正式成為Burberry創意總監。新官上任後，便對百年時裝屋進行長線改革。

Riccardo Tisci第一個改革動作就是換logo，Burberry新logo更「潮牌化」。此後，他執掌的Burberry2019早春系列「B Classic」,明確傳達復興Burberry這個經典時裝屋的意圖。此外，為了在業績上突圍，Burberry 打破奢侈品全一年四次上新周期的傳統，並且在微信限時發布新品。

一邊是奢侈品牌引以為傲的經典高雅，一邊是步步緊逼的年輕化潮流化趨勢，對於Burberry而言，它需要找到符合自身品牌調性，且在時裝表達和年輕群體溝通上對等、互補的品牌聯名合作，而Vivienne Westwood的高匹配，可以說是一昧及時的解藥。

在奢侈品牌紛紛街頭化的今天，有百年歷史的時裝屋與獨立設計師品牌之間的合作不多見，卻不失為明智之舉。

Burberry和VivienneWestwood, 同樣誕生於英國文化多元繁榮的沃土，一經典，一個前衛，一個沉穩、一個叛逆，二者的融合代表著英國時裝多元化的風貌：有優雅溫和的倫敦紳士，也有把反叛貫徹到底的搖滾青年。兩大時尚品牌的牽手是平等且契合的。同時，Vivienne Westwood還將為傳統溫和的Burberry注入叛逆和特立獨行的血液，這是年輕人喜歡的，也是Burberry更需要的。

然而業內也有質疑聲音：「這種跨界營銷終究不能成為長期戰略，而且步調緩慢的傳統奢侈品牌是否能夠適應潮牌快節奏的發展速度也是個問號。」此外，還有反對聲音表示，奢侈品牌不具備眾多潮牌賴以生存的狂熱文化，來自兩個世界的合作顯得格格不入。

變幻莫測的奢侈市場幾乎沒有不變的法則，當下，奢侈品牌年輕化的手法漸趨雷同，面對喜好變幻無常的千禧一代消費者，失去新意是可怕的，而最終能屹立不倒的品牌，就是在與時俱進的同時始終能保有自身的內涵和獨特性。從Burberry這步棋來看，雖然目前它還在轉型中掙扎，但或許能走得更遠。

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Chanel宣布不再使用珍稀皮革，可持續時尚再次大變局？

可持續時尚生態下，本周又多了一名重磅「成員」，Chanel宣布不再使用珍稀皮革。

法國奢侈品牌 Chanel 在周一宣布，在未來的產品系列中將「不再使用各類珍異皮革（exotic skins）」:包括鱷魚皮、蜥蜴皮、蛇皮和鰩魚皮。Chanel還表示，未來將放棄使用皮草，儘管目前 Chanel 的商品中使用皮草的數量非常少。

香奈兒將於美國東部時間12月4日在紐約大都會博物館發布2018/19高級手工坊系列，Chanel總裁Bruno Pavlovsky在新系列發布前一晚的採訪中正式宣布不再使用稀有皮和動物皮毛。

同時， Pavlovsky 還透露：「現在採購符合品牌質量要求和道德標準的皮草越來越困難，因此品牌未來會將注意力集中在旗下工坊研發生產的面料上。

在保護動物組織和精英階層鍥而不捨的教誨下，消費者的可持續意識逐漸蘇醒，反動物皮草浪潮集結成勢，持續高漲。義大利奢侈品牌 Gucci 2017年率先宣布不再使用動物毛皮，義大利輕奢皮具品牌 Furla 於今年3月宣布，自2019早春度假系列開始，今後所有產品將使用"生態皮草"（也即仿皮草），停止使用動物皮草。 此外，響應趨勢號召的品牌們還有Stella McCartney、Ralph Lauren、Calvin Klein、Giorgio Armani和Gucci、Jimmy Choo到MichaelKorsn 和 Versace。，目前，共有數百個時尚品牌加入這一行列。

與此同時，歐美一些城市更是頒布政策支持反皮草行動，比如今年1月，全世界最大的狐狸皮皮毛生產國挪威政府身先士卒，計劃在2025年前全面關閉動物皮草農場。4月舊金山宣布自2019年1月1月起，在舊金山出售新皮草服飾的零售商將面臨500美元/件的罰款，數量越多金額越高。 繼舊金山之後，阿姆斯特丹也發起了禁止動物皮草交易的立法提案。

實際上，可持續發展一直是時尚行業熱門話題。有機構預測，2050年時尚產業每年產生的碳排放量將達到全球總量的四分之一。而無皮草化，是首當其中的重要一步。

隨著人造皮毛技術的進步和其他創新材料的引入，皮草已經不再是設計師賦予品牌奢華感的不二之選，而近年來，隨著越來越多動物被虐殺的血腥過程曝光，奢侈品牌們深陷售賣皮草殘害動物的指控。而千禧一代消費觀念的變化，更是倒逼奢侈品牌作出回應的利劍。

皮草等產品在Instagram等社交媒體上的熱度不如從前，而年輕群體在社會問題、環保議題的參與度卻逐年增高。普華永道2018《千禧一代與Z世代對比觀察報告》表明：72%的年輕一代願意花更多錢購買以可持續發展方式生產的產品，90%的千禧一代表示會因為價值觀不同轉向其它品牌。比起用皮草打造一個奢侈華美的夢，品牌對待社會問題的態度更能吸引消費者好感。

