Bottega Veneta能成為後Phlio時代的Céline嗎？
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後Céline時代之下，誰能成功截流Phoebe Philo簡約風格之下的女性用戶？Daniel Lee執掌的Bottega Veneta被視為最大可能贏家。
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作者 / 賣飛佛
搶奪後Phoebe Philo時代的女性消費群體，成為當下時尚行業的一場「混戰」。
然而，業內對Daniel Lee執掌的Bottega Veneta期待顯而易見。僅僅32歲的Daniel Lee被視為Phoebe Philo的左右手，與Philo一手打造Céline黃金時代。
Daniel Lee被視為當代最具影響力的女設計師門徒，他能否延續c的用戶觸覺，展現嚴謹，實用以及隱秘的機智？答案在Daniel Lee執掌Bottega Veneta2019秋冬時裝秀看出答案一二。
今天，Bottega Veneta在米蘭聖皮諾公園廣場Piazza Sempione舉行了2019秋冬男女裝合秀，Daniel Lee展示了自己設計的首個完整時裝系列。
秀場靠近米蘭著名的地標「和平之門（Arco della Pace）」，由Luigi Cagnola設計，1807年起開始修建，它最早被稱為「凱旋門」，為慶祝皇帝拿波倫的豐功偉業，因此這對於Bottega Veneta這樣一個傳奇品牌，Daniel Lee的首秀來說也可謂是一個好的預兆。
這個秋冬系列無疑展示了Daniel Lee對於Bottega Veneta這個以頂級皮具起家的品牌DNA的推崇，大量創新性的皮革單品，體現在有著金縷玉衣般效果、流暢線條的大衣以及裙裝之上，有著高級質感的皮革運動外套無疑是更為年輕化的體現，本次男女裝展示都有相同概念的呈現。
凸顯身材的針織單品，通過簡約剪裁將女性的身體線條完美展現，而帶有vintage質感的金屬腰帶無疑為這些優美的服飾增添了設計師個人的審美品味。多面體幾何手袋與男士的運動高筒靴是Daniel Lee在配飾上年輕化的發力點，而整場秀在臨時搭建的猶如玻璃溫室般有著充沛陽光的空間內進行，這是一次全新的溫室培育，效果可期。
有評論人士指出，在本次Bottega Veneta秋冬系列中，簡約廓形之下的極簡主義風格，似曾相識Philo時代氣息。
值得一提的是，在Bottega Veneta發布2019秋冬時裝秀前夕，有外媒預測BV有望2019年業績回暖。Fashionnetwork評論表示，開雲集團旗下Bottega Veneta連續三年業績下跌之後，在2018最後一季度有所回升。
2018年6月，開雲集團正式宣布來自Céline的成衣設計總監Daniel Lee成為Bottega Veneta新任創意總監，一時間有業內觀點表示：BV可能會成為新Céline。
開雲集團首席財務官Jean-Marc Duplaix在介紹年度業績時特彆強調：「Daniel Lee擔任Bottega Veneta創意總監後，對其進行了重新定位，這是一個新的里程碑。在這段過渡期內，Bottega Veneta收入雖然低迷，僅為11.09億歐元，下降了5.7%，然而同類條款下降了3.4%。」
Daniel Lee這位85後的英國籍設計師，畢業於中央聖馬丁藝術設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）。在2012年正式加入Céline之前，曾先後為Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，對工作室專業知識的掌握是毋庸置疑的。
Daniel Lee說：「在Céline，我們肯定會儘可能地往『最好』的邊界去挑戰。你知道，我有一些很棒的導師。我過去和一些很棒的創意總監合作過，每個人都教過我很多東西。但我認為你必須忠於自己並從內心開始工作。」
