和平鴿的前世今生

時尚 01-11

從ComplexCon前後Diamond Supply Co. 與Nike SB Dunk的再續前緣，再到不久前CONCEPTS在Dunk SB上迎回波士頓龍蝦，似乎Dunk SB，這個見證了中國SNEAKER文化從無到有，卻在全民球鞋的年代中悄然迷失的名字，又回到了我們視野當中。而近期，一雙黑白配色的Jeff Staple x Nike SB Dunk Low發售在即，但對於許多年輕鞋迷而言，他們或許聽說過「Pigeon」的天價神話，卻未必知曉這隻鴿子，乃至Nike SB背後那些有趣的故事。

正如你在許多有關Dunk SB的文章所看到的那樣，Dunk SB起源於Dunk，而Dunk則源於Air Jordan 1。這看似廢話一般的歷史背景的背後，是Nike在當時對於校園體育與年輕消費者的愈發重視，Air Jordan 1、Terminator、Dunk的三部曲以及那句「Be True to Your School」的口號，足以讓Dunk成為那個年代中最繽紛的色彩。但是故事截止到這裡，Dunk依然是一雙籃球鞋，至少Nike希望它是一雙籃球鞋。

但有趣的是，從來都喜歡蔑視規則的滑板少年們根本不在乎腳下的鞋子原本是怎樣的出身，只要夠酷，並且適合滑板，那便可以踩在腳下。從70年代Bruin等籃球鞋，甚至All Court這樣的網球鞋開始，只要有著硫化大底和一個醒目的Swoosh，那麼它就可以隨著滑板少年們追風逐電。而之後因為產量過剩而瘋狂打折的Air Jordan 1更是成為了80年代中後期紅極一時，最時尚的「滑板鞋」。這一點，在《The Search for Animal Chin》這部於1987年上映的滑板主題電影中，一覽無遺。

只不過相比Air Jordan 1的水到渠成，Dunk進入滑板領域並不算太順利，甚至Nike品牌本身，也在90年代先後不止一次在滑板行業中栽了跟頭：1995年，Nike贊助了首屆X-Game極限運動會，並推出了Air Snak這樣的專業滑板鞋，但是在滑板選手們看來，Nike不過是個有錢的門外漢罷了。1998年那則以「What if all athletes were treated like skateboarders?」為主題的廣告，對於Nike在滑板領域本就不太好的形象更是一場滅頂之災。有趣的是，反而是1993年那款定位於網球的GTS，成為了不少滑板選手的摯愛，Nike甚至還在2015年與Supreme聯名，以SB之名復刻了GTS——滑板運動，就是這樣令人難以捉摸，它看似隨性甚至散漫，卻藏有著某些不易被外行人察覺的規律與規則。

Nike在滑板領域的壞運氣甚至蔓延到了新千年之後，他們與Savier最終尷尬收尾。最終在2002年，Nike決心放手一搏，他們找來了前高山滑雪運動員 Sandy Bodecker，希望他可以為滑板品類的發展貢獻力量，「Mark Parker找到我，問我是否有興趣組建Nike滑板部門。我確信公司這次可以給予我們足夠的支持和時間，還有足夠的獨立自由空間，所以就毫不猶豫地選擇加入了。」而這在日後看來，堪稱Nike歷史上最偉大的決策之一。

迎來重大轉機的，不只是Nike。從紐約大學新聞系轉到Parsons學習設計後，Jeff Staple將自己僅可放下一張單人床的公寓當成了自己的第一間工作室，並且用來存放自己設計的T恤。除了在1997年正式成立Staple Design，Jeff Staple也並不喜歡將自己的身份僅僅局限於潮流品牌主理人或設計師這麼簡單，1999年左右，Jeff以特約編輯的身份加入創刊不久的《The Fader》。在第四期雜誌的選題階段，Jeff為了探究Nike充滿傳奇色彩的co.jp企劃，只身前往日本。那次旅程中，他結識了Marcus Tayui與Hiroshi Fujiwara，並對於二人進行了專訪。其中後者貴為潮流界屹立不倒的教父級人物，自然無需贅述，而Marcus Tayui，這位曾被Complex評選為「SNEAKER歷史上最具影響力50人」第24位的「co.jp和Dunk SB背後的男人，Quickstrike的革新者」，為Jeff Staple打開了通往Beaverton的大門。

