今天是春分，大日子。

「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」—— 全球各地在今天晝夜等長。

三月的南京也不例外，就像三毛筆下的那棵樹：一半灑落陰涼，一半沐浴陽光。白天黑夜在冬夜遺留的寒意和春日新晉的陽光中拉鋸。

在這六朝古都，十朝都會，上浮的是「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中。」下沉的是「四十餘帝三百秋，功名事迹隨東流。」

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好春光總是比好食物更有限，所以在二十四小時的南京之行里，怎麼一邊滿足口舌一邊安撫腸胃，在「想要」和「不要」中找到臨界點，這是一個男人饕客的兩難抉擇，也是比莎士比亞更高級的「to be or not to be」。

9:00a.m：君友老滷麵館

我的早餐從一碗老滷麵開始，那家盤踞在淮海路和延齡巷交口的「君友老滷麵館」是一個本地朋友給我的推薦。放眼全國，那些只開半天或者二十四小時營業的麵館沒有哪家不厲害，君友恰恰屬於後者。

一份鱔魚面，加上整塊的大肉就能驅散大清早的困意。鱔絲很嫩，一攪和都鑽到面里去了，栩栩如生，倒是洋蔥和青椒倔強地留在表面。那塊大肉是單獨加的。厚度兩公分，長度能過橋。一口肉一口面，沒吃到鱔絲算本分，吃到鱔絲算情分。閑來無事咂口湯，擦掉眼鏡上的霧氣，嘆一聲：「好鹵!」

雖然我知道君友的鹵子咸中帶回甜，勾得出鮮味，但是千萬不要多貪那兩口。就像蹦野迪的地方別相信純情少女，喝湯也一樣，講究逢場作戲，懂得在六分飽前節制的人才是真正拎得清。

君友老滷麵館

地址：延齡巷26號

電話：025-85633277

11:30a.m：章雲板鴨金牌店

時間還早，不如去章雲打包一些鴨貨。走到章雲金牌板鴨的窗口。鹽水鴨、烤鴨、板鴨選哪個？看招牌，他家是做板鴨起家的，恰有等老婆挑鴨子的好心人大喊：「他家做得最好的是烤鴨！」

我沒理他，買了10塊錢的鹽水鴨胗，1/4隻烤鴨和1/4隻板鴨。南京的鴨子都可以買1/4隻，至於要前胸還是後臀看你自己喜歡，像我，獨獨鍾愛那健碩的腿子。

有人說南京烤鴨是北京烤鴨的爸爸，也有人說這是南北之地的不謀而合。不管怎麼說，如今不難發現南京烤鴨和北京烤鴨的味道是截然不同的。

1.南京用的是南湖鴨，這種鴨子較瘦；北京用的北填鴨，很肥，填食填出來的。

2.南京烤鴨大多是燜爐烤制，燜爐保留了水蒸氣，有半蒸半烤的感覺；北京烤鴨是掛爐烤制，掛爐則是在未封閉的明火里烤出來的，皮當然就脆。

3.南京的鴨子因為瘦，而且本身皮就不是脆皮，可以冷著賣；北京的烤鴨一定得吃剛出爐的，不然油就給凝上了。

4.南京的烤鴨是斬成塊的，配的是一袋兒甜口的紅鹵，北京的烤鴨是切成片的，配的是濃稠的面醬。

章雲的烤鴨的皮雖然不脆，但是香味絕對不輸掛爐烤出的北京烤鴨。紅鹵讓索然無味的鴨肉憑添鮮甜，嘗遍了北味的敦厚，有時也會為一瓢南味的靈動所感懷。

章雲的板鴨雖然肉質緊實，咸鮮味突出，但是也別無可圈可點之處。那鹽水鴨肫就更離譜了，腥味突出，此種情形之下，連那本來還算正常的粉紅的切面都顯得尤其可憎。

還是應了那句好心人的勸告：「他家做得最好的是烤鴨！」

章雲板鴨金牌店

地址：評事街208號

電話：13851802308

1:00p.m：梅苑（金陵飯店）

說起南京的高端餐飲業，絕對值得一提的是金陵飯店的「梅苑」。金陵飯店是江蘇省第一家五星級酒店，本身就有歷史意義加持。位於酒店二樓的梅苑餐廳，明清風格的裝修，古色古香。

餐廳的菜品兼具南北特色，花式繁多。南京鹽水鴨和蟹粉獅子頭是朋友反覆向我推薦的。

評判一家店鹽水鴨的好壞有兩個維度：一個是鴨子本身的好壞，另一個是滷水的味道。梅苑的鹽水鴨選用的鴨子很好，皮香肉嫩，仔細一看那肥油都已經融進肉里了，溫潤得像羊脂玉。

鴨子的好壞僅僅決定了口感，真正的味道是由鹵料決定的。恕我直言，梅苑的滷水味太重了，鴨子有點咸，並非不好吃，只是總覺得稍欠了鴨子本身的清鮮味。

蟹粉獅子頭的味道是頂美的。小白菜、獅子頭和湯，端上桌的時候分得清清楚楚，絕不拖泥帶水。用勺細細地將整個獅子頭分開，能看見石榴籽兒大小的肉丁，肥的部分已經融化成半透明色澤，瘦的部分「絲絲扣扣」，摻雜星星點點的黃白蟹粉，趣意十足。趁熱舀上一勺，要麼會訝異於湯水的清，要麼會吃驚於獅子頭的厚。

