聯名合作是否已經泛濫？對話藤原浩，Matthew M. Williams 等 5 位設計先鋒 | HYPETALK
今年的 HYPEFEST 不僅有獨家單品發布，現場演出，還有內容吸睛的行業精英圓桌會議。本期HYPETALKS，由 Jeff Staples 主持，
圍繞「聯名的藝術」展開討論，
邀請了1017 ALYX 9SM 主理人
Matthew M. Williams，
ACRONYM
?
創始人
Errolson Hugh
，日本潮流教父藤原浩，新銳設計師 John Elliott，以及 BMX 職業車手
Nigel Sylvester
。討論的話題包括了聯名背後的故事，聯名該有的意義等，各位設計師還分享了他們在聯名過程中遇到的阻礙與趣事，以及他們在合作中與 Nike 產生的情緣。
Matthew M. Williams:
英國服裝設計師，1017 ALYX 9SM 主理人，曾與 Virgil Abloh，Heron Preston 等人創立了 Been Thrill。
Errolson Hugh：
ACRONYM
?
創始人，ACRONYM
? 曾是一家根基於德國柏林的創意設計工作室，後轉型成為專註 techwear 的時裝品牌。
藤原浩 :
Fragment Design 主理人，設計師，DJ。於 1990 年，創立街頭品牌 Good Enough，於 2004 年，與
倉石一樹一同創立了 Fragment Design（前身為
1995年成立的 Electric Cottage
）。Nigel Sylvester：
BMX 職業車手，極限單車視頻製作人，2018 年與 Nike 兩次聯名推出限量鞋款。
John Elliott：
於 2012 年在美國舊金山成立了同名品牌 John Elliott，曾
被《GQ》評為「全美最佳新銳男裝設計師」。
Jeff: 我的第一個問題，相信很多
初創品牌的人都會很感興趣，在
品牌創立之初，作為新人的各位是如何促成聯名合作的？Matthew：
13 年前我剛接觸服裝行業時，聯名合作還是一個陌生的概念。那時的我其實不會主動尋找聯名的機會，更多的是通過朋友介紹或品牌聯繫人促成。那時，總有很多品牌想要與我合作，但我只願意與和我有情感聯繫的品牌合作，不然就是他們的工廠可以做出我所無法生產的東西。且聯名的收益也是雙向的，兩個品牌都能獲得他們想要的東西，大品牌也許可以獲得更年輕或者追求獨特的受眾，初創品牌則能獲得名聲。
我認為聯名的意義，不在數量，而在質量。
所以我不會刻意強迫某個聯名的產生，而是在我認為合適的時候才會聯名。
「我認為聯名的意義，不在數量，而在質量。」
Matthew M. Williams
Errolson:
與 Matt 不同，我們最初起步時是家設計公司，與他人簽合約合作。當初，我們幾個人剛從設計學校畢業，不在乎別人給我們的設計如何，只要可以掙錢，我們都會接。但後來漸漸的，我們發現這不是我們想要的，於是我們在 1999 年才創立了
ACRONYM
?
，用了三年研發，直到 2002 年第一件ACRONYM
?
才真正問世。 不過也是成立品牌十年之後，我才有了必須要聯名的念頭。期間雖也有不少品牌的聯名邀請，但都被我們拒絕了，因為之前和品牌合作的痛苦經歷，讓我們此次更專註於設計而非銷量。況且就如 Matt 所說，要找到適合自己的另一個品牌很重要，因為ACRONYM
?
