旅行拍什麼？這5種題材拍好就夠了

今天我們來談談 5 種比較有難度的主題，這些主題需要拍攝者有一些經驗才能應對自如。所謂的難度，主要在於如何控制曝光 ，如何選擇時間，以及如何高效地進行拍攝。

事實上只要多看多拍，到了一定程度自然能夠應付得來，只不過看了今天的介紹，你能少走點彎路。畢竟技術隨時可以提高，但拍攝機會要再來一次可能沒那麼容易。

瀑布和流水

瀑布和流水本身並沒有多難拍，但如果想拍出那種奶白色的效果，還是需要有一點經驗的。

35mm｜f/22｜0.4s｜ISO 100 貴州的黃果樹瀑布

從照片上可以看出，瀑布的水流呈現出白色絲綢狀效果，而這正是大多數瀑布題材攝影追求的感覺， 可以最大程度上表現出水的柔美。

要拍出這種效果，必須使用慢速快門，最合適的快門速度是 0.5～1 秒。

採用這種快門速度絕大多數時候必須用三腳架，除非用的是超廣角鏡頭，機身、鏡頭帶有防抖功能，並且手持功夫過硬，這三點全都具備的話可以挑戰一下手持拍攝。

在白天拍攝的話，為了達到上述快門速度，必須使用一些額外的手段。

首先是把相機的感光度調到最低，比如 ISO 100 甚至 ISO 50。僅調低 ISO 值一般不足以把快門速度降到那麼慢。所以還需要縮小光圈，從 f/8 開始往下調，調到 f/16（廣角）～f/22（中長焦）就差不多了，再小的話畫質下降比較明顯。

如果下快門速度還是太高，就要裝上中灰密度鏡（ND）了，沒有的話偏振鏡（CPL）也可以代替，但效果要差一點。如果這些都用上了，快門速度還是達不到需要，或者沒有帶濾鏡的話，也不用太擔心。

儘管最佳快門速度在 0.5 秒以上，但只要快門速度能降到 1/10 秒左右，還是能拍出一定效果的， 只是可能沒那麼完美。

70mm｜f/22｜ISO 100｜3.2s｜貴州荔波小七孔

35mm｜f/13｜ISO 100｜1/10s｜四川黃龍

35mm｜f/22｜ISO 100｜0.4s｜貴州黃果樹

總體而言，只要帶了三腳架或者手持水平夠高，用慢門來拍攝這些水景都能獲得不錯的效果。

夜景

說到夜景風光，從技術上說，除了多一個三腳架之外，構圖、曝光等和平時沒有太大區別。 所以這裡要談的不是技術，而是拍攝時機。

拍夜景為什麼要談時機呢？難道夜景不就是夜裡拍嗎？其實不是。大部分的夜景題材如果真的到了夜裡才拍，效果一定不是最好的。

拍夜景的最佳時機其實是在黃昏，更具體地說，是在日落之後大概半個小時之內。

70mm｜f/8｜20s｜ISO 100 拍攝於佛羅倫薩米開朗基羅廣場的夜景照片。

在這張照片里，城市的燈光已經亮起來，把建築物照得很亮，同時天空呈現出深藍色調，和建築物的金黃色恰好形成對比，整個畫面亮度非常均衡，色彩飽和度也很高。

通過這個例子，很容易理解為什麼要選擇這個時機拍攝夜景。因為天並沒有完全黑，天空還能夠呈現出豐富的色彩，同時亮度和地面上的燈光也比較接近，所以畫面整體的曝光和色彩才能達到平衡。