我咂上一口湯，滿足道：「這才是淮揚菜啊！」

梅苑（金陵飯店）

地址：漢中路2號金陵飯店2樓

電話：025-84701888

6:00p.m：香格里拉酒店·江南灶

我在梅苑和淮揚菜初識，在江南灶和淮揚菜熱戀。

在江南灶，點擊率最高的一道菜是「慈城年糕黃魚」。雖然黃魚並不是初春的味最美，但是對於初探南京的人來說，點這道菜也是必須——特別是在梅苑體驗了淮揚的「輕靈」，一定要在江南灶試試這濃郁鮮甜的「厚重」。

慈城在寧波，就是把年糕做成工藝品一般精緻的地方。江南灶既稱「江南」，取材於整片魚米之鄉。能把粗朴的菜做得精緻是一種功夫，把精緻的菜做得粗朴是另一種功夫。咬上一塊年糕，粘牙軟糯。取一箸鮮美的黃魚，沾上厚重的紅燒汁，在和舌苔接觸的時刻，濃油赤醬，好是家常！

一個「灶」字，道明了這江南的大巧若拙。

淮安軟兜，是江南灶的另一道名菜。這道菜做得好是意料之內的——因為在好些年前我第一次知道這個菜，就是看到電視上周曉燕大師做的。

而江南灶的主廚侯新慶師傅，是周曉燕的得意門生。剛端上來的長魚散發濃郁蒜香，石鍋里仍在沸騰，感覺那長魚也在一起斗轉騰挪，甚是魔幻。

江南灶的軟兜長魚汆得好，軟而不散。江南的老饕吃軟兜長魚，額外加一大把胡椒粉，吃的就是那個辛香味。但是江南灶的長魚非常友好，胡椒味、蒜香、鮮甜，三足鼎立，兩兩制衡，並不格外突出。

南京香格里拉酒店·江南灶

地址：中央路329號香格里拉大酒店1樓

電話：025-86305988

10:30p.m：胡家手工水餃

其實這家店才是我去南京的真正目的，不過吸引我的當然不是南方的水餃。

時間回到出發去南京的幾周前，我看見某朋友在光顧某南京深夜水餃攤後曬照片——那是一種叫「活珠子」的東西，看著有點兒恐怖，但是留言紛紛誇讚好吃，並表示全國只有南京人保留著吃活珠子的習慣。我在他們的照片下求地址，他們也說不明白，只好說：「滿大街都有。」

根據他們發的照片主體，我知道這家店叫「胡家手工水餃」；再根據照片背景，找到了它的地址。

其實說它是個店有點牽強了，它就是一個冒著熱氣的手推車。這種手推車一般有兩個地址——一個是晚上11點前的，另一個是11點後的。

11點前，這個推車藏在那個叫「陶李王」的深巷中，11點過後就能大搖大擺地佔據羅廊巷和陶李王巷的交口。

外地人看見活珠子，都以為是「毛雞蛋」，在南京人眼裡，這兩者區別很大。

活珠子是用本可孵出小雞的雞蛋，在第十一天取出溫箱的胚胎階段；而毛雞蛋又叫旺雞蛋，是本來就孵不出小雞的死蛋。

在胡老闆的指教下，我把活珠子胖的那頭兒敲碎，雖然每一顆蛋都在鍋里煮了很久，但是裡面仍是液體。液體狀的內容在蛋膜的包裹下晃晃悠悠。我剝開薄薄的蛋膜，把周圍的碎殼清理乾淨，嘬上一口。

那味道，有淡淡的一絲鹹味兒，像稚雞熬出的鮮湯。當湯被喝掉一半之後，能看到那煮熟的青皮小雞崽兒和半枚蛋黃。

十一天的小雞，還沒長出絨毛，細膩得像不帶核兒的桂圓。那黃，就像普通的蛋黃，鬆鬆軟軟，卻倔強地貼住底下的胎盤。胎盤能吃，但是太硬了，不建議吃。

胡老闆告訴我，在南京的年輕人群體中，活珠子比毛雞蛋受歡迎很多，而且從價格上來說，活珠子也要貴一塊錢（活珠子3元，毛雞蛋2元）。所以因為這50%的價格差距註定了，毛雞蛋就沒有這麼足的「高級感」。

毛雞蛋里的內容，就是一隻具體而微的小雞，蜷成一團，陰森而恐怖。空口難咽，所以胡老闆為我備上了一小碟兒椒鹽。我沾上一丁點兒，放進嘴裡嚼了嚼，口感很粗糙，味道上和蝦皮或者蠶蛹類似，同屬高度凝聚的蛋白軀體。

胡家手工水餃

地址：

23:00前 陶李王巷新苑門口

23:00後 陶李王巷和羅廊巷交口

11:30p.m：翠貝卡好萊塢電影主題西餐·酒吧

位於新街口的翠貝卡酒吧在南京享有盛名。這是一個電影主題的酒吧，整體的裝潢就像一個雜貨鋪，只是組成這個「雜貨鋪」的元素件件是寶貝。

創始人用了整整十五年時間從美國各大電影公司、拍賣行、私人俱樂部等各種渠道搜集到和電影有關的藏品陳列其中。哦，不必驚慌，抬頭看到的那個倒掛著的藏品，是一輛1959年凱迪拉克跑車。

翠貝卡的小吃不算好吃，調的酒味道也是一般。但是那文藝范兒總會讓來訪的客人覺得自己下一秒就能出名。在翠貝卡，你會想到毛姆最愛的新加坡司令，海明威最愛的莫吉托，或者是西西里迷霧背後的美麗傳說。

翠貝卡好萊塢電影主題西餐·酒吧

地址：中華路1號內橋

電話：4008919998

從南京離開的時候不帶浪漫，也沒有民謠增加自己的文藝屬性。只是拿著那章雲板鴨，抵擋住早班高鐵的無聊和飢餓。我回頭看看那還未遠去的鐘靈毓秀，就已經開始期待重逢了。

文：陳不謅

圖：部分來自網路，大眾點評

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