第 29 屆日內瓦鐘錶展落幕，看看急需改革的大趨勢下各家都交出了怎樣的答卷

羅傑杜彼出了款全球限量 1 枚的孤品、Hermès 帶來一塊雙月相表。

第 29 屆日內瓦鐘錶展於近日落幕，展會較之去年縮短了 1 天，1 月 14 日開幕，17 日閉幕，最後一天還是留作了公眾開放日。參展品牌數量與去年保持一致，都是 18 家，但梵克雅寶走了，補上了 Bovet（播威），製表師專區和去年沒有變化。對於日內瓦鐘錶展而言，更大的挑戰還在明年，愛彼和 Richard Mille 都已經在去年公開表示將離開日內瓦鐘錶展，2019 年會是這兩個品牌最後一次參展。

圖片來自 SIHH 2019

改革是今年日內瓦表展帶給我們最大的感受，主辦方已處在急切需要改革的狀況下，而各大品牌也都越發注重年輕化改革，比如即將離開的愛彼和 Richard Mille 都帶來了顛覆人們印象的腕錶系列。今年的日內瓦表展有哪些表款值得了解，我們一個個來講。

愛彼：顛覆性的全新 CODE 11.59 系列

這兩年愛彼在國內的知名度也越來越高，獨立腕錶品牌也開始放下姿態擁抱年輕一代，去年就邀鹿晗出任了品牌大使，今年鹿晗也特地飛去日內瓦為愛彼站台。有意思的是，「狼叔」休·傑克曼還在 Twitter 上鬧了個小烏龍，作為萬寶龍全球代言人的「狼叔」發推時添加了「SIHH2019LuHan」的標籤，主要因為當天這個話題流量很高，輸入「SIHH2019」後排在最前面的標籤就是這一個。

「狼叔」把標籤給加錯了

愛彼是下了決心要尋求改革，除了邀鹿晗出任品牌大使，今年更是推出了非常具有改革意味的全新腕錶系列——CODE 11.59。從外觀來看，這個系列罕見地使用了圓形錶殼，而非品牌簽名式的八角形；從側面來看，可以發現錶殼中間件則是八角形的；表鏡是圓拱形輪廓的，因此整體給人的感覺是非常具有立體感。雖然第一眼看過去是一款「很不像愛彼」的表，但細節、質感上還是留有很多愛彼標誌性的元素。

側面相當好看

愛彼在日內瓦展出了 CODE 11.59 系列的首波 6 款腕錶，分別是自動上鏈計時碼錶（最新的 Calibre 4401 機芯）、萬年曆腕錶（升級優化的 Calibre 5134 機芯）、鏤空陀飛輪腕錶、超級報時三問腕錶、自動上鏈浮動式陀飛輪腕錶（Calibre 2950 機芯）以及自動上鏈腕錶（Calibre 4802 機芯）。另外值得注意的是，這是一款男女通吃的腕錶。

Richard Mille：甜得不像話的 BONBON 系列

Richard Mille 的玩法就更顛覆了，展廳布置成了糖果屋，讓人一瞬間懷疑是不是走錯了地方。

展廳的設計其實完全是依據今年新表的風格打造的，Richard Mille 帶來了一個叫 BONBON 的新系列，靈感來自水果和甜品，總之相當甜蜜可愛，主要是針對年輕一代和女性消費者推出的。實物比照片要好看許多，許多裝飾的元素都是手繪的，用了不同的材質，質感非常好。這個系列有 4 款 RM 07-03 自動上鏈腕錶、3 款 RM 16-01 自動上鏈腕錶以及 3 款 RM 37-01 自動上鏈腕錶，總共 10 款表，各限量 30 枚。

羅傑杜彼：全球限量 1 枚的孤品腕錶

光從展廳的設計來說，今年風頭最勁的肯定就是羅傑杜彼了，直接在現場「掛」起了一輛蘭博基尼。這次主推的是和蘭博基尼以及倍耐力的合作，話題度最高的是一款限量一枚的 Excalibur One-off 腕錶，靈感來自去年蘭博基尼的首款定製車型 SC18 Alston，這是一輛孤品跑車，擁有者是付嵩洋，Alston 是他兒子的名字。

回過來說這款限量 1 枚的腕錶，機芯也是為表款專門打造的——RD106SQ 機芯，搭配 90 度角傾置的雙飛行陀飛輪，V 字形的靈感來自蘭博基尼超跑的引擎。

除了這款買不到的話題之作，羅傑杜彼還推出了相對容易買的普通款Excalibur Huracán 腕錶，這款腕錶配備的是 RD630 12 度傾斜擺輪自動上鏈機芯。按「車配表」的思路，戴這款腕錶出門，開「小牛」就最合適不過了。

IWC：全新噴火戰機飛行員系列腕錶

羅傑杜彼在展廳擺的是跑車，IWC 則搬來了一架銀翼噴火戰鬥機為今年主推出噴火戰機飛行員系列造勢。今年以「銀翼噴火戰機之最長的飛行」項目為靈感，打造了一款「最長的飛行」限量版噴火戰機飛行員腕錶，這是一款世界時區腕錶，調節時區只需要通過旋轉表圈即可，既可以向前也可以向後調節，非常方便。錶帶設計成了軍綠色，靈感來自銀翼噴火戰機的駕駛艙。搭載的是 82000 型自動上鏈機芯，是 IWC 的自製機芯。這款腕錶限量 250 枚，是塊鋼表，公價 9.89 萬元。