上任BV後，Lee立即著手改造該品牌的品牌形象，清空並重置了Bottega Veneta的Instagram賬戶。Lee監督拍攝的第一個廣告，由Tyrone LeBon掌鏡，大片中的女性形象輕鬆、純真，和前任創意總監Tomas Maier所拍攝的完美無瑕的女性形象大相徑庭。參與拍攝的男女模特來自各個年齡層，有著不同的文化背景，他們所塑造出的形象豐富多元——而這正是具有全球視野的義大利人文精神。
Lee不但忠實於該品牌的高級奢侈品和專業手工藝商品的定位，還在其中增添了一絲不喧賓奪主但又充滿感性的韻味。
2019早秋系列是他入主Bottega Veneta後的首個系列，以經典工藝的傳承作為設計理念，強化品牌基調，打造出極具辨識度的線條與廓形。呈現出來的作品舒適而溫暖，傳遞出將身體溫柔包裹的安全感。
無論是修身定製的外套，還是絲巾式弔帶連衣裙，這些設計作品無一不流露出一種感性的表達。通過對肌膚若隱若現的表現方式，或者是適度的露膚設計，以及對於皮革這標誌性材質的強調，表達了服裝之於皮膚的舒適度與親密感。
在2019年早秋系列展示之後，買家對此表示高度認可。「從客戶意見和訂單方面來看，這一系列的反饋一直很好，Daniel的創造力滿足了這個細分市場的客戶需求，因為其他品牌尚未開發這個市場，所以對於Bottega Veneta來說這是一個絕佳的機會。」開雲集團CEOFran?ois-Henri Pinault表示，「我們將通過擴展成衣系列來提升品牌知名度，尤其是要增強品牌的吸引力，然後拉動其他產品類別的增長。」
有評論分析指出，Bottega Veneta被開雲集團納入接棒Gucci的二號種子選手，特別是Gucci進入80億歐元俱樂部之後，分攤風險。與BV同樣皮具起家的Loewe，被LVMH集團作為吸收前Céline遺留女性消費群體的載體。由此不難看出，兩大巨頭之間在爭奪Hedi Slimane與Saint Laurent用戶群體之後，再次將戰火燒到了「冷門」之地。
而Bottega Veneta能否成功吸收Céline時代的女性粉絲群體，讓BV獲得更大市場回報。有外媒分析表示，開雲集團有意複製Gucci成功模式，而Bottega Veneta能否起死回生，以此創造開雲新的業績神話，創意總監Daniel Lee被視為「關鍵人物」。
然而，屬於Gucci的成功模式是否得以複製？Céline時代的女性審美與設計需求是否依然佔據市場一席之地？當時間坐標更換之後，在當下奢侈行業越發動態且不確定之下，單靠創意總監一己之力是否奏效？
其實不單單只有Daniel Lee曾Céline在擔任過服裝設計總監，現任Mulberry的創意總監Johnny Coca也從2015年開始加入過Céline團隊，去年年底Maison Kitsuné邀請畢業於聖馬丁的韓國設計師Yuni Ahn擔任創意總監，而她同樣亦是Céline隊伍里的一員，曾在Phoebe Philo掌舵下的Céline先負責手袋、珠寶和大陽眼鏡的核心設計，及後更成為秀前度假系列和秀場系列的設計總監。
無可否認，這些時裝品牌將在21世紀第三個十年開始之時，會將Phoebe Philo的美學通過一季又一季的設計延續下去，但他們並非Phoebe Philo本人，這些大品牌旗下的設計師們已經逐漸成長為這個時代的中流砥柱，但畢竟明星設計師的時代已經過去，這些人無疑是創意的完美執行者，但真正想要「脫穎而出」，靠的不能只是對過往概念的延續，要有真正有別於以往的奇思妙想，才能在競爭如此激烈的時代，被人持續喜歡與關注。
對於品牌來說，並不希望力捧出明星設計師，這是雙刃劍，尤其現時各大時裝屋都希望突出品牌，而非設計師本人，以免當設計師離任後給品牌帶來切實的利益傷害。在後Philo時代的設計師們應該要著重考慮的是如何通過設計傳遞精神內核，這才是將細分客戶牢牢抓住的核心。
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