巴黎的創造力還在么？

時尚 01-22

為期6天的2019秋冬巴黎男裝周落下帷幕。巴黎，永遠是焦點。1月15日-20日，超過50 的品牌在這裡展示他們新一季的作品。過去這一周，哪些品牌讓你心動了？

英倫不是懷舊

這是一種新風格

很難想像，我們如今在巴黎會推崇英倫風格。在巴黎收官的最後一天，Dunhill、Paul Smith、Celine不約而同在擁抱這種British Style。新英倫風格，不是單一維度的，它有著1980年代的美式寬鬆，上流社會經典裝扮里混雜了街頭文化。

Dunhill把英倫文化里的鄉村貴族風格與迷幻搖滾青年糅合在一起，跨越英倫文化里那種階級界限，既是雅緻的，同時也是輕鬆的。特別是有著1980年代的寬鬆廓形，非常有雅痞味道。

第一季推出男裝系列的Celine直接把1950年代的英倫青年作為模仿的對象。這是Hedi Slimane標籤式的造型：鋥亮的切爾西靴，纖細的西褲，剪裁得當的西裝，打造出精緻MOD少年的形象。讓我們想起Beatles或者1968年Malcolm McDowell主演的電影《if》。這種時髦是簡潔直白的，任何人都能欣賞的。

Paul Smith也把鄉村和朋克攪在了一起，貴族們獵狐騎裝變成了了朋克青年的風格，極度絢麗的色彩打破了上流社會的矜持。

我們發現趨勢其實指向了1950年時髦的MOD青年，而那個時代最MOD的青年不就是Beatles嗎？Stella McCartney新一季的lookbook就是關於他們的。這些看著像粉絲周邊的襯衫、大衣和針織，能激起購買者的情愫。

而在Ami這裡，則認為MOD這是戈達爾電影式的巴黎風格。他的靈感來自於新浪潮時代的讓·保羅·貝爾蒙多。但顯然，這些寬鬆的襯衫和西褲不是來自1950年代，而是來自1980年代。

在Dries Van Noten，Hedi Slimane那種Mod青年式的造型，大了一個號。他製造了一個音樂人圖譜式的系列，有Jimi Hendrix的嬉皮士印記，造型上把MOD的John Lennon和瘦白公爵的David Bowie混合在了一起，還有點David Byrne年輕時愛穿的那種西服廓形，甚至還揉進了是Kurt Cobain的grunge。

這是Kris Van Assche從Dior Homme到Berluti的第一季，也是Berluti的3.0時代。Berluti是個百年老牌，但是作為成衣它才不到8年。第一任設計師Alessandro Sartori回了Zegna，第二任的Haider Ackermann僅做了三季，就被Van Assche頂替了。Van Assche把Dior式審美帶來了Berluti……Dior Homme里最重要的基因不就是當年Hedi Slimane創造的纖細MOD青年么？

轉臉看看已經改叫Dior Man的Dior，Kim Jones的西裝處理得更別緻，沒有那麼多細碎細節，立體裁剪是他強有力的表達，纏繞的布料形成綬帶一樣的視覺效果，讓這些西裝擁有了禮服感。Kris Van Assche總是被比較，才去Dior Homme時，人們拿他和Hedi Slimane比，現在和Kim Jones比，他可能就是差那麼一點點靈氣。

走向街頭

讓社交媒體著迷的設計

Virgil Abloh在這一季的Louis Vuitton中致敬了Micheal Jackson，那些從1980年變化而來的寬鬆甚至龐大的外套，是非常美國街頭文化的。

「我可能屬於街頭，但剪裁是我想要講的故事，我想讓我年輕的支持者們走出運動鞋的世界。」年輕的支持者顯然已經被Virgil Abloh那些充滿記憶點的單品迷住了，只是它們的價格並不是穿一季就能扔掉的價格。

作為設計師界的網紅，Balmain的設計總監Olivier Rousteing深知那些夜店紅人的high點在哪裡。這一季，他把簡潔的黑白玩出了極度的複雜感，豐富的細節足以讓Party King滿足。同時，你也會發現這一季男裝混入女裝的細節，Olivier 表示：「希望女性擁有和男性同樣的權力，希望男性能夠發現自己女性化一面。」