朗格：25 周年紀念版 LANGE 1

今年日內瓦表展上的周年紀念款腕錶不多，朗格這邊有迎來 25 周年生日的 LANGE 1。放在 LANGE 1 誕生的上世紀 90 年代，朗格在這款腕錶上使用的偏心設計、大日曆顯示都非常大膽。這款腕錶在當時還承載了特別的意義，朗格的廠房在二戰中被炸毀，後來錶廠又被充公沒收，直到德國統一，品牌才重新回歸，1994 年朗格發布了首批 4 款腕錶，其中就包括 LANGE 1。

紀念版保留了 LANGE 1 標誌性的風格，配的還是自製 L121.1 型機芯，但加入了彰顯紀念版身份的專屬細節。最明顯就是銀白色錶盤和藍色印字、指針的一個組合，另外揭蓋上雕刻了 1873 年的朗格總部的圖案以及「25 YEARS LANGE 1」浮雕字樣。這款 25 周年紀念版 LANGE 1 全球限量 250 枚。

卡地亞：酒桶型回歸

今年卡地亞 PRIVé 系列帶回了一款經典腕錶——TONNEAU 腕錶，酒桶型在卡地亞的腕錶家族裡是元老了，誕生於 1906 年，只比 Santos 遲兩年，酒桶的造型在當時獨樹一幟。這次推出的全新 TONNEAU 腕錶繼承了 1906 年原版的風格，但較之原版會更硬朗摩登一些，防水性能等也自然都有跟上時代的發展。

這款腕錶有普通版和雙時區鏤空版，兩者又都有鉑金和 18K 玫瑰金兩種選擇。普通版搭載的是 1917 MC 型工作坊精製手動上鏈機械機芯，鉑金款限量發售 100 枚；雙時區鏤空版搭載了 9919 MC 型工作坊精製手動上鏈機械機芯，兩種材料都是限量發售 100 枚。

伯爵：極致珠寶工藝

珠寶創作依舊是伯爵在腕錶上非常注重的一部分，今年在日內瓦帶來的新作中，伯爵展示了出色的黃金工藝，Possession 手鐲腕錶手工打造的黃金編織鏈帶、Extremely Lady 玫瑰金腕錶鱗片雕刻的錶盤和錶帶、Limelight Gala 手鐲表上的手工雕刻紋理都很顯功力。

另外，伯爵今年在 Altiplano 腕錶中融入了隕石材質，用隕石製作錶盤，並保留了材料非常有質感的肌理，搭載的都是伯爵自製超薄機芯。除了普通版，還有一款藍色鑲鑽陀飛輪。

Hermès：月讀時光腕錶

第二年參加日內瓦表展的 Hermès 帶來了一款非常有設計感的月相表。今年的展廳也是月球主題，正中央懸掛了一個巨大的月球模型。

Hermès 帶來的這款月讀時光腕錶是一款雙月相表，分別顯示了南、北半球的月相，有意思的是，設計師把南半球放在了上面，北半球放在了下面，南半球的月相盤上還隱藏了 Dimitri Rybaltchenko（經常與 Hermès 合作的一位設計師）設計的飛馬。另外還有兩個懸浮的副錶盤，分別顯示時間和日期。這款閱讀時光腕錶提供了藍色的砂金石錶盤和黑色的隕石錶盤兩款，都是限量發售 100 枚。

亨利慕時：一款沒有刻度、沒有指針的腕錶

亨利慕時今年帶來了多款非常有意思的新作，除了此前我們介紹過的「長草」的腕錶外，還有一款沒有任何刻度和指針、錶盤一片漆黑的腕錶，長方形的錶盤會讓你第一眼以為這是一款智能腕錶，但事實上卻是一款非常「傳統」的腕錶。在這款 Swiss Alp Watch 黑色概念腕錶上，集合了一分鐘飛行陀飛輪以及三問報時功能。亨利慕時用一種幽默的方式既秀了肌肉、延續了品牌極簡的風格，同時又「調戲」了一把智能腕錶。

另外，亨利慕時今年還有配備 HMC 804 自動上弦自製機芯、宇宙綠 fumé 煙熏錶盤的勇創者陀飛輪概念腕錶，以及首次用上湖水藍的勇創者概念腕錶。設計都非常極簡摩登，極有辨識度。

勇創者陀飛輪宇宙綠概念腕錶

勇創者大三針湖水藍概念腕錶

社交媒體時代對於傳統大型展會而言，掙扎轉型的日子還沒有結束，四大時裝周是如此，巴塞爾和日內瓦兩大鐘表展也是如此。除了愛彼和 Richard Mille 將離開日內瓦鐘錶展，去年 Swatch 集團也已經宣布 2019 年整體退出巴塞爾展。品牌離開的原因倒並非是某個展會單獨的問題，主要還是參展開銷太大，但回報並不理想，在數字化時代，對於品牌來說還有更高效的營銷方式。

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