此時，Chanel加入反皮草大軍，同時也意味愛馬仕「陣營」又失去了一個重要同盟。虐殺動物的指控一直是懸掛在愛馬仕頭頂的達摩克利斯之劍，去年，愛馬仕就因一款價值300萬的鱷魚鉑金包深陷虐殺鱷魚的風波。與Gucci，Chanel等奢侈品牌不同，愛馬仕對手袋的依賴程度非常高，據時尚頭條網的數據，其手袋的收入佔比超過50%，反皮草陣營的壯大無疑是愛馬仕的心頭大患。

根據第一財經周刊數據，目前全球有11.7萬家企業和超過100萬人涉及皮草相關產業，全球皮草銷售額將達300億美元，如此強大的經濟動力一旦衰退，它將要面臨難以預測的巨大蝴蝶效應。

不過有意思的是，目前，這場聲勢浩大的人道主義行動主要集中在歐美市場，而在中國，皮草市場仍在不斷增長，2017年，中國、法國和俄羅斯成為義大利皮草產品出口的三大市場。根據貝恩的統計，中國已經買下全球32%奢侈品，這一比例在未來還將持續上升。既然皮草在中國市場仍具有吸引力，皮草行業也許並未窮途末路。

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PANTONE公布 2019 年度代表色

PANTONE公布 2019 年度代表色：活珊瑚橘。繼 2018 年紫羅蘭色 Ultra Violet，近日 Pantone 也揭曉了 2019 年度代表色，即是編號 16-1546 的活珊瑚橘，據悉，這個活潑積極、肯定生命、帶著金色底色的珊瑚色調以較為柔和的感覺帶來活力與生機。

色彩權威PANTONE每年都會提供一種新顏色，而且每隔一到兩年就會發布更多的新顏色。 2016年3月，Pantone宣布它「自豪地為其現有系統引入了112種新顏色」，「為設計師提供更大範圍的表達和自由。

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Virgil Abloh成Evian可持續創新設計創意顧問

法國礦泉水品牌Evian宣布Off-White聯合創始人，LV男裝創意總監Virgil Abloh成為其可持續設計創意顧問。Virgil Abloh表示 「Evian是一個在時尚和創意方面具有悠久傳統的標誌性品牌，其可持續發展目標與我本人的理念一致。我們可以共同探索新的革命領域，為全球幾代人創造更美好的未來。

這不是Virgil Abloh第一次與時尚無關的合作：僅在2018年，Abloh就與宜家，Mo?t＆Chandon以及總部位於巴黎的Wild＆The Moon咖啡店展開合作。

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Givenchy在倫敦開設新店

Givenchy宣布將在倫敦新邦德街開設新店，這也是其開設的第一家倫敦旗艦店。店內將同時售賣男裝女裝，目前，Givenchy正在收藏品牌2019春夏系列，用於裝飾店面，此外，該商店還將提供高級訂製服務。Givenchy首席執行官Philippe Fortunato表示：倫敦是一個國際大都市，對於時尚的客人們極具吸引力，不論是否脫歐，這都是奢侈品牌必須重視的地方。

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歐萊雅推出企業風險投資基金

近日，化妝品巨頭歐萊雅宣布推出一項企業風險投資基金，旨在關注營銷，創新和研究領域。據悉，該基金第一筆投資將在法國初創公司Sillages Paris進行，利用人工智慧和機器學習為在線購物者提供定製香水。

歐萊雅BOLD商業機會總裁LaurentSchmitt表示，該基金加強了我們的開放式創新戰略，將歐萊雅的專業知識與美容行業熱情的企業家生態系統聯繫起來，共同滿足消費者的新需求和行業願望。

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Fashionista回顧2018最值得紀念時尚物品

Fashionista近日回顧了2018年最令人難忘，改變時尚行業遊戲規則的一系列物品或工具。社交媒體的影響最為明顯，其在塑造消費者購物習慣方面發揮著重要的作用。運動鞋和手提包依舊佔據今年的熱門榜單，值得注意的是人們產品依舊來自高端品牌，例如Gucci, Louis Vuitton， Balenciaga和Off-White。此外，帶有懷舊設計風格的產品深受消費者喜愛，例如Dior馬鞍包或者Phoebe時代的Celine系列。

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Shanghai Tang(上海灘)被中國雲月投資收購

據時尚商業快訊消息，在不到兩年前從歷峰集團手中收購中國高端品牌Shanghai Tang(上海灘) 之後，Alessandro Bastagli近日將品牌轉售給中國雲月投資公司。具體交易金額並沒有透露。

這位義大利商人是在2018年7月聯手香港的Cassia投資基金和另外一間英國投資公司收購了Shanghai Tang，交易金額在當時也同樣沒有公布。他隨後成為品牌的執行總裁。與Cassia投資基金的分歧導致雙方將他們的股權，即品牌的主要股份出售給雲月投資公司。後者旗下擁有多個中國童裝品牌以及義大利高端童裝品牌I Pinco Pallino。

Shanghai Tang品牌是由鄧永鏘於1994年在香港創建。鄧永鏘是舊上海世家的後人。品牌在1998年被瑞士歷峰集團收購，並在2008年全資擁有。Alessandro Bastagli收購品牌時，是希望將它打造成為一個更西方化和更年輕化的奢侈品牌，從而能夠吸引亞洲地區之外的客戶。但和歷峰集團一樣，這位義大利企業家同樣未能達成這個目標。品牌的風格富貴華麗，洋溢著東方元素，卻無法吸引千禧一代。

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