倫敦時裝周，作為四大時裝周之一，在時尚界的地位毋庸置疑。雖說近年來，倫敦時裝周被許多人認為正在走「下坡路」，其原因很大在於倫敦與紐約、巴黎等地時尚氛圍不同。

但坐擁著換帥後的 Burberry、新晉品牌 A-Cold-Wall* 的倫敦，此次還帶來了許多潛力品牌的表現，然而倫敦時裝周是好是壞、有何亮點？就讓 Wayne 帶大家來看看。

Riccardo Tisci 首秀登場 Burberry

既然是時裝周，那我們就先來講講 Burberry 這個品牌吧，作為英國唯一一個一線奢侈品牌，在千禧一代消費力逐漸上升的時代，Burberry 開啟了品牌轉型的道路，在這一點上同 Gucci、Balenciaga 相似。

Riccardo Tisci x Vivienne Westwood 推出合作系列

Burberry 在簽下 Riccardo Tisci（簡稱RT）後的第一個大動作則是同朋克鼻祖設計師 Vivienne Westwood 展開合作，之後便宣布更換品牌 Logo 與 Monogram 圖案、停止焚毀滯銷商品和使用真皮草，再到一日（24h）的全新街頭髮售形式，這一切使得人們格外關注2019年的首秀。

可以看出的是，Burberry 在 RT 的加持下，將傳統的格紋進行改造重組，而挎包也被賦予了腰包的屬性。

Riccardo 通過自己的視角將 Burberry 的經典語言重新進行詮釋，從經典的 Trench Coat 便結合了羽毛、印花絲巾等元素就可看出。

而像自行車金屬鏈條這樣的元素，在經過解構後的設計與全新 Logo、和敬創始人的「Thomas Burberry」Monogram 更是貫穿了始終。

雖然 Burberry 屬於奢侈品牌，而 RT 本人善於運用街頭與時尚風格的結合，但本次 Burberry 沒有選擇只面向千禧一代，而是面向所有年齡人群的消費者。

這種將優雅與街頭併為一體的設計語言，也可以說是 RT 的設計語言，從單品趨勢來看，正裝街頭化很有可能成為2019的關鍵詞。西裝、夾克、風衣等單品也未必是一成不變的。

這個以致敬英國皇室經典與時尚文化的系列命名為「Kingdom」，其實從設計來看，我們不難發現的是它面向的群體真的很廣，而每個群體都可以從中找到屬於自己的單品，運動褲、挎包、運動外套為一種風格；連衣裙、絲巾、闊腿褲又為一種風格；西褲、風衣、夾克則又是一種風格。

不以年齡、性別為區分的Burberry，即使存在爭議，相信也能成為一個新興力量，從2018年的銷量就可以看得出來這個老牌時裝屋的改革之路。

反諷政治的藝術——A-Cold-Wall*

此前 Wayne 曾在《英式工業風的A-Cold-Wall*，會是下一個OFF-WHITE嗎？》中提到過，Donda 團隊出身的 ACW，在設計上絕對是很有先鋒性的，那麼我們就從設計層面來看看 ACW 給我們帶來了什麼。

①正裝風格，就如同剛才提到的 RT 操刀的 Burberry 一樣，Samuel Ross 自然也明白當下正裝與時尚的結合是大勢所趨，街頭與優雅是可以並存的。

在版型上，傳統的 Coat 或西裝都能在修改版型後賦予新的設計感，配色與材質這兩個相輔相成的元素是值得斟酌的；而在搭配上 Samuel Ross 同時也給出了示範建議，內搭一件高領毛衣或 Hoodie 都能使你更容易的駕馭這種風格。

②亮色系的崛起。之前我們提到過 ACW 這類主打工業風設計的品牌毫無疑問會使用黑白灰這種基礎色，但在秋冬撞色的設計正在越來越火熱，以2019年 Pantone 評選出的珊瑚橙為例，我們可以在 ACW 中得以發現。

PVC透明從2018年火熱到了今年，ACW 也使用過不少此類設計，十分具有先鋒感；珊瑚橙的配色不僅吸睛還更凸顯膚色，防彈背心等機能單品也在本次時裝周釋出。

③高領單品，在寒冬時期一件高領單品帶來的溫和感不是其他單品所能比較的，並且在視覺上會更加突出設計感。高領單品不僅是韓國歐巴專屬，街頭潮流領域也有不少涉及。

從衛衣到Tee，從單穿到內搭，從厚款到薄款，高領單品都是增加層次感的神器。這場名為「BIRTH.ORGAN.SYNTH.」的時裝展覽還為我們帶來了更多，例如藝術家們在天台兩側水槽中展示行為藝術表演，並在高潮時出現一隻 Rottweiler 牧犬，即使受到爭議，Samuel 仍想暗喻難民通過英吉利海峽偷渡這一事件的諷刺。

值得一提的是，除開首飾、箱包、裝飾品等新支線單品亮相，此前在Instagram中被曝光的 棕色版Nike Zoom Vomero +5也得以證實是會推出的。

焦點所在 Timberland x Christopher R?BURN

Christopher Raeburn，最近除了正式成為 Timberland 的全球創意總監後，發布了同名品牌與其聯名，並繼續以「Remade · Reduced · Recycled」為宗旨。

Christopher Raeburn 在秀場

在其中我們也可以看到類似將空軍機師配備的軍用降落傘拆解再重塑成一系列的 Timberland 服裝設計，從配色的組合上來看也十分具有可持續發展的環保意識感。

同時也可以看出搖粒絨材質在今年的火熱，不僅如此，將搖粒絨拼接到衛衣、夾克等單品之中，也有著說不清的時尚感。面料中延續了 Timberland 跟 Raeburn 一貫肩負起環境責任的原則，全系列均採用環保材料製成，當中包括如有機棉，再生PET物料以及 Timberland 專利的 ReBOTL? 素材。

這一聯名系列登上倫敦，自然也吸引了一眾 KOL 的捧場，從可持續發展的再生資源入手，Timberland 不僅承擔了知名企業的社會責任心，也為自身的品牌血統注入了潮流DNA。

潘瑋柏在倫敦時裝周

除此之外，還有類似新銳倫敦設計師 Kiko Kostadinov帶來的秋冬系列發布會，被 Hypebeast 評為 年度十佳潮流單位的他，此次帶來了與 Asics 聯名的系列，相信他的未來也不可小看。

總而言之，倫敦時裝周雖然被許多媒體認為正在走下坡路，但誰又能定義時尚與趨勢呢？至少從意義層面來看，暗諷難民事件的 A-COLD-WALL*、RT 加持的 Burberry、主打環保的 Timberland 以及一眾新興品牌都是亮點，也許正是走完模糊的路才能找到屬於自己的路吧。

本文首發自TOPMEN男裝網旗下公眾號：VARIER（ID: varierstores）

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