本身還在成長，所以這些年來，我們的注重點都放在自身的成長。最為人所知的是我們與 Nike 的聯名，但這也是因為我和 Nike 的負責人 Fraser Cooke 早就認識，不過一直等到 2013 年，他才正式提出聯名邀請。
Errolson Hugh
Jeff: 現在很多年輕設計師常犯的一個錯誤是，他們認識了品牌負責人，但在短時間內，並沒有得到合作邀請，於是他們決定不再維護這種關係，但就如你所說，這種合作需要耐心的等待，對此，你有何建議？
Errolson:
現在時代不同了，如今在聯名基礎上都可以成立獨立品牌了。但只要專註把自身品牌做好，忠於自己，另外一方也會懂得尊重。所以我認為一個好的聯名，是兩個品牌在做好自己的基礎上，做出一些獨自無法做出的產品。
「
我認為一個好的聯名，是兩個品牌在做好自己的基礎上，做出一些獨自無法做出的產品。
」Jeff: John，你印象中第一次合作是與哪個品牌？期間發生過什麼趣事兒嗎？
John:
我們品牌到現在成立已有六七年之久，第一次大型合作是與 Nike。小時候我會設計球鞋，然後寄給 Nike, 所以與 Nike 合作，一直是我的夢想，但我不想破壞合作機會，想把自己做到足夠好，才和 Nike 合作，
所以與 Matt 和 Errolson 相似，我在最初也拒絕過他們的邀請。我
們的第一次合作是 2014 秋冬 NIKEiD Runway。在兩種情況下，我會考慮聯名，一是可以通過聯名合作來講述故事，二是有機會做出自己無法獨立生產的產品。去年五月發售的 Nike Vandal 是我和 Nike 聯名的第一個系列，之後還有 Air Force 1 和 LeBron Icon。和 LeBron 的合作真的非常不可思議，能和這麼一個偶像合作真是一種榮譽，我們花了很多時間才確定了最終成品，且 LeBron 本人對設計也很有想法，有一次我們一起開會， Nike 的代表向我們展示了一些設計方案，但展示一結束，他就把我拉到一旁和我說，他們的提議糟透了，我們得做出點全新的東西來。我當時很震驚，但你得聽詹皇的話。
John Elliott
Jeff: Nigel， 你和前面三位不同，你是運動員出身，關注運動員偶像們穿的鞋，是很多 Sneakheads 入坑的一大原因。一般運動員都會和球鞋公司簽約，比如你就和 Nike 有合約，但你和別人不同，你並不甘於只參加 X Games，反而開闢了一條自己的道路，所以我想聽聽你的想法。
Nigel:
BMX 是我的生命。於我而言，我很小的時候就與別人合作了。從上傳單車技巧視頻伊始，我就很好的與攝影師合作，拍攝並剪輯視頻。18歲時，我與 Nike 和 Dave Mirra 簽了約，可以有品牌給你寄鞋子那種體驗真是非常棒。
Jeff: 當 Nike 提出與你聯名之時，是他們提的設計 Air Jordan 1 還是你自己要求的？
Nigel:
Air Jordan 1 對我的意義重大，所以是我主動提出來要設計 Air Jordan 1，然後他們二話沒說就同意了。整個設計過程非常棒，因為我騎車時最愛穿這雙鞋，每次我都會把鞋子弄髒弄破，這也成了我的設計靈感之一。該系列的每雙鞋都是手工做舊的，所以每隻鞋都獨一無二。而且我們的發售方式也很特別，我們發售時做了一個巡迴展出，因為在城市間來回穿梭比賽是我生活很大的一個部分，這對我而言意義非凡。
Nigel Sylvester
Jeff: 藤原浩，你作為聯名界的 OG 大佬，還記得自己的第一次聯名嗎？
藤原浩：
那應該是1988年，我成立 Good Enough 之初，我想製作一個包，但我想讓日本最好的皮革製造商 Porter 幫我做，因為我們交情不錯，所以他們也很樂意合作。
Jeff: 在過去的 30 年裡，哪一次聯名對你而言是最特殊的？
藤原浩：
我覺得應該是 Nike HTM 系列， 不過我和 Matt 和 Errolson 也合作過，還有點小失望他們剛剛沒提到我呢（笑）。
Jeff: 你提到了 Nike HTM 系列，H 是你名字首字母, T 代表 Nike 設計師 Tinker Hatfield，M 代表 Nike 首席執行官 Mark Parker，這樣傳奇的三人組似乎只有在聯名初期才有可能實現，這是你覺得該系列特別的原因嗎？
藤原浩：
我最初與 Nike 合作之時，他們總會讓我做一些改色或者設計配色的簡單活。但那時的我不滿足於只做這些事，我還想要改進球鞋的性能等，所以我才提出了要做 HTM 系列。與 Mark 和 Tinker 一起工作很有趣，Tinker 很注重球鞋的科技與性能，Mark 則是最終決策者。
藤原浩
Jeff: 我相信在與品牌合作的眾多時刻中，不會總是一帆風順的，也許中途會有一些阻礙或困擾，請問在座的各位是否有類似的經歷可以與我們分享？
Errolson:
