米蘭男裝周真的失寵了嗎？別急，該精彩的樣樣精彩

當一位時裝編輯在三天時間內瘋狂地跑完10場秀，10場靜態展後，或許內心會慶幸米蘭男裝周只有三天。但是日程的縮水是否說明了影響力的下降呢？未必！

Fendi 2019秋冬系列發布後台

米蘭男裝周的第二天，Business of Fashion發表了一篇文章，名為《是時候讓（一部分）男裝周成為歷史了》。文章的重點是討論紐約男裝周和倫敦男裝周早就失去價值的不爭事實，它們應該隨著市場的變化快速做出改變。這種「改變「被編輯團隊說得很委婉。實則就是建議這兩個男裝周乾脆取消得了，直接融入到各自的女裝周日程中反倒才是自救的方式。

作為義大利時裝產業重鎮的米蘭，其男裝周日程已經縮水至不到三天了。南方的Pitti Uomo在「好吃、好玩、好看」的讚譽中對這座北方工業城市構成了極大的諸侯式威脅。

米蘭男裝周真的沒有緊迫感嗎？

西裝革履式著裝的男人

或許還有一件事情也需要引起我們的注意。就在筆者的飛機即將飛離米蘭時，普華永道會計事務所（PWC）宣布從2019年2月份開始，整個大中華地區全面實施「靈活工作」的制度：靈活工時、靈活工作地點和靈活著裝。在相關的視頻里，鏡頭用一排牛仔褲去暗示了這群職場精英人士可以脫掉西裝革履，以更加休閑的著裝去拜訪客戶了。留意一下世界型金融大都市的男性整體面貌，紐約、倫敦、巴黎、香港、新加坡、上海。這裡的上班族男性們大多還是在遵循著標準化的西裝革履式著裝。

街頭青年上身的混搭式西裝

行業性質決定著著裝規範，形象上的專業很大程度上絕對了對方的信任感和認同感。這種著裝制度被打破是否也是一種失衡呢？這背後其實暗藏著一個很難界定的議題：熱愛西裝革履的人就真的就不穿衛衣運動褲了嗎？反之亦然。這是非常個人的審美取向。但這兩種風格在年輕人身上正在趨於兩條平行線，似乎彼此再難以有交集了。可是被街頭時尚統領世界的時尚大環境下，它們卻在彼此交融。

可以肯定的是，越來越多的知名大型跨國企業都逐步放寬了對員工的著裝要求。這種現象也讓有關男人著裝的討論再度撲面而來。復刊後的《VOGUE L』UOMO》在第一期內容里就提出的這樣疑慮，「

現在的男人們真的還穿西裝嗎？

」，第三期內容則是集中討論「

男士優雅氣質的缺失

」。

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如果帶著這兩個討論去看待2019秋冬季的米蘭男裝周，你會發現絕大多數品牌都在巧妙地遊歷在「商務正裝」和「休閑運動」之間，答案看似模稜兩可，卻讓人慾罷不能地渴望擁有。從Ermenegildo Zegna到Prada；從Emporio Armani到Fendi。

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當然還有一些品牌非常明確地表面了自己的立場，他們可以藉助運動型元素、材質去改善商務正裝的內里，減輕服裝的自重，或是在造型上做出更為時髦化的穿搭形式，但是骨子裡依舊是在強化紳士的優雅態度，比如奢華的Brioni、騷氣的Tom Ford、務實的Corneliani（以及這次改到Pitti Uomo舉辦發布活動的Canali），發布形式風趣的Santoni雖然只製作男士鞋履，可以品牌秉持的原則亦是如此。

米蘭時裝周街拍里的Prada男孩

沒有了Gucci，米蘭男裝周的非官方制服幾乎都成為了Prada的天下。新加坡版《ESQUIRE》的主編同筆者開玩笑道，「

Prada成為了米蘭男裝周的精神支柱，真的得好好感謝一下Miuccia

」。這種玩笑話卻真實地被穿在很多同行（包括筆者自己）的身上，從13號的Prada發布會一直延續到14號的Resee。這個行業里有幾位大名鼎鼎的Prada-Gangs，比如

