知道么，個人特色鮮明的你也許是下一個名模！

社交網路日益滲透深入至生活的方方面面，時裝民主文化正在盛行。人們對流水線上定型出產的「標準美」越來越興味寡淡了，連同對模特的選擇和偏愛也告別可以一言以概的觀賞水平。越來越多的素人模特（real people）闖入視野，也為時裝的表達方式帶來更多的可能。

從近幾季之前的「即刻購買」，再到如今由Instagram點贊數量來甄選模特上台，時裝界的話語權逐漸以消費者的喜好為先，對美的評判轉移至每個普通人的審度標準之中。越來越多的人渴望從他們眼中最喜歡、最能得到自我投射的模特或榜樣身上找到美之共鳴。於是，在將過去窠臼的審美標杆一步步拉下神壇的同時，我們正在走向一個前所未有的素人模特民主時代。

J.Crew 2017年春夏系列靜態展邀請員工和他們的親朋好友擔任模特

今年5月，Loewe創意總監Jonathan Anderson從藝術家David Wojnarowicz的作品中挑選素材，並製作了一系列限量T恤。Wojnarowicz的作品慷慨激進，創作對象多為籍籍無名的普通人。而後，Jonathan Anderson又邀請了巴黎模特Paul Hameline來拍攝該系列的廣告。

Paul Hameline拍攝的Loewe David Wojnarowicz限量T恤系列廣告

Hameline的經歷如同Wojnarowicz鏡頭中那些普通人一樣——他在去學校參加考試的路上，被德國知名的素人模特公司Tomorrow is Another Day的創始人Eva G?del相中，並連續嘗試說服他五次去參加一次時裝秀的選角。最後，走上秀場的他於2016與2017年被Models.com評為年度男模特。

從Y/Project開始，Hameline如今已是Balenciaga和Prada秀場上的常客。Eva G?del在之後的採訪中，用到了「不舒適感」（Nonconformit）一詞來形容令她印象深刻的Hameline。的確，他略微病態的蒼白色臉孔讓海藍色的瞳孔異常分明，並不高挑的身材和微微駝背，反而默契迎合了當下性別模糊的中性穿衣風潮。

Prada 2019年春夏男裝系列

這樣的故事在模特界不在少數。我們稱素人模特為「real people」。他們的臉和身體，以及一切可被人選擇評判的部分，都並不符合「主流大眾」對美的認知，但個性和不可複製的獨特氣質，才是令這個群體異軍突起的敲門磚。時裝人對個性的縱容程度，是與其天分的多少有直接關聯的。憑藉「個性」獨當一面的素人模特群體異軍突起，在一定程度上反映了人們對現實主義的需要——比起從流水線上複製出的整齊劃一的「批量美」，這些看上去就存在於你我生活圈之內的素人，都是來自真實生活中的個體——某種代表著社會中真實存在的個性。

Antonio Berardi 2019年春夏系列邀請時裝評論人Lisa Armstrong等時尚行業內的真實女性擔任模特

攝影師Rachel Hahn曾在2017年的紐約時裝周上開啟一項特別的拍攝企劃。Hahn拿著相機來到紐約街頭巷尾，想找到一些看起來並不新的模特面孔，並請他們講述自己的故事。在這些女孩的眼中，青澀的果敢取代了過往時裝大片或秀場中標準化的、帶有刻度的精緻完美，反而更加引人入勝。

23歲的Lili Sumner來自紐西蘭。她對藝術的追求和喜好顯然高於時裝秀場——她和朋友一起組了樂隊，還即將出版一本自己手繪的寫作書，正在開始自己的第一本劇本創作；Myrthe Bolt剛過了18歲生日，這個荷蘭女孩誤打誤撞進入高級時裝世界，剛剛完成一場考試便來到紐約時裝周，而對接下來的時裝月她似乎沒什麼準備，因為她已經對紐約有家的感覺了；24歲的Karly Loyce皮膚黝黑，來自加勒比海的馬提尼克島，2013年在巴黎街頭被選角導演相中，繼而走上Céline秀場，但心裡依然有著回到實驗室當個生物工程師的夢想……

Lili Sumner

Myrthe Bolt

Karly Loyce

如果要準確總結Rache Hahn鏡頭下的女孩們有什麼共性，那就是她們都不那麼漂亮，也不必太矚目：「太過好看的臉對於模特來說有時是個負擔，因為會讓品牌的受眾感到距離，現在人們不需要這樣的距離了，」 Hahn說道。身處時尚但不執念於其中——這對於當下時代的年輕人來說，還有比這更酷的態度嗎？

