謝謝電影，讓我有衣服穿…

電影在無限地趨近著事物的完美狀態，

而時尚在無限地刻畫著事物完美狀態的模版。

兩者相生相濟，相輔相成。

當Grace Kelly穿著黑白洋裝出現在《後窗》中時,那驚鴻一瞬，成為影史中的經典形象。

2017年Calvin Klein為妮可·基德曼設計的禮服裙，也讓人們瞬間聯想到Kelly在《後窗》中的形象。而當年這件洋裝的設計師Edith Head，卻正是從Christian Dior創造的「New Look新風貌」中汲取的設計靈感。

而電影與鞋子，更有說不完的故事。《白日美人》不僅捧紅了Yves Saint Laurent的時裝，還有Roger Vivier的金屬方扣粗跟鞋。《上帝創造女人》中Brigitte Bardot穿著紅色的芭蕾舞鞋跳出了電影史上最性感奔放的一段曼波。

在電影和時尚交軌並行的短短百年里，相似故事不勝枚舉。而在所有的時尚設計師的訪談中，都會談及那些經典電影所給予他們的設計靈感。

1964年Pierre Cardin的「Space-Age」系列標誌了這種趨勢的開始，硬朗的A字形的連衣裙，銀色塗光面料的Go-go靴，成為了這一時代鮮明的標誌。1968年，《2001:太空漫遊》上映。由Hardy Amies(當時為英國女王伊麗莎白二世擔任高級設計師)為電影製作的服裝，助燃了1960年代的「未來主義」時尚風潮。

《2001:太空漫遊》劇照

電影中女空乘們穿戴的白色制服裙和蛋形空姐帽，總會讓人聯想起Audrey Hepburn在《偷龍轉鳳》(1966)中的「月光女孩」造型，那是專為她打造的「未來主義」新形象。

《偷龍轉鳳》中的HEPBURN

Louis Vuitton2019年春夏發布中，她們有穿著《異形》電影里未來女戰士那有著醒目墊肩的鎧甲，從未知宇宙的戰鬥中剛剛返回。有人泰然自若地拿著藏有不明生物的「異形」蛋蛋包。還有的女孩戴著白色的「黑武士達斯維達帽」掩蓋自己的真實身份。

LOUIS VUITTON 2019春夏

科幻電影幾十年來一直深深地影響著時裝世界。Gucci 2017秋冬廣告大片《Gucciand Beyond》中，從太空船到《黑湖妖譚》的怪物，從7000歲的銀皮膚外星人到人類始祖的猿人應有盡有。

Gucci 2017秋冬廣告大片

科幻電影創造的未來世界令設計師們深深著迷，大概是因為那裡呈現了關於未來的無限可能:未來，我們在太空里，在平行宇宙里，在二次元里;未來，我們是人類，是外星生物，甚至根本只是一個自以為是的複製人。未來是昨天，是今天，也是明日，是一切可能。

繼2018秋冬屬於科幻世界的賽博格宣言之後，Alessandro Michele將Gucci 2019早春發布選在了暮色中的古墓陵園，魚貫而入的模特有的手持權杖，黑紗遮面，配裝十字架飾品，從迷霧中緩緩走出，帶有濃郁的宗教元素。

作為70年代「義大利鉛黃」電影的代言人(殺人狂類型的恐怖片有個專門的名稱—鉛黃電影GialloFilm)，Dario Argento在1977年拍攝的電影《陰風陣陣》(Suspiria)令其聲名大噪。

2018年《Call Me By Your Name》的導演Luca Guadagnino甚至將電影進行了翻拍。而在Gucci的這本《羅馬驚魂Disturbia》限定攝影書上，有一張圖，如一名表情冷酷的計程車司機從後視鏡中打量他的乘客，在《陰風陣陣》中便出現過類似的鏡頭。

GUCCI2019春夏

Prada 2019春夏系列中的女孩們梳著俏皮的短髮，洋娃娃般的假睫毛，剪裁利落的時裝，讓人馬上聯想到米亞·法羅在恐怖片《羅斯瑪麗的嬰兒》中的經典造型，上世紀60年代的「小女孩」風潮。

恐怖電影引起了藝術家們對社會焦慮的關注，這種關注激發了他們的創作靈感。「我並不想描述恐慌，而是想要傳遞希望。」Raf Simons的這段話，闡釋了他自己大量使用恐怖電影元素的意義。

在2019春夏系列中，Raf Simons將斯皮爾伯格《大白鯊》的海報印在了衣服上。撕裂的紗裙，被咬斷的救生衣帶，潛水用具，血染的流蘇，捕撈所用的鐵鏈，也都讓人想起這部1975年的恐怖大片。