德國版GQ的編輯副總監

，他就是一個實打實的Prada-man，衣櫥都是以Prada為基礎來打造。你看，成熟的外國時裝人在建立自我衣櫥上的思路如此清晰，表面上花了不少錢，實則卻省了更多錢，以及時間。當然，好品位在很大程度上都是錢堆出來的。

Prada 2019秋冬系列秀場

不如就順勢先聊聊Prada的新系列吧。品牌長期的合作夥伴，建築事務所AMO在Prada基金會大樓的多功能表演場地Deposito大廳打造出一個燈光劇場，四面看台與方形舞台構成的整體

秀場空間

。舞台由大量以網狀規則排列的燈泡點綴，在表演景觀和Nikola Tesla曾經進行的科學實驗之間建構出微妙平衡。T台遠離看秀嘉賓，模特們穿過一個由深色磨砂玻璃和柔軟的尖錐泡沫海綿製成的人造台景，營造出光怪陸離的氛圍，讓人不禁聯想起哥特式小說中的場景。戲劇化的強光燈的應用加強了走秀的觀賞性，亦增添了私密維度，與寬闊而富有工業感的Deposito形成鮮明對比。

這一季Miuccia藉助「科學怪人（Frankenstain）」的形象，描述了恐怖電影、小說中的男人形象。科學怪人本就是誕生於19世紀浪漫主義時期的小說人物，這種帶著血脈相成式的人物形象在Prada的秀場上莫名地帶有了高貴感。讓人閉上眼想像著諸如費翔這樣的美好面孔穿著成套的Prada男裝在舞台上表演《科學怪人》的唱段該是多麼美的一幕啊。

Miuccia並沒有要去美化這種形象，她呈現的浪漫主義也並非維多利亞時期的浪漫，而是搖滾文化下的浪漫主義。比如螺絲釘元素，它既是小皮具上的開關鎖扣，也是掛在脖子上的首飾，同時是「刺破」玫瑰印花的利器。閃電元素也是同樣的道理，它們在箱型襯衫上從心臟中央衍射到四周，這種帶有科學實驗色彩的創作也側面點名了主題。粗棒針織毛衣肩膀上的人工皮草也猶如變異後的鎧甲，同樣的皮草也點綴著新款雷鋒帽。不如腦洞大開一點，將其視為科學怪人在實驗過程中被電擊後的頭髮狀態吧。延續著這種浪漫恐怖氛圍，Prada基金會也將舉辦全新的展覽，主題就是圍繞著日本恐怖電影。據悉會有一位知名導演參與到此次策展。

Prada的制服套裝也未缺席，這種被打上「（貶義）精英主義」標籤的西服套裝在如今的時裝環境里難道不是一種新出路嗎？至少他們可以為傳統西裝革履提供更多的樂趣和文藝基調。如果一個年輕人迫不得已要穿著西裝去工作，如果Canali、Hugo Boss被視為平庸，那Prada肯定是一個好的選擇。但是很多看重趣味的年輕人卻不懂Prada的智慧，也不想弄懂，所以他們一輩子都只能抱怨西裝制服的無趣。

在正裝文化的趣味性體現上，Fendi的Silvia Venturini也提供一些建議。她把正裝的設計及剪裁工藝重新融入新一季產品之中，又保持一貫的時髦精神：西裝外套以兩種顏色各異的面料拼接而成。後背的一條拉鏈將針織上衣或是皮革短外套皮革一分為二，使得衣服本身在左右及前後兩個維度都可自由變換。模特們都統一穿著帶有方形磨具邊的正裝皮鞋。其中的中跟款式則呼應了本季的特邀藝術家，Karl Lagerfeld自身的標誌性著裝風格。

相較於此，這場發布會最讓人興奮的地方在於Silvia Venturini在1996年設計傳奇之作，Baguette手袋在時隔23年之後首次出現在男裝系列裡。各種尺寸和材質，無一不全。

Fendi的Baguette，Prada的Sidonie，Dior的Saddle，這些誕生於1990年代的短柄手袋再度出山。這一切都得感謝Maria Grazia Chiuri。巧合的是，三個設計師都是義大利女人。

