烏茲別克簽證數次簡化！是時候來看看中亞璀璨輝煌的絲路明珠了

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For lust of knowing what should not be known, We make the Golden Journey to Samarkand.

帶著對於未知的渴望，我們踏上了通往撒馬爾罕的金色旅程。

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對於西方人來說，撒馬爾罕這個閃亮的名字就是絲綢之路的代名詞。

他們吟誦著James Flecker 的名詩「通往撒馬爾罕的金色旅程」，在清晨抵達撒馬爾罕火車站。在當地鼓樂的歡迎聲中，遙遠和異域的絲綢之路一下子就來到了身邊。

這座象徵著絲綢之路的偉大城市，就在如今的烏茲別克。

這片土地曾經是世界的十字路口：北面是草原民族，東面是漢唐，西面是希臘、羅馬、埃及和波斯，南面是印度。

南北東西的商品、文化和宗教交匯於此，在這裡留下了栗特商人往來的足跡、昭武九姓故去的傳說，也碰撞出了撒馬爾罕、布哈拉、希瓦等輝煌的絲路古城。

圖：窮游er@Tuthmos

2018年，烏茲別克在簽證方面不再需要邀請函，新增簡便的電子簽和5日過境免簽，種種便利措施讓這顆絲路明珠變得更加容易到達了。是時候來這片土地一探究竟了！

輝煌宏偉的伊斯蘭建築

烏茲別克的名片

圖：flickr@Journeys On Quest

烏茲別克這片土地上，三千年來不同族群你方唱罷我登場，留下了諸多歷史遺迹。

在撒馬爾罕、布哈拉、希瓦、鐵爾梅茲，這些遺迹都和絲綢之路密切相關，會是歷史愛好者的天堂。

不過，由於成吉思汗徹底毀滅了這裡的所有古城，今天我們能看到的偉大建築絕大多數都是帖木兒帝國及之後的作品。

圖：窮游er@漂浮的騎士

中亞歷史上最偉大的統治者帖木兒，除了留下不朽的帝國傳說，也在他統治時期在河中地區和花剌子模地區遺留下了一連串伊斯蘭建築史上的豐碑之作，構成了烏茲別克從塔什干-撒馬爾罕-布哈拉-希瓦這一條最經典的路線。

這一條路線幾乎囊括了眾人所熟知的烏茲別克文化名片，其中大部分都是欣賞帖木兒帝國和烏茲別克諸汗國的伊斯蘭建築藝術。

走完烏茲別克，相信會為你打開一扇全新的窗戶，即使無力透析伊斯蘭文明的博大，也必對伊斯蘭文明的璀璨有所窺識。

撒馬爾罕

烏茲別克最驕傲華麗的一面

圖：窮游er@ Leon帶婆婆游世界

圖：窮游er@減負七

在幾座古城之中，撒馬爾罕是最燦爛輝煌的。

這裡曾是帖木兒帝國的國都，帖木兒大帝用從全世界的掠奪的財富裝點了他心目中的理想都城。

在帖木兒帝國時代，撒馬爾罕是名副其實充滿異域想像的神話，無論是中國使者留在《明史》里的記載還是西班牙使者在《克拉維約東使記》的筆記，都不約而同地對這座城市表達了來自東西兩個世界的讚歎。