一部1975年根據真實案件改編的懸疑電影，也對時尚界影響至深，《懸崖上的野餐》。片中少女們維多利亞時代的白色或淺藍色裙裝，純潔高雅卻充滿著那個時代壓抑的禁慾氣息。每一幀畫面都讓人彷彿置身於美術館，欣賞著波提切利的女神肖像和印象派的風景畫。

電影《懸崖上的野餐》

John Galliano2019春夏女裝系列，正是受到了這部電影的啟發。原作中那些白色和淺藍色的維多利亞時期風格的服裝，硬草帽，圓形金屬框眼鏡，蕾絲面料和精緻的珠綉被應用進來。

但是John Galliano運用精巧的構思和材料的混搭打破了這些素材上原有的壓抑氣息，卻保留了其中的高貴與天真，好像為這部電影的開放式結局給出了一個自己的答案。

JOHN GALLIANO2019春夏

擁有一雙芭蕾舞鞋是每個女孩的夢想。1948年上映的《紅菱艷》中，愛舞如命的芭蕾舞女演員佩姬在事業與愛情之間痛苦徘徊，而她必須在兩者間做出艱難抉擇。片中那雙紅色的芭蕾鞋令人難忘。

1956年，年輕的碧姬·巴鐸在電影《上帝創造女人》中穿著芭蕾舞鞋跳了一段自由狂野的曼波，甚至跳到中途還將鞋脫掉了。這雙鞋由Repetto親自設計。碧姬·巴鐸讓芭蕾舞鞋再次流行起來，賦予了一種全新的女性意志—自由舞蹈。

芭蕾舞與時尚從來就有著深厚的淵源。迪奧先生曾多次為芭蕾舞劇製作服裝，其中與羅蘭·佩蒂(RolandPetit)在芭蕾舞劇《Treize Danses》上的精彩合作最令人難忘。他領導的「新風貌」服裝變革中，很多紗裙都能看到芭蕾舞裙的影子。

「舞蹈代表了一種凝聚於個體的宇宙動態」，「一切都需源自心靈，需切身體會」，「沒什麼能比動作更加達意，身體傳達的內容可以超越語言」，「我對人類的動作並不感興趣，但我對他們一舉一動的原因深感興趣」，「故事從身體由內而發」。這就是Maria Grazia Chiur的Dior2019春夏。

Givenchy2019春夏系列題為「我願化作你的明鏡(I"llbeYour Mirror)」，藝術總監Clare Waight Keller選用這首1967年的老歌，將鏡面的反射概念融合在設計細節中，將男性與女性的標誌性元素融會貫通，展現別具一格、心靈相通的紀梵希愛侶形象。

GIVENCHY2019春夏廣告

這一切讓人想起伍迪·艾倫為戴安·基頓量身打造的電影《安妮·霍爾》。喜劇家艾維·辛格在經歷了兩次失敗的婚姻後，遇到了一心想成為歌星的安妮·霍爾，兩人之間逐漸產生感情。安妮·霍爾在片中創造了被當時女性爭相效仿的穿法:男士襯衫、馬夾、領帶、長褲。她被譽為世上最適合系領帶的女人。

19世紀初，在美國那七所著名的女子學院里，年輕的女孩子們穿著白襯衫配格紋A字短裙，及膝的足球襪，健康活潑，聰明好學。這些女孩後來都成為了歷史上的傑出女性，而她們在學生時代的這些校服也奠定了後來時尚界的學院風。

THOM BROWNE2019春夏

《愛情故事LoveStory》講述了一對年輕男女的愛情悲劇。兩人雖然都同出名校哈佛，卻因為家庭地位懸殊而導致戀情受到阻撓。雖然最後有情人終於結成眷屬，女主卻不幸患癌離世。

THOM BROWNE2019春夏

而另一部對學院風有著重要推動作用的電影是1995年上映的《獨領風騷》。講訴富家女雪兒找到生活真諦和真愛的故事。校服套裝、迷你裙、菱格紋襪，無處不在的格紋元素，讓這部校園片名正言順地載入了格紋流行史。尤其是雪兒在片中穿的一套十分亮眼的明黃色格紋套裝，更是成為經典。

Thom Browne一直執著於創造一種充滿童趣的學院風格。而2019春夏用割裂、撕碎、鑲嵌、刺繡、塑造、分類及篡改，將經典的學院彩色格紋、牛津條紋用肆意誇大的鯨魚與船錨圖案破壞，並且加入十分搶眼的水果黃、綠、粉，使服裝變得狂野迷人，也更加鬼馬精靈。

本文節選《嘉人》3月刊

編輯/王喬 文/陳宇

在電影與時尚共同演進的光陰里，

它們猶如一對形影不離的兩生花，

共同見證了女性的進化足跡。

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