我覺得聯名合作的關係就像談戀愛一樣，兩個品牌都有各自的風格和態度，而合作之時，彼此之間的反饋是非常直接的，你在專註自己的同時還得顧及他人。不過與此同時，也是向對方學習長處的好機會。比如我平時不穿 Air Force 1，所以與 Nike 最初聯名之時，我有些擔心自己的了解不夠，但也許這也是好事，因為我不會畏手畏腳不敢去動原版設計，雖然 Lunar Force 1 Zip 也成了極具爭議的一個系列，我還記得當時參與的一個採訪被命名為「Errolson 討論創造歷史上最招人恨的一雙鞋」。（笑）
John:
我在設計 Air Force 1 之時的想法是，把我的設計放在最經典的 Air Force 1 之中時，大家要仔細看，才能分出彼此的不同。當時我們要做一個全白的系列，在尊重經典的同時，還要製造亮點。所以我的做法是把線縫向外突出，讓 Swoosh 陷進去。而當時，網上的評論都是「改了和沒改一樣，根本沒有區別」，但這其實就是我想達到的效果，因為 Air Force 1 已經是完美的了，所以這個過程只是重新審視這雙鞋，仔細觀察線縫與構造。還有一點很重要的是，不同品牌之間的規模大小與項目輕重也不同。於我而言，我的品牌紮根於舊金山，並有自己的工廠，所以我要開發某項產品，可能只需要1個半月，但和大品牌合作，時間周期可能就會大不相同。所以我一直說我們公司最重要的是安排時間表的那個人。
Errolson:
我很同意 John 所說的時間周期的不同。如果和不同產業聯名，那就更難適應了，我們最近就和電影產業合作，為演員量身定製戲服，對方希望我們在 3 周之內就做出一系列演員服裝。我們還和電子遊戲公司合作過，但他們的製作周期又很長，3 年對他們來說，根本不算什麼。所以時間周期與節奏的磨合真的很重要。
「品牌之間
時間周期與節奏的磨合真的很重要。
」
Jeff: 藤原浩，我聽說你最近開了一個便利店，你是怎麼會產生這樣的想法的？
藤原浩：
因為我想做一些全新的東西，似乎還沒有人碰過便利店，所以我就想試試。
Jeff: 聯名合作是否已經泛濫？
藤原浩：
是。
John:
各種品牌的聯名單品確實很多，但整個行業的現象就是不斷設計生產新產品，我覺得我們可以做的就是賦予每個產品其存在的意義，而不是為了聯名而聯名。
「
我們可以做的就是賦予每個產品其存在的意義，而不是為了聯名而聯名。
」
現場問答環節
和年輕的品牌合作時，你們會有什麼顧慮嗎？
藤原浩：
不會，因為我一直在尋求新的靈感，無論是年輕品牌還是歷史悠久的品牌，只要有好點子，我都感興趣，比如我最近就和 Pokémon 合作了。而且我想在高端奢侈品牌與地下獨立設計品牌合作之中，尋找到一個平衡點。
在聯名合作時，各位有足夠的自由發揮空間嗎？還是說品牌方會給很多限制？
藤原浩：
我有很多的自由發揮空間，但其實我更享受在限定範圍內實現個人價值的最大化。如果品牌方告訴我，我可以隨心所欲的設計時，我反而會有些迷惑。
「
我有很多的自由發揮空間，但其實我更享受在限定範圍內實現個人價值的最大化。
」Errolson:
我非常同意！以上兩種情況，我都經歷過，一種就是品牌會非常明確的告訴你，他們想要的是什麼，因為給的範圍十分精確，所以執行起來就會很簡單。還有一種合作，目標並不明確，但奇妙之處在於兩個品牌在並肩前行的路上，會收穫很多意外的驚喜，發掘到許多潛在的可能。
在座的各位是如何看待兩個品牌再聯名的現象？多次聯名是否會使產品失去話題度與價值?
Errolson:
我們與 Stone Island 保持了十年已久的合作關係，這種友誼是非常不可思議的，一切都是順其自然的發展，我們在合作中不僅更加了解彼此，還使自身不斷地成長，所以我認為這樣的合作是有益的。
如果可以重來，你最想重做哪一次聯名？
Errolson:
我不想重做任何一次聯名，因為每一次聯名都代表了當時的我，也許我可以復刻某件單品，但我不會想要重來一次。
Nigel：
每一次的設計都是我那時態度和想法的最好反映，所以我沒有遺憾，而是用很積極開放的態度來接受它。
藤原浩：
我剛才已經表達過我對各類經典款的崇敬，以及復刻經典的風險。我能想到的是 Converse Chunk 系列，它最經典的就是白色的橡膠鞋頭，而我竟然把它改成了黑色，當時的我究竟在想什麼？！（笑）
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回顧前兩期內容:
「討論轉售業的意義」以及
「講述故事的藝術永遠不會消失，因為追求情感體驗是人類的本能」。
由
Joshua Vides，Sue Tsai 和 Sky Gellatly 參與的
「藝術與商業」
HYPETALKS 最後一期，
也將很快釋出，請持續關注 HYPEBEAST。IMAGE CREDIT
@JEFFSTAPLE
@HYPEFEST
※Jaden Smith 正式發布人氣單曲《GOKU》音樂錄影帶
※A-COLD-WALL* x Nike Air Force 1 全新聯名系列發售詳情公開
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