如果等到天全黑了再拍， 整個畫面的上半部分就會變成一片漆黑，而下面的燈光會過亮從而讓建築物發白，效果大打折扣。

18mm｜f/8｜30s｜ISO 100 貴州西江千戶苗寨的照片，也是在日落之後的半個小時左右拍攝的。

大家可以去網上搜一下這個地方的夜景照片，大多數都不是這個效果，而是一片全黑的畫面上星星點點的有一些燈光，根本看不出房屋的細節。

儘管站在觀景台上看的時候會覺得挺好看，因為夜裡的燈光比較明顯，但相機呈現出來的效果和人眼看到的並不一致。人眼看上去最好的景色未必拍出來效果最佳。

16mm｜f/8｜30s｜ISO 100 土耳其卡帕多西亞的格雷梅鎮的照片

同樣是在天還沒有全黑的情況下拍的，天空的色調和小鎮內的燈光對比強烈。如果天空全黑，這張照片就只剩下一半了。

不過，這個規律也有例外。對於某些構圖的場景來說，哪怕天色全黑拍出來效果也不錯。

70mm｜f/8｜8s｜ISO 100 拍攝於上海環球金融中心的觀光廳

因為滿眼都是摩天大樓，它們幾乎鋪滿了整個畫面，而且建築物五彩繽紛，天空在這裡已經不再是構圖的一部分了，所以即便是在天色完全黑下來的情況下拍攝也不影響效果。

由此可以看出，技術和經驗都要符合具體的客觀條件和主觀的拍攝目的，活學活用才能出好片。

雨雪天氣

雨雪天氣對於旅行的人來說可能不是什麼好事，因為這意味著許多地方去不了，就是能去也非常麻煩，要撐傘、帶雨披，天空陰沉，行動不便，還得注意保護器材，簡直一無是處。

可是對於有經驗的攝影師而言，雨雪天氣未必不是一件好事，因為這意味著有可能拍到不同尋常的畫面。

16mm｜f/5.6｜1/30s｜ISO 1600 攝於京都南郊的伏見稻荷大社。

當天下著大雨，雖然沒有到瓢潑的程度，但也足夠讓人渾身濕透。這張照片的視角原本沒什麼特別， 但前景加入了雨傘這個不太尋常的元素 。

透明塑料傘--它在這張照片中發揮了核心作用，讓畫面顯得與眾不同。透過透明的傘可以拍到外面的景物，同時傘骨和傘布上的水珠明確地表明這是一個雨天。

可見，雨雪天氣的拍攝要領，在於突出天氣因素，把它和風景巧妙地結合起來。

200mm｜f/3.2｜1/160s｜ISO 200 拍攝於武漢大學校園內

當時正下著大雨，兩對情侶撐著傘走過。他們互相之間的神態和姿勢有一種相映成趣的味道，再加上手裡相同的藍色雨傘和空氣中密密麻麻的雨線，整個畫面特別有感覺。

至於下雪，北方的同學可能習以為常，但雪在南方是比較稀罕的。

200mm｜f/4｜1/160s｜ISO 500 拍攝上海老城區的樓頂

以雪花做前景的比較常見的手法。拍這種照片不需要對焦，因為雪花充滿整個天空，無論把鏡頭的焦點設在哪裡總會有雪花落到那個地方。

所以只需要設置手動對焦，轉動對焦環讓背景房屋的虛化程度比較合適就行了，按下快門按鈕之後，前景總會有許多清晰的雪花。當然，這是在無風的情況下。

如果寒風卷著雪花的話，就是下邊照片的效果了。

200mm｜f/8｜1/125s｜ISO 1600

煙花

煙花確實屬於比較難拍的題材，難在確定正確的曝光參數，以及對構圖的預估。拍煙花成功與否，運氣成分比較大，很多時候要拍很多張才能得到一張相對滿意的，甚至一張都得不到。

不過在碰運氣之前先學一點基本的方法，有助於提高成功率。

70mm｜ f/5.6 ｜ 6s｜ ISO 100 攝於長沙湘江邊，那裡每個周末都有煙花表演。這張照片的曝光和構圖都比較成功。

首先，拍煙花必須用三腳架，因為曝光時間一般都比較長。

其次，拍煙花一般要用手動曝光和手動對焦。對焦的話基本對在無窮遠就行，如果要精準一點，可以對準和煙花差不多距離的地面建築對焦，不會有太多差別。

接下來，曝光是個難題。因為一波煙花從升起到完全炸開的過程中，亮度的變化很大，而如果要拍出綻放的效果，必須讓曝光從升起那一刻開始，直到完全炸開時結束，其中曝光量該 如何設置是很難估計的。

比較穩妥的辦法是用手動曝光，先把ISO 值設到最低，之後選擇一個中等的光圈，比如 f/5.6 或 f/8，將這兩者固定不動，快門速度設置成 B 門，全靠自己控制（需要快門線）。

機位固定在三腳架上之後就不要再去看取景器了，直接看著煙花升起的方向就行。看見有一波煙花從地面往上升就按下快門按鈕，等到它們在空中完全炸開到接近落下的時候再 放開按鈕。

之後可以回放看一下效果，如果畫面太亮，下次拍就縮小光圈，如果太暗，就放大光圈或者升高感光度。

總之，一定要控制好曝光時間，以能夠拍到一波煙花升起到落下的全過 程為準。

200mm｜f/3.2｜ 1/160s｜ ISO 200 攝於長沙湘江邊

人眼看到的煙花效果遠不如拍出來的壯觀。因為人眼看到的煙花炸開是好多光點的形態，但曝光的時候，這些光點的軌跡會在照片上變成線條，形成了一朵朵菊花的形態， 這正是拍攝煙花的有趣之處。

