在戰亂國-吸毒橋下的人間煉獄
出於安全考慮，我住進了街對面那家價格七十美元一晚的酒店。入口便是裝有機關槍的碉堡。進門後穿過三道即開即關的金屬防爆門，才能到大堂。最重要的是，這裡有無線區域網。
連上無線網後，我搜索網路找到了全阿富汗唯一的一家中餐館——唐人飯店（Chinese Tang Restaurant） 。中餐館位於喀布爾的軍事管理區，隔壁住著某位政府軍將軍，二百米外便是阿富汗副總統的住宅。副總統家是一棟三層樓房，被高大厚實的圍牆圍起來，門口還弄了輛悍馬，改裝成了射擊塔。將軍家就相對寒酸了，房子是一棟兩層樓房，沒有圍牆，入口只設了一個小崗亭。縣城般的喀布爾，住著一個國家大大小小的政要、軍官，給人以「麻雀雖小，五臟俱全」的感覺。
唐人飯店也是如此，一棟簡陋的二層樓房，一樓用作廚房和餐廳，二樓有幾間客房，看起來毫無特色，更談不上環境優雅。但正是這裡，讓全阿富汗的華人找到了家的感覺。旅行者、出差來喀布爾的企業員工、阿富汗華商、駐外記者，甚至大使館工作人員，都匯聚於此。在中餐館，每天都能遇到常年生活在喀布爾的同胞，獲取信息方便許多。
住下的當天中午，Rein 早早下班過來見我。我還沒有好好逛一下喀布爾，於是和他坐上一輛計程車，朝市區駛去。「阿富汗確實不一樣，我看到很多穿藍色波卡的女人，還有碉堡、裝甲車。」在車上時我和Rein 閑聊著。
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「那不算什麼，現在我要帶你去看看真正的喀布爾，」Rein 點燃我送給他的中國煙，「你會被嚇到的。」
Rein 帶我去了喀布爾最熱鬧的沿河一條街。街上低矮的小商鋪林立，附近有兩座清真寺。雖不時有巡邏的裝甲車駛過，但總體上一副平靜的戰後景象。
「這兒沒什麼特別的呀，Rein，你是開玩笑吧？」Rein 不說話，拉著我一直沿著河走，直到一座鐵橋前才停了下來。「看，他們在幹什麼。」Rein 指著河裡的人對我說。接近乾涸的喀布爾河到處都是垃圾、動物的屍體，污水發出一股股臭味。順著Rein 指的方向望去，三五成群的
阿富汗老哥蹲在草地上，用一塊布蒙住頭，不時有煙霧飄散出來。
「他們在吸毒，蒙著頭是為了讓煙籠罩在布里，不浪費 ，」Rein 淡淡地說，「真是一群可憐的人。這座橋叫普里索赫塔橋，你也可以叫它『吸毒橋』。」讓人瞠目結舌的場面就在眼前，那些不蒙布的老哥們，個個精神萎靡、形容枯槁，手裡拿著錫紙和煙，使人頭皮發麻。我還看到一個老哥拿著注射器，正準備給自己的胳膊來上一針。我和Rein 小心翼翼地下到喀布爾河裡，生怕惹火了癮君子。好在他們沉浸在自己的世界裡，暫時顧不上我們。
冬日的喀布爾午後陽光溫暖，河岸旁的大巴扎（穆斯林聚居區的傳統集市）里人聲鼎沸，戰後的生靈們採購著生活的點滴。河裡卻如同人間地獄，生命的意義在吞雲吐霧間已不再重要。自我們下到河裡，一個年輕男子一直跟著我們。他手上抱著一條臟狗，對我們小聲嘟噥著。
Rein 說他沒錢買鴉片，想讓我給他錢。他看起來最多不超過二十五歲，瘦骨嶙峋，眼神里沒有半點兒這個年紀應有的光彩。
待了大概十五分鐘後，我見情況尚好，便拿出相機拍照。後來他們還是發現了我藏在袖子里的微單相機，並揚言要弄死我。而我，雖然表面上微微一笑，但笑完立馬和Rein 跑開了。這些老哥發起瘋來，子彈都擋不住。
Rein 告訴我，去年在河裡吸毒的人更多，那時橋下會有數百人，場面堪比電影。警察多次掃蕩，但作用有限，掃蕩完人們還是會再次聚在這裡吸毒。光天化日之下吸毒的人，只是這個國家癮君子的冰山一角。
全阿富汗吸毒人口超過二百萬，約佔該國成年人口的12%。阿富汗的鴉片產量全球第一，是世界上最大的鴉片供應國。1979 年蘇聯入侵阿富汗，政府控制力下降，農民開始大規模種植罌粟。蘇聯撤軍之後，阿富汗進入軍閥混戰時代，而鴉片成了軍閥們的搖錢樹。
2000 年，塔利班認為鴉片違背了伊斯蘭教義，曾一度禁止罌粟種植。但塔利班那時已經預先儲備了大量庫存，他們故意削減供給，以便抬高價格。2008 年開始，為了滿足戰爭需要，塔利班拋棄了所謂鴉片違反伊斯蘭教教義的主張，又開始支持罌粟種植。據聯合國一份新的報告顯示，2015 年阿富汗的鴉片產量比上一年增加了43%。
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這種惡性循環導致成年男子每天的收入不夠買鴉片過癮的，於是他們不得不傾家蕩產，最終把女兒給毒販當老婆，或將兒子「出租」給毒販打工。有些孩子甚至一出生就對鴉片有癮，因為他們的母親懷孕時也吸食鴉片。當我回到國內時，喀布爾早已進入漫長寒冷的嚴冬，在喀布爾的華人朋友告訴我，從1 月起，吸毒橋下平均每天都有兩到四名癮君子被凍死。大量的癮君子讓阿富汗處於持續的孱弱中，沒有強健的體魄又何談國家復興呢？毒品只能讓絕望更加絕望。
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