Alessandro Sartori則在Ermenegildo Zegna的發布會上弱化了品牌的正裝形象，一門心思地將這座大殿般的時裝集團往年輕人的圈子裡推進。在接受《風度men』 uno》的採訪時，他提到了

如果一個品牌想要塑造男士的整體衣櫥，那麼顧忌到當下男士著裝環境的複雜事實是必須的。

「Z Zegna在強調運動性能；Ermenegildo Zegna Collection是給務實的男士打造的；Ermenegildo Zegna Couture更像是在用造型和創意去解決現實問題，告訴男士們這樣穿會更有趣，即便衣服還是同樣的衣服，但材質發生了改變，廓形微微調整了。」

這樣的總結被放置在新一季Ermenegildo Zegna的秀場選址更能說明問題。米蘭中央火車站的候車廳被改造成迷宮一般逶迤交錯的秀場。這裡見證了無數的人潮來往，不同背景的過客在此交匯。他們的著裝被身為藝術總監的Alessandro Sartori儘可能地融合在這個系列裡。「

在當今世界，界限日益模糊。我在不斷完善對當代都會衣櫥的詮釋，滿足全球不同世代的男士需求。

」 不同類別的服飾相互滲透和融合：襯衫變身為實用的直筒夾克，束腰短夾克採用西裝領設計，工裝褲則運用斜裁工藝，醒目的標語和都市景象演變為大膽、抽象的印花和提花圖案。

棉絨夾克披上時髦的外衣大概是本次米蘭時裝周最凸顯一個趨勢性的單品。

Ermenegildo Zegna

Brioni

Tom Ford

Corneliani

Tod"s

Kiton

除了Ermenegildo Zegna、Brioni、Tom Ford、Corneliani、Tod』s、Kiton等商務拍男裝品牌都紛紛在原本不被待見的棉襖上大做文章，它們都被改善成為重量更為輕盈的材質，或是以輕薄羊絨大衣的可拆卸內襯藏於內側，或是被包裝成一個一個更顯年輕的廓形，箱型、繭型等等。只不過這樣設計真的需要消費者試穿後才能感受到。想必對於商務男性而言，這是一個極大的改善。

Alessandro Sartori提到了「滿足不同世代的消費者需求」，但不是所有品牌都有這樣的資本和能力去實現的。在這一點上，Brioni有著清晰的認知。在兜兜轉轉的迷茫中，品牌終於明確了自身的定位——絕對的奢華男裝。即便這個層級的消費者稀少。只不過這種奢華是絕對低調且收斂的，且不能過於引人注目。新上任的設計總監Norbert Stumpfl 是Haider Ackermann時期的Berluti，真正在做衣服的那個人。用貂毛做成的樂福鞋乍眼一看以為只是普通的天鵝絨；手工縫線且防水的皮靴首次採用了馬皮；戰壕風衣的內襯是整片羊駝絨；羊毛大衣的邊緣是水貂毛，可拆卸內襯則是上等的鵝絨，背面領口則是一塊鱷魚皮。價值超過了兩個Birkin Bag。

比起Brioni，在產品設計上相似的Tom Ford則有一個明確的藝術性主題，當然設計細節上也會更騷氣。這不就是人們又愛又恨Tom Ford的最大原因嗎？

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提到騷氣，被Michael Kors母公司Capri集團收購後的Versace又在米蘭打了一次漂亮的仗。超級名模們踩著RuPaul的那首同志名曲《Supermodel》的節奏，馳騁在全新選址的秀場里。「Girls. Turn to the left. Girls. Now turn to the right」。垃圾搖滾文化、舞池文化和SM中的色情捆綁交匯於模特的肉體之上。紅色絲綢襯衫搭配黑色緊身皮褲的男模完全是在複製歌手Prince這樣的Gay Icon。