「滑手們在滑板鞋產業存在之前，就會穿著Blazer、Air Jordan 1和Dunk這些鞋子。」在Sandy Bodecker看來，這些在滑板運動中具有時代情懷，同時依然可以滿足滑板運動所需的產品，似乎遠比開發全新的產品更能俘獲滑板選手們的心。並且，Sandy不僅帶回了Dunk，還加入了一些小的改動——

Zoom Air與厚鞋舌，這一切構成了我們對於Dunk SB最清晰，也是最懷念的印象。

不僅如此，Danny Supa、Richard Mulder、Reese Forbes、Gino lannucci四位滑手組成第一期的Nike SB Team，並且親自參與產品設計，更是讓滑板愛好者們對於Nike的印象產生了改觀。當然，一個成功的SNEAKER系列，滿足運動所需只是最基本的需求，文化層面的高度才是決定一個系列成敗的關鍵，而與Zoo York的品牌的合作，說明Sandy對於Dunk SB的規劃，絕不僅是讓小夥子穿上它去街頭折騰折騰那麼簡單。

以2004年由Mark Parker發起的「White Dunk」企劃作為標誌，Dunk SB很快開始展現出運動之外的無限可能，它如同藝術的載體，被人們傾注了各種不同的感情與意義。而誕生在2005年前後的四大地區版本，即巴黎、東京、倫敦以及紐約，更是憑藉獨到的設計與稀少的數量，成為了Dunk SB，乃至整個SNEAKER行業金字塔塔尖上不可多得的神物。而這其中，紐約版本便是那款著名的Dunk SB Low "Pigeon"。

「鴿子代表了紐約，代表了紐約人猶如倖存者與街邊騙子的求生意志，一隻動物面對著古怪的世界，謀求生存。」

在Marcus Tayui的引薦下，成長於紐約，主理自己品牌，並且通曉產品知識的Jeff Staple成為了Nike在設計紐約版Dunk SB時的合作夥伴。至於最終的結局，我們都已經耳熟能詳，和平鴿對於紐約的特殊意義，加上限量150雙的數量，還有Dunk SB火爆全球的大背景，使得Dunk SB Low "Pigeon"在當時的影響力遠遠超過了一雙SNEAKER本身。在Jeff自己店鋪Reed Space的發售過程中，現場嚴重的治安騷亂更是登上了《New York Post》頭版，讓球鞋文化成為當時全球社會話題的同時，也進一步突顯了Dunk SB Low "Pigeon"獨一無二的地位。

關於這段騷亂，很多人將鬧劇歸罪於人類賦予球鞋的銅臭味，卻忽略了Jeff的用心。「Pigeon發售的前幾天晚上，我們就在Reed Space店鋪門口搭起了帳篷，雖然天氣很冷，不過Jeff Staple每天晚上都會給我們送Pizza。」有鞋迷這樣在Reddit分享自己當年排隊的經歷，「我還依稀記得在發售當天，店鋪門口涌滿了人，持刀準備搶鞋的人不在少數。為了保證我們的安全，Jeff Staple為我們每一個購到鞋的人都叫了計程車。」

有潮起，便有潮落，Dunk SB Low "Pigeon"以及整個Dunk SB家族的輝煌，縱使推動了SNEAKER文化的蓬勃發展，卻依舊擋不住歷史車輪的不斷前進。在2006年之後，伴隨著Air Force 1的回潮、Air Jordan的狂熱興起，Dunk SB逐漸回歸平靜。而Jeff，除了在經營著Staple Design品牌、Reed Space店鋪以及《Reed Pages》雜誌，也依然沒有放慢與運動品牌聯名的步伐。在他與New Balance、Puma、Converse等其他運動品牌的合作中，雖然也不乏精品，但Dunk SB Low "Pigeon"始終猶如一道不可逾越的豐碑。有人說，這對於Jeff而言是尷尬的，因為他始終沒有再超越自己的過去，但換一個眼光來看，SNEAKER歷史上能夠超越Dunk SB Low "Pigeon"的作品本就屈指可數，它穿越年代的經典地位，恰是對於Jeff最大的褒獎。