圖：窮游er@減負七

在撒馬爾罕，即使一無所知地去看那些宏偉的經學院、清真寺，也會是個不錯的旅行經歷。

但是，如果你能對河中、粟特、昭武九姓、成吉思汗以及帖木爾這幾個名詞有更多了解，那麼這個城市或許會成為你對中亞的興趣的開始。

圖：flickr@Jean-Pierre Dalbéra

比比哈尼姆清真寺（Bibi Khanym Mosque），這是帖木兒大帝在遠征印度歸來後，由擄掠自世界各地的工匠修建的當時全世界最大的清真寺。

它代表了當時世界上最高超的建築技藝，彰顯了這位征服了大半個世界的大帝的雄心。

圖：wikipedia@Gilad Rom

雷吉斯坦廣場（Registan）是撒馬爾罕的中心，三座宏大的經學院組成的廣場全天開放，日出後以及夜晚燈光下尤其美麗。

圖：窮游er@ Leon帶婆婆游世界

圖：夏伊辛達陵的穹頂 窮游er@ 減負七

撒馬爾罕最美麗的地方是夏伊·辛達陵墓群（Shakhi Zinda Memorial Complex）。這不僅僅是一座陵墓，確切說這是一條500米長的陵墓大道。

清晨進入正門，登上幾十級台階後，看著這條由裝飾著精美瓷磚的二十幾座陵墓所組成的大道在眼前展開，景象頗為震撼。

圖：窮游er@減負七

古爾·埃米爾陵（The Mausoleum of Gur-Emir）安葬著帖木爾大帝，是烏茲別克最為華麗的陵墓。

這座陵墓最著名的就是它的藍色穹頂，一位詩人曾說過：「如果天穹消失，此穹頂便可取而代之」。

布哈拉

宏偉建築與古樸市井的交融

圖：窮游er@漂浮的騎士

如果說撒馬爾罕令人深刻的是歷史遺留下來的華麗，那麼布哈拉最讓人留戀的就是歲月沉澱至今的古樸。

它的老城區躲過了地震摧毀，也逃過了粗暴改造，市井生活圍繞著著名的歷史景點共生共榮，非但沒有破壞這些歷史遺珍的美麗背景，反而像生長在古樹上的苔蘚，點綴了一絲帶有生命的滄桑印痕。

圖：窮游er@supertramp-wade

圖：窮游er@減負七

在布哈拉，你可以把時間都用在老城的衚衕里悠閑漫步，隨處欣賞那些著名建築的宏偉雋永和破舊民房的家長里短。

圖：窮游er@趙小姐失眠中

今天在這座城市裡看到的大部分古建築都來自布哈拉汗國時代。

由於布哈拉汗國時代整體國力遠遠比帖木兒王朝衰落，因此這座城市的古建築既缺少撒馬爾罕古建築那樣艷麗的色彩，又不及兀魯伯修建的那些建築恢宏龐大。

從撒馬爾罕金碧輝煌的瓷磚浮雕到布哈拉以土黃為主色調的建築，可以看作是中亞文明走向凋零的時代真實寫照。

希瓦

中亞的平遙古城

圖：wikipedia@Fulvio Spada

圖：flickr@Dan Lundberg

希瓦是古代希瓦汗國的首都，因為從印度到俄羅斯的貿易而在近代興盛起來。這座城市保留了最完整的城牆和居民區，是研究中亞古代城市的標本。

希瓦美麗但談不上華麗，從藍色的瓷磚裝飾下裸露的大片泥土原色流露出這座綠洲城市的狂野氣質。

圖：窮游er@Tuthmos

今天的希瓦景點主要集中在被稱為依瓊·卡拉（Ichon Qala）的古城中，很多人誤以為這就是希瓦以前的城市，其實這是供王公貴族居住的希瓦內城。

連接東西南北四道城門的十字主幹道鱗次櫛比地排列著宮殿、經學院、清真寺，更大的外城未能保留，只剩下一些零散的城門、清真寺和宮殿散布在古城外的市區當中。

蘇聯人曾經暴力翻新了這座古城，雖然備受爭議，但至少讓這座衰落的城市煥然一新。

圖：wikipedia@Dan Lundberg

古城內最古老的主麻清真寺（Juma Mosque）建於1789年，這座清真寺堪稱一座雕花木柱博物館，共有218跟雕花木柱支撐起整個建築。

這些木柱年代不一，其中6、7跟最古老的可以追溯到公元10世紀，已經歷時千年；大部分則是生產於14、15世紀。

陽光透過中央天井，和周圍木柱支撐的陰暗空間形成強烈的光影對比，讓清真寺顯得深邃而寧靜。中亞清真寺沒有任何一座可與這座顯現的滄桑、肅穆相媲美。

尋覓花剌子模文明灰燼

荒漠中夾縫求生

圖：窮游er@減負七

花剌子模——一片遙遠而神秘的文明起源地，也是一片蒼涼而傷感的文明沒落地。

無論你是一個對中亞歷史著迷的人，還是一個對美景有所期待的攝影愛好者，都能在這裡找到自己想要的壯美。

圖：窮游er@supermurder

花剌子模地區和河中地區一樣，都是烏茲別克最早的文明發祥地之一，但烏茲別克的主體文化是由河中地區構成的，花剌子模地區一直是這個國家的邊緣文化區。

這片土地被沙漠包圍，花剌子模人一直在荒漠的綠洲中艱難求生，與自然頑強抗爭；他們也留下了獨特燦爛的文化，以及許多銘記於史的國度、人物，如花剌子模帝國、希瓦汗國、阿爾·花剌子密等。