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性感的騷氣和文藝的騷氣還是有本質區別的。Kean Etro就會手握酒杯，拽住你，跟你聊聊做男人就得像Etro一樣騷，當然，還得一樣風趣。位於蒙特拿破崙大街的Etro精品店成為新系列的發布現場，以夢為主題，結合魔法、夢境以及詩詞，仙女的花在印花面料夾克上茁壯成長，溫暖秋色的飛行員夾克上綉上魔法般的七種絲線，創造出夢幻的三維提花織物。絲絨長袍的軟厚布料上，採用與別不同的形狀和顏色，以紅玉色調的寶石胸針為點綴，再為這款西裝外套加上陽光穿透茂密樹葉般的明亮青翠色調。

最近幾季，Kean不再只是一個看著嘻嘻哈哈，喜怒無常的頑童。似乎是因為年紀擺在那裡了，他開始探索更多關於內心的東西。這次的夢境系列就配套製作了一個短篇，主題就叫做「I am your Mirror」。Kean希望通過佩戴面具的木偶戲表演可以讓人們看到當下到底什麼才是真的，什麼是虛幻的。

更加值得關注的是Etro對於時尚可持續發展的思考，發布現場有四件裝置作品分別對丹寧染色造成的水污染；塑料製品的泛濫和不可降解；動物皮毛獲得過程的血腥、舊衣回收利用這四個方向的成果，四款時裝紛紛都是「環境友好」型的產品。比如使用110個標準塑料瓶製成的西裝外套。

這是一個全新的，值得被拿到討論的新角度去發掘Etro玩樂主義下的嚴肅性。

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就像喜歡Prada一樣，時裝人對品牌的喜好幾乎很一致，Marni就是這種「一致性」中的一員（巴黎則是Dries Van Noten）。從走路和奔跑的姿勢就能感受到騷勁兒的創意總監Francesco Risso從動畫大師Bruno Bozzetto在1976年

的動畫電影《從容的快板》中汲取靈感繪製個性印花，遵從感官指引，在創作中不斷演進，將酒神的能量融入到圖案、特色和功能之中。

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同Francesco Risso一樣從Prada審美體系里走出來的Neil Barrett在本季男裝周慶祝了品牌創立20周年。這場以當代朋克為靈感的新系列回溯了品牌風格和態度的演變，以所推崇的男性主義視角展現不羈精神。

左右滑動查看Daks 2019 秋冬系列

參與慶生的還有英國老牌DAKS。這個以格紋設計聞名的品牌已經迎來了第125個年頭。在這個帶有儀式感的設計里，英國文學屆極富盛名的三位作家和他們被改編成電影或者戲劇的不朽名作成為了主要靈感。設計師從這些影視作品中的優美景緻和秋冬時月極富層次的季節變化中提取元素，在色彩和廓形設計上描畫了景緻和季節，洞見了不同氛圍和角色中蘊藏的英倫特質。在英倫格紋這個元素上，DAKS在Burberry的身後默默地做了多年的「千年老二」。他們需要的是一個真正有破釜沉舟精神的團隊做出大刀闊斧地革新。否則125年的歷史再厚重也抵不過街頭時尚大浪的輕輕一拍。

Jimmy Choo 2019 秋冬系列

Giuseppe Zanotti 2019 秋冬系列

Church』s 2019 秋冬系列

Santoni 2019 秋冬系列

除了服裝品牌，米蘭男裝周還有一批鞋履品牌舉辦形式各異的發布活動，Jimmy Choo、Giuseppe Zanotti、Church』s、Santoni和Tod』s。他們以品牌各自善於的形式展示了男鞋領域的種種風雲涌動。老爹鞋的風頭得以延續，正裝鞋履的高級質感，功能性鞋款在美觀上的提升，最重要的一點：下一季要流行是皮靴！

最後來聊聊中國男模們在這一季米蘭男裝周上的表現。中日韓三國男模的競爭在這一季達到了白日化的程度。Neil Barrett的秀場上破天荒地出現了9個韓國男模，中國男孩只有3個。到底誰在決定了模特面試環節用誰不用誰呢？《風度men』s uno》的微信公眾號即將推出一篇名為《當你在看男模的時候，你在看什麼？》的文章，從中或許可以找到某些答案。

我們巴黎再見！

新媒體編輯：

文世超

文字：

戚茂盛

採訪：

戚茂盛

圖片：

來自品牌/網路

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