當然，色彩是社交媒體上的必殺技。Kenzo的靈感正來源於Humberto Leon自身成長過程中的「秘魯華裔」文化——Tusán人。他們的祖先於19世紀從廣東移民秘魯，至今人數逾以百萬。伴隨著人類的遷徙，跨文化的交流是最有趣的議題。

Kenzo具有戲劇張力的安第斯文明色彩與斑駁模糊的紋理結合，再嵌入藝術家Pablo Amaringo迷幻印花，作用在看起來像戶外功能服裝上。

功能外套是吸引年輕消費者的重要元素。作為網紅品牌的Jacquemus，男裝線lookbook幾乎被outdoor風格的戶外著裝佔據了。

川久保玲的愛將渡邊淳彌新一季作品除了模特選用的是一幫非常有魅力的中老年男子以外，可以說好看得有點無聊。這場Junya Watanabe這場秀簡直就是秋冬日本街頭時髦男子穿衣圖譜，有點點變化的西服搭配功能性外套、牛仔褲……看起來非常實用。

羽絨服、衛衣、運動褲以及和Nike聯名的運動鞋，作為潮流界備受追捧的Sacai除了精彩的針織以外，當然會推這些款式。

Vetements退潮了么？它依然是有故事的衣服，這些帽衫、夾克、牛仔褲依然能激起討論。

藝術氣息

這才是巴黎

巴黎永遠是巴黎，在這裡的時裝秀上，藝術氛圍是最強烈的。

Dior Man發布會最後一以一件襯衫夾克結束，上面綉著一件名為「重塑文藝復興時期的人」的作品，創作這幅畫作的藝術家是上世紀80年代初活躍在美國南加州朋克圈的Raymond Pettibon。這件衣服由15個人花了1600個小時才完成。

Lemaire 就向我們演繹了如何穿得像一個人們腦海里的時髦法國人：貝雷帽、舒適的大衣搭配著看起來像睡衣一樣的襯衫。這是海明威時代巴黎文化人吧！

新上任Rochas男裝總監的Federico Curradi在他第一季作品以1950年代法國左岸藝術家為靈感。

設計總監Sébastien Meunier為Ann Demeulemeester製造了《加勒比海盜》式的浪漫主義。

善於講故事的高橋盾這一季致敬的是已故電影大師庫布里克，Undercover把《發條橙》的男主角Malcolm McDowell劇中的形象Alex印在了衣服上。

Undercover以從 16 世紀著名古典主義畫家卡拉瓦喬為造型靈感，融入了庫布里克的電影劇照。暗示著離開畫架前的卡拉瓦喬，扮演著現實里《發條橙》男主角 Alex。

與同一天走秀的 Valentino 「撞」印花，其實是一次特別合作，高橋盾用美國恐怖科幻作家 Edgar Allen Poe的肖像和宇宙飛船結合成的印花，也來自庫布里克的靈感。

另外一名引起刷屏的是Raf Simons。這是Raf Simons 離開 Calvin Klein 後的第一場個人秀，從 Joy Division 的配樂，比利時後朋克音樂現場，到服裝上再次出現的 David Lynch 電影場景，無不展現著他的態度，他的過去、現在與未來。隨著印有《我心狂野》中 Diane Ladd 與《藍絲絨》中 Laura Dern 的剪影印花的模特們一一現身，我們意識到 David Lynch 可能真的是 Raf Simons 的靈魂動物。

Loewe則在功能性和藝術化中找到了一種平衡。設計師Jonathan Anderson從德國女藝術家Franz Erhard Walther的1985年作品《Yellow Modeling》上獲得靈感，製造出帶著游牧氣息的針織品、外套與帽子。這是Loewe第一次男裝走秀，這一季顯然是相當有趣、豐富和能夠被記住的。

他們在巴黎

中國男星看秀造型盤點

時裝周不可或缺的是前排看客的話題度。最後讓我們來看看哪些中國男藝人交出了自己出色的成績單。