經典難以再造，在Jeff看來，除了前作本身的優秀，更是離不開一個時代所特定的環節。「它已經是十幾年前的鞋子了，那個時候沒有Instagram、沒有Twitter，大家都還在玩博客，很多事情並沒有像現在這樣迅速傳播，會給人們留下很深的印象，比如Pigeon，它到現在也是最珍貴的Dunk SB之一。

某種意義上來說這種變化令人傷感，但事實就是這樣，沒有什麼還會讓你再次記憶猶新了。

」

也許對於Jeff和很多鞋迷來說，屬於Pigeon和Dunk SB的記憶已經被封存，但對於Nike而言，文化背後卻是不小的商機。如何在不破壞經典情懷的同時，讓Jeff Staple、Pigeon以及Dunk SB這樣組合煥發新的活力，是Nike在努力復興Dunk SB道路上必須要去思考的問題。於是在2007年，黑鴿子，即Black Pigeon孕育而生。

「我們對待Black Pigeon的推出非常慎重。對於這其中的壓力，我會從另外的角度來化解。其實在第一代Pigeon推出的時候，我根本沒有想到會這麼受歡迎，更不會想像現場還會因為引發騷亂而登報。所以對於Black Pigeon，我沒有必要給自己太多不必要的壓力。要知道，當年Reed Space發售Pigeon的時候，我以為只有不到50人會來。以這種心態來對待Black Pigeon，其實也是一種對於當年的致敬。」除了心態上的轉變，Jeff還為Black Pigeon推出了特殊的主題報紙，以紀念當年《New York Post》的頭版新聞。

正如我們事先可以想像到的那樣，Black Pigeon確實讓很多人重新回憶起了那個屬於Dunk SB的黃金年代，但由於發售數量的大幅度增多以及球鞋文化大環境的變遷，其市場價格也如實反映了它不溫不火的境遇。「Dunk SB的黃金時代已經過去了，球鞋風潮來來去去，現在是跑鞋的市場，甚至連籃球鞋也開始式微，但我認為Dunk在慢慢回潮，希望Black Pigeon可以在其中起到推波助瀾的作用。」Jeff一年多前的一席話，如今看來，正是對於球鞋市場的精準預言。

Diamond Supply Co. 與Concept等潮流單位先後在Dunk SB上再次獻上驚艷聯名，算是2018年末球鞋市場上的驚喜之一，並且在去年的ComplexCon現場，Jeff便腳踩一雙黑白配色，後跟帶有Pigeon Logo的Dunk SB低調亮相。如今，這款原先神秘的Sample鞋款正式以Panda Pigeon的身份亮相，便即將迎來發售。相比Black Pigeon只是稍顯保守地在配色上進行調整，Panda Pigeon有了更多趣味化的設計。似乎對於Jeff和Nike而言，Panda Pigeon的使命，絕不僅是嚮往昔致敬那麼簡單。

在Panda Pigeon的鞋身上，黑色仿麂皮與白色皮革相結合，加上鞋身兩側白黑反色的Swoosh Logo，熊貓的主題不言而喻，相信這也是Jeff對於自己華裔血統的一種體現。在鞋身內，原本打在後跟部位的SAMPLE標誌經過Jeff的巧妙改動，以STAPLE呈現，堪稱整雙球鞋的點睛之筆。此外，在Panda Pigeon的外底上，透明外底下的報紙元素，亦是在向14年前的神作致敬。總體來說，Panda Pigeon有著極為豐富的細節，而每一處的細節再結合以往的種種故事，便更加耐人尋味。