圖：窮游er@supermurder

在荒漠中夾縫求生的花剌子模文明堪稱一個奇蹟，這樣絕世孤獨的環境也造就了對於此地很多充滿神秘與野蠻的幻想，讓無數探險家充滿憧憬。

圖：窮游er@supermurder

花剌子模在波斯帝國統治時代，因為地緣的重要性而修築了一連串的堡壘和拜火教神廟，成為一個遺世獨立的拜火教中心。

經過上個世紀蘇聯人幾十年如一日的考古，一系列的堡壘、神廟廢墟從荒漠里被發現，讓世人重新認識了這片土地。

從希瓦或烏爾根奇包車前往荒漠中尋古探秘是必游的項目，有的遺址非常出片。

其中，阿亞茲·卡拉遺址（Ayaz Qala）是這一帶最有名也是最壯美的城堡遺址，有三個卡拉按序號由北向南排列，通常在明信片、郵票、油畫、照片上看到的就是阿亞茲1號和2號卡拉。

圖：wikipedia@dalbera

托普拉克·卡拉遺址（Topraq Qala）是公元1到5世紀貴霜時期最重要的花剌子模遺迹之一，在考古上有重大意義。

古城西北的國王宮殿坐落在一個高出城市15米的高台上，3座25米高的塔現在還可以看到。王宮前面是一個拜火教的神廟，城市內街道縱橫，大概有150到200個房間。

親歷鹹海之死的悲壯

亞洲第二大湖泊的最後十年

除了伊斯蘭建築與古代城堡遺址，烏茲別克還有更多的地方可以探索。而即將乾涸的鹹海，也許是其中非常特別的一處。

圖：鹹海，1989年與2014年對比

鹹海曾是亞洲第二大湖泊，上個世紀蘇聯野蠻開發阿姆河、錫爾河流域農業，河流下游的水量驟減，短短半個多世紀，鹹海就瀕臨死亡。

如今湖泊已經萎縮為一條細小的長溜狀，預計不出十年就會徹底乾涸。

鹹海之殤與中國的羅布泊如出一轍，對於今天的人來說，羅布泊的消失已然是很久遠的歷史，如今成為死亡之地的代名詞；但見證另一個更大的羅布泊之死，感悟人類的殘忍和自然的脆弱，未嘗不是一種別開生面的旅行體驗。

圖：wikipedia@Martijn Munneke

在曾經鹹海沿岸最大的漁港小鎮木伊那克（Muynak），可以明顯地感受到鹹海之殤。

因為鹹海的乾涸，大部分人已經遷出，現在這是一座僅有數百人的荒蕪小鎮。

圖：鹹海曾經的湖岸線 wikipedia@ChanOJ

小鎮東北有一片懸崖，懸崖上有紀念碑和水塔，那裡以前是鹹海的岸堤。

懸崖之下有三處擱淺的船隻，作為見證鹹海之死的物證。這些小船布滿塗鴉，是很好的拍攝點。

圖：wikipedia@ChanOJ

鎮上還有一個很小的木伊那克歷史博物館（Muynak History Museum），展出以前關於木伊那克漁港的油畫、照片和動物標本。

鎮上有便利店和非常簡陋的小餐廳，可以在這裡購買食物、飲料，再往前走就沒有公路和商店了。

從木伊那克繼續向西北方向走，道路完全消失在乾涸的湖床中，非越野車不能前往。

在鹹海之中還有一處神秘的地方，那就是蘇聯時代進行秘密化學實驗的基地所在——復活島（Vozrozhdeniya Island），這曾經是鹹海中央的一座大島，只有軍機可以抵達。

如今這座島嶼已經成為乾涸的湖床上的一個巨大的山丘，上面有廢棄的卡圖貝克鎮（Kantubek），位於烏茲別克和哈薩克的交界地，從木伊那克乘車前往大約要6、7個小時的車程，但周邊沒有露營點。

在這裡你會看到像生化危機一樣的城市廢墟，如果對廢墟探險感興趣，一定不要錯過。

圖：Tillya Kari經學院的黃金穹頂 窮游er@減負七

歷經大半年，《烏茲別克》錦囊終於完成上線了！

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