素人模特的歷史早已有之，素人模特並不是一個新鮮的話題，早在20年前，Maison Margiela已經將素人送上了自家品牌和Hermès的秀場之上。只是現如今人們對這一群體的關注程度越來越高。這其中一大重要原因，便是社交網路在其中的推波助瀾。這張巨大的無形之網將原本只是在圈內人口中傳頌的成名佳話徹底並完全地送上台前。於是，越來越多的人通過一方屏幕來表達個性，也欣賞著別人的表達。虛擬網路不再以「虛擬」之姿存在，反而成了最好的自我代言。

設計師Martin Margiela可謂時裝界啟用素人模特的鼻祖，即便在Hermès擔任創意總監期間也不例外

（Hermès1999年春夏系列）

與此同時，品牌也都在尋找一種獨特方式來推廣自身，親和力越高越好。這便意味著，模特需要將自身看做並塑造成一個屬於自己的品牌。這個職業相比從前擁有了更多的主動性，而不是處於完全被操控的狀態。

現如今，多維度的世界已然從街頭延伸到無邊際的網路世界。曾經Hedi Slimane或Raf Simons的街頭挖掘方式已經不太奏效。來自選角經紀公司AM casting的面試導演Noah Shelley在面對《The Cut》的採訪時說道：「想要在街上發掘一張新鮮又有潛力的面孔，已經是越來越難了。」Shelley如今已經把審度時髦路人的時間轉移到了打開一張又一張Instagram主頁上：「因為現在人們的風格都很相似，你很難再找到一個惹眼的路人，他們反而都更願意在社交網路上表達自己。」

Raf Simons 1995年秋冬系列

同樣為尋找新鮮臉孔而忙碌的還有來自倫敦的Troy Fearn。出於對造型及影像的熱愛，Fearn開始由攝影改道為用鏡頭選用模特——夜店、超市、Instagram，事實上是每一處你能想到的日常場景里。他的眼光敏銳非常，既能為如KTZ、Y/Project這樣的先鋒獨立設計師遴選素人模特，同時也充實著Burberry新一代的模特大軍，在同一步調下保持先鋒與主流。

Y/Project 也經常使用素人模特

模特，是時裝產業里最能體現多樣性，也最是必須敢於體現多樣性的群體。體態、膚色、年齡、地域……這些舊日標籤早已失去標籤化的意義。人們呼籲個性，也願意為個性買單。衣服總是穿在人身上，才能被煥活其應有的生命力，也令人更願意探尋衣裝所承載的意義。

Rihanna擔任創意總監的內衣品牌Savage X Fenty主張以素人做模特，以彰顯健康身材的美感

設計師Demna Gvasalia和造型師好友Lotta Volkova的個人喜好不無關係。他們與夜店DJ們相熟並從互相身上汲取靈感。為Gvasalia走過Vetements和Balenciaga時裝秀的巴黎知名DJ Clara 3000就是其中之一。在柏林的夜店他們相識繼而互相影響，將個人氣質帶入音樂或時裝的創作當中。

DJ Clara 3000 @Vetments 2016年秋冬系列

而在2019年春夏剛剛落幕的Balenciaga秀場上，開場的Eliza Douglas在十多年前，被同樣啟用素人模特的先鋒設計師Helmut Lang選為秀場模特，早就是素人模特風潮的見證者。

Eliza Douglas @Balenciaga 2019年春夏系列

Gucci的選角更是自有一套。對中世紀文學與藝術有著天生迷戀的Alessandro Michele，將愛好移情到對模特的挑選之上。Hari Nef是他的偏愛,Nef本身文筆過人，變性模特的身份和非凡的才氣，最能演繹出當下「Gucci 文藝復興」的迷情魅態。

Hari Nef @Gucci 2016年秋冬男裝系列

而到2019年春夏一季，Michele亦請來音樂家、珠寶設計師Zumi Rosow。一身黑色皮質套裝印著蛛網似的暗紋，凌亂的首飾散落頸間，最大限度還原Rosow本身的萎靡文藝強調，似他本人，也更危險迷人。

Zumi Rosow @Gucci 2019年春夏系列

究其本因，我們似乎回到了是「衣穿人」，還是「人穿衣」的論題上來。但如果不是有了這些真實可觸的「人」，衣服也失去生機，被扼住本應發聲的咽喉。儘管在素人模特興盛的今時今日，依舊不能避免被一些聲音認為是表面的商業智慧。但不容置疑的是，個性當道的呼籲正盛，網路文化的力量助推，代表新階層的審美偶像從方興未艾到層出不窮，都為素人模特和真實表達的精神提供了沃土。但無論時裝展示的方式如何發展變換，衣服的服務對象依舊是人本身。就像我們為平權與個性呼籲的那樣，真實美永遠擁有話語權。

策劃/芭莎時裝組

編輯/Yoanna 劉婉瑤

文字/Chuyu

部分圖片提供/東方IC、視覺中國

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