煙花的種類不同，效果也不一樣。煙花是一個很有挑戰性的主題，大家有機會可以多試試。如果結合前景來拍，畫面會更豐富，當然難度也就更高。

星空和星軌

哲學家康德也曾經說：「有兩種東西 , 我們愈經常愈持久地加以思索 , 它們就愈使心靈充滿日新月異、有加無已的景仰和敬畏 :在我之上的星空和居我心中的道德法則。」

由此可見，星空大概是哲學家和攝影愛好者之間為數不多的共同語言之一。 星空題材之所以吸引人，一是因為壯觀美麗，二是因為不容易見到。尤其生活在城市裡的人更難見到。

幸好這個世界上還有許多地方能看到非常美的星空，所以旅行的時候如果有這樣的地點位於計劃線路上 ，千萬不要錯過拍攝的機會。

一般光污染比較少、空氣清新的地方，晴朗的夜晚都能看到不錯的星空，如果是高原、沙漠或海島這些遠離塵世喧囂的地方，觀測條件就更好了。

總的說來，星空有兩種常見的拍法，所用的技巧和參數各不相同，效果也相差很大。

一種是拍星軌，也就是通過長時間曝光把星星的移動軌跡記錄下來，使之成為一條條弧形的光帶； 另一種是拍常規的星空，也就是拍出滿天繁星和銀河交相輝映的景象。我們先從星軌說起。

17mm｜f/2.8｜1/1 129s｜ISO 100 拍攝於珠峰大本營。

畫面下方的那座白色的雪山就是世界最高峰——珠穆朗瑪峰，曝光時間大約 20 分鐘。拍攝星軌的難度不高，但需要三腳架和快門線。大致的步驟如下。

（1）把相機在三腳架上架好，裝上鏡頭（一般是廣角、超廣角或魚眼鏡頭）並調整角度確定構圖。

（ 2） 切換到手動對焦，之後把焦點設置成無窮遠（如果在這種光線下能找到可以合焦的較遠的物體，比如山峰之類的，也可以對著那個物體自動對焦之後再切換到手動對焦 模式）。

（3）把感光度調到最低（ISO 100、ISO 50，反正能多低就多低）。

（4）把曝光模式調到手動曝光。

（5）把光圈放到比較大的位置，比如 f/2.8、f/4。

（6）把快門調整到 B 門。

（7）開始曝光並等待足夠長的時間。

（8）曝光結束。

看上去並不是很複雜，但有幾個需要注意的地方，

首先是取景和構圖。如果地面上沒有什麼合適的前景，從取景器里看可能是一片漆黑，很難看清構圖到底是什麼樣子。這種時候最好能換一個角度取景，因為沒有任何前景的星軌照片效果不會太好。

其次，對於曝光時間究竟多長才合適，沒有什麼確定的答案。一般而言，在上述曝光設置下要讓畫面足夠亮，至少需要五六分鐘以上的曝光時間。

曝光時間越長，星軌的長度就越長，並且整個畫面亮度就越高，如果時間足夠長（幾個小時），甚至能拍出完整的圓環形軌跡。

接下來說說常規的星空拍攝。

16mm｜f/2.8｜90s｜ISO 1600

這種拍法比星軌更合適表達星空的美，畢竟真的站在星空下的時候，看到的肯定是點點繁星，而不是一個個亮晶晶的圓圈。

所以星軌最多只是一種好玩的嘗試，常規的星空圖才能真正讓人產生身臨其境的感覺。

16mm｜f/2.8｜30s｜ISO 1 600 拍攝於紐西蘭南島中部普卡基湖畔的一個農場。

拍攝星空的設置方法和拍星軌有顯著的區別，主要是曝光時間不能太長（一般小於 30 秒，用超廣角或魚眼鏡頭可以適當延長），否則就會因為星空的移動形成星軌效果。 拍攝步驟大致如下。

（1）把相機在三腳架上架好，裝上鏡頭（一般是廣角、超廣角或魚眼鏡頭）並調整角度確定構圖。

（2）切換到手動對焦，之後把焦點設置成無窮遠（如果在這種光線下能找到可以合焦的較 遠的物體，比如山峰之類的，也可以對著那個物體自動對焦之後再切換到手動對焦模式）。

（3）把感光度調到一個比較高的數值，比如 ISO 1 600。

（4）把曝光模式調到手動曝光。

（5）把光圈放到比較大的位置，比如 f/2.8、f/4。

（6）把快門調整到 B 門。

（7）開始曝光並等待大約 30 秒。

（8）曝光結束。

這個的步驟和拍星軌有一些相似，主要區別在於感光度和曝光時間。因為曝光時間比較短，所以必須用一個比較高的感光度。

如果按照上面的步驟拍攝後發現畫面太暗，可以試著升高感光度，增大光圈，盡量不要延長曝光時間。

由於採用了高感光度 長時間曝光，照片上的噪點肯定會比較多，不過沒關係，後期用比較好的降噪軟體處理一下基本上不會有太大問題。

16mm｜f/2.8｜57s｜ISO 1 600 拍攝於內蒙古騰格里沙漠

在構圖方面，最好讓銀河在整個圖像中處於視覺中心位置，因為銀河在整個星空中是最壯觀的。此外，如果可能的話，應該給星空照片增加一些前景元素，使之和頭頂的星空相呼應。

比較有趣的前景可以賦予燦爛的星空更多的生氣，比起單純的星空的自然之美，照片會多幾分人文內涵。

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