這些充滿想像力的手錶，看看也帶勁

其實日內瓦表展的內容兔子本來打算結尾，但一想到還有些小眾品牌的作品沒來得及介紹，心有不甘，所以今天悄悄補上一條。

我不廢話了，直接看錶吧。

Dewitt：對機器發明的熱情

其實一直以來，我覺得Dewitt更像是一個機械製造師，而不僅僅是鐘錶這麼簡單。比如今天給大家看的美術館系列HOUR PLANET腕錶，非常精密的作品。

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這款錶帶有旅行世界功能，配備一項很特別的裝置：帶DeWitt 標誌性鏈條的GMT地球儀。

熱羅姆?德?維特（Jér?me de Witt）一直非常迷戀地球衛星照片，所以他打算把旅行靈感和對機械的熱情結合。有一天，他從飛機舷窗看向地球，突然獲得啟發，決定在一款手錶中放入富有紋理質感的地球儀。

經典的DeWitt 鏈條由192 枚手工組裝的零件組成，一體成型。這個部件使地球儀根據時區轉動，並配有晝夜顯示，這塊表有55 小時動力儲存。機芯環飾著名的DeWitt 帝王柱，錶盤飾以擺輪調校機構，看似完全懸浮，其實通過輕靈的橋板固定了。

DeWitt最近也對品牌策略做了調整，把表款數量減到了1/3，主推一些非常重要的設計作品，也算是回歸本原。

MB&F：再好的表也要曲終人散

很多人看到標題可能一頭霧水，什麼意思？

對MB&F略有所知的人估計會明白今年這塊HM6終極版的意義。

Horological Machine N°6是設計師品牌MB&F 在2014年打造的一個系列。當時，設計師想要表達的是關於宇宙的設想。當熾熱燃燒的恆星走到生命盡頭時，會以迴光返照形式，成為一顆巨大的超新星。MB&F也以這個進程來形容這個系列走到尾聲。

今年的HM6終極版，以超新星的姿態，為整個系列划下句號，這是鋼款，限量8塊。

仔細看HM6終極版的機身有鮮明的拋光槽紋線，從渦輪艙延伸到小時和分鐘球體，與緞面打磨的主表面形成鮮明對比。

小時和分鐘球體是以垂直於引擎其他部分的角度呈現，方便讀時，並由錐形齒輪驅動。

位於HM6引擎另一端的雙渦輪，可製造保護自動上鏈裝置的空氣阻力。Horological Machine N°6的引擎由475個部件組成，經過三年的研究與開發才製作完成，這幾乎與HM6系列的面世時間一樣長。

HM6的設計和結構核心是飛行陀飛輪，由開閉式防護罩保護，同時體現宇宙核心具有嚴密秩序的混沌狀態。

這完全就是小眾愛好了，也許對宇宙探秘有大熱愛的人會沉迷與此。

F.P.Journe：有紀念意義的陀飛輪

在目前的獨立製表師品牌里，F.P.Journe算是活得自在，畢竟生意也不錯。雖然中國內地暫時沒有店鋪（撤了，據說開著也供應不夠貨啊），但內地市場不缺表主。

Fran?ois-Paul Journe是比較有鮮明特色的獨立製表師，而且擅長製作陀飛輪，畢竟他在20歲時就製造了第一塊陀飛輪懷錶。

1999年他推出首款帶恆定力裝置的陀飛輪腕錶，20塊，被當時的收藏家們熱烈追捧。

2003年在新一代TourbillonSouverain上，Fran?ois-Paul Journe增添了獨立定秒系統。

今年，為了20周年紀念，F.P.Journe 開發了一款全新陀飛輪，其框架是垂直式而不是傳統的水平式。「我設計這款垂直式陀飛輪，目的是為了讓陀飛輪的功能不論是在將腕錶平放還是側放時都可保持不變，而且無論是因使用摺疊式表扣而側放還是因為針扣而平放時，都能維持一樣的擺輪擺幅。」他說。

這款帶恆定力裝置和定秒系統的垂直式陀飛輪，每30秒旋轉一圈，比常見一分鐘一轉的速度快。

URWERK：腕錶和表主的長久伴隨

獨立製表師的最大特點就是可以為所欲為做自己天馬行空的設計（當然賣不出去日子也不好過），但相對而言，可以做小眾且特色鮮明、有創意的是大趨勢。

大家看這塊UR-111C，一眼望去也不像手錶，但戴上也挺有意思的。

URWERK兩位創辦人Felix Baumgartner 與 Martin Frei一直沉迷於探索表主與腕錶間的互動。Felix Baumgartner認為，高級機械時計在手，是一種享受，機械概念與手腕相融可以互動溝通：「機械錶像是一種更高智能的初階，變成身體的一部份，你的動作提供動能，時計則回饋時間信息，如同一種交換，只要好好照顧你的腕錶，它會恆動不息長伴身傍。」

說起來詩情畫意的，我們不妨看看這時間到底怎麼看的。

首先，它上鏈不靠錶冠，而是一個嵌入錶殼面、與上鏈柄軸平行的坑紋滾筒，用拇指旋動滾筒就可以上鏈了。

設定時間的裝置也是創新的：傳統是拉出錶冠調校，這塊表則是從錶殼側拉出把手，然後將滾軸向前或向後旋轉。

錶殼下端是小時和兩種分鐘顯示：左邊是跳字小時，中間是回撥直線分鐘顯示，右邊是滾動式分鐘顯示，搞明白看時間也不難了。

亨利慕時：不太能調準的三問表

論瑞士表裡最會玩的，亨利慕時絕對排在其中。今天就不聊大家都知道的那塊長草的表了，來看看更有話題的三問陀飛輪。

Swiss Alp Watch黑色概念腕錶，聽名字大家也知道，這塊最初和Apple Watch還糾纏過一陣，其實嚴肅來說，是瑞士機械錶對蘋果表的某種「調侃」？長著蘋果表的外形，實際是如假包換的機械錶。

這次玩的更大，一塊沒有任何刻度的三問，說起來也是向那個電力不普及只能靠「聽」時間的年代致敬。

錶盤在6時位置設有一分鐘飛行陀飛輪。除此以外，再無其他元素及標識。

那麼問題來了，聽三問可以知道時間，但時間怎麼調？

通過錶冠上的一個鐫刻標記調教時間，刻度只有在錶冠被拉出時才得以顯露，可以5分鐘為單位調，但實際上通過我們的親自嘗試，想調準時間不容易啊，一不小心就錯了。

當然了，買這樣表的人本來也不是為了看時間吧。

今天做的純粹是帶大家見見傳統鐘錶的另一面，突破常規和想像，也不一定討好市場。

創新，也許並不是所有人可以在當下接受，但改變，本身就是推動進步的，無論成敗，都可糾錯。

日內瓦表展已遠去，巴塞爾即將到來，如果還有時間，兔子給大家再捋捋SIHH新表們的現狀和購買可能性，等著吧。

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