美酒 | 拉菲已退位！細數哪些酒可登基「酒王」寶座？

拉菲，一代葡萄酒王朝的創造者，如今，拉菲已經從人們的視線中漸漸淡去，就算在把拉菲推上神壇的中國，現在的拉菲熱潮也正在慢慢退去，真正有眼光的投資根本不會去投資拉菲。

由於沒有像舊時拉菲這樣的酒王坐鎮，葡萄酒行業也是諸侯並起，形成多國鼎立的局面，那麼這些葡萄酒世界的「諸侯」都是誰呢？誰將最後勝出成為新一代酒王呢？

法國的帕圖斯與羅曼尼-康帝、義大利的西施佳亞、德國的伊貢-米勒、西班牙的維加-西西里亞、美國的作品一號、澳大利亞的奔富格蘭奇和智利的活靈魂，雖無官方認證，卻被公認為各國「酒王」。

他們為何成為世界酒王的候選人？

法國帕圖斯 & 羅曼尼-康帝

法國有十大葡萄酒產區，最具知名度的就是波爾多與勃艮第，因此兩大產區也有各自的頭牌「酒王」。

在波爾多，被稱為「酒王」的不是五大名庄中排名首位的拉菲，而是右岸波美侯村的帕圖斯(Petrvs)，也稱柏翠。作為釀酒者追求完美主義的終極典範，帕圖斯精雕細琢且不惜工本，年產量僅有4500箱左右，不及拉菲的1/6，是歐洲各國王室的摯愛，並於1947年成為英女王伊麗莎白二世婚宴專用酒。

帕圖斯一直堅持傳統的釀造方式，現任莊主克里斯蒂安·穆埃克斯曾宣稱：「當今波爾多酒庄大多採用自動化的生產與控制方式，出品也非常穩定，對此我不予置評，原因很簡單，帕圖斯就像是手工製造的勞斯萊斯。」

1991年的嚴寒造成葡萄嚴重減產，由於擔心因此影響酒的質量，帕圖斯竟決定這一年不生產葡萄酒，對品質的追求可見一斑。相對於近年來被中國買家炒至天價的拉菲，帕圖斯的價格還算穩定與合理，投資、收藏及送禮都是不錯的選擇。

勃艮第酒王則非羅曼尼-康帝(La Romanee Conti)莫屬。實際上，它甚至被譽為王中之王，即便說是世界酒王，估計反對的聲音也不會太多。法國一位著名的莊主對羅曼尼-康帝的評價，他非常謹慎而認真地說：「那是一生之中難得喝到的極品佳釀，不能隨意去評論，那是非常不尊重的。」

故此，我們也不作妄評，只是引用該酒庄釀酒師德·維蘭的一句話與大家分享：「羅曼尼-康帝有玫瑰花的香氣，彷彿是仙子返回天宮後留在人間的遺珠。」

義大利西施佳亞

1865年統一前，義大利一度也是諸侯割據，直到今天，各地區、各民族之間依然有矛盾，所以各產區都有自己的偶像，但是國際上普遍認可的、被冠以「酒王」美名的首推西施佳亞(Sassicaia)。

西施佳亞的歷史並不悠久，上世紀30年代作為嫁妝歸入馬里奧侯爵的名下。此人吃喝玩樂樣樣精通，嗜法國紅酒，好賽馬養馬。某日突發奇想，決心自己釀造出與波爾多頂級佳釀同樣「高貴」的葡萄酒，於是說服老友拉菲莊主羅斯柴爾德男爵，從拉菲庄引進赤霞珠葡萄樹種，採用同樣的法國橡木桶，經過20多年的摸索，至60年代終於一鳴驚人。

1968年，馬里奧侯爵的外甥、酒業巨子彼德-安提諾里侯爵正式將此酒推向市場，並在各種大賽中屢獲殊榮。

1978年，英國最具威望的《Decanter》雜誌在倫敦舉行世界赤霞珠品酒會，來自11個國度的33瓶極品葡萄酒參加比賽，結果由品酒大師休·約翰遜(Hugh Johnson)、施慧娜(Serena Sutcliffe)和克萊夫·科茨(Clive Coates)等組成的評審團，將1972年的西施佳亞推舉為世界上最好的赤霞珠紅酒。至此，西施佳亞不僅成為超級托斯卡納之王，也被認為是當代義大利當之無愧的「酒王」。

西施佳亞並不貴，大約在2000元左右，送禮或收藏都是極合適的。

德 國伊貢-米勒

眾所周知，釀酒葡萄的種植範圍在緯度30-50度之間，因此，德國就數最北的葡萄酒產區了。寒冷的氣候雖然不適合紅葡萄品種，但是白葡萄在這種極限的條件下卻有絕佳的表現，其中雷司令更是獨步天下。

此外，德國也仿效法國制定法律對葡萄酒進行分級管理，但是條例更加嚴謹與細緻，其中最高的級別為Qualitatswein mit Pradikat，簡稱QmP，意為優質葡萄酒，在這個級別中又細分出5個等級，最高的是Trockenbeerenauslese，簡稱TBA，意為乾果顆粒貴腐精選，也就是對貴腐葡萄再進行人工逐顆挑選而釀造出來的甜葡萄酒。

伊貢-米勒(Egon Müller)正是德國最好的雷司令、最高級TBA中的王者。其年產量在200-300瓶之間，每瓶的價格在2000歐元以上，而且都是375毫升裝，也就是僅為正常750毫升裝的一半，堪稱世界上最貴的甜葡萄酒。

伊貢-米勒酒庄位於維庭根村(Wiltingen)附近一座名叫沙祖堡(Scharzhofberg)的小山上，總面積僅12.5公頃。雖然頂級的TBA出廠盡為業內人士或企業巨子收藏，僅在拍賣市場可能得到，但是伊貢-米勒酒庄同時也出品其他級別的葡萄酒，晚收級葡萄酒年產3萬瓶，逐粒精選級葡萄酒(Beerenauslese)約1萬瓶，價錢雖比同等級酒貴一倍以上，卻不會超過100歐元，作為新年禮物，甜甜蜜蜜，非常合適。

西班牙維加-西西里亞

作為世界上葡萄種植面積最大的國家，西班牙的優質葡萄酒DO產區就約70個，酒庄林立，風格迥異，但是說到「酒王」，卻是眾望所歸：維加-西西里亞(Vega Sicilia)。

維加-西西里亞酒園坐落在杜羅河南岸的山坡上，建園於1864年，地理環境極其惡劣艱苦，但恰是頂級葡萄酒的理想之地。維加-西西里亞出品的頂級酒，名為Unico，即獨一珍藏佳釀的意思。

與其他頂級佳釀一樣，Unico執行嚴格的產量控制，每公頃僅出產700-800瓶葡萄酒。其特色則在於獨一無二的釀造過程：在榨汁、發酵後置於大木桶中醇化1年，之後轉換到小橡木桶再醇化3年(美國橡木桶及法國橡木桶，約7：3比例)，之後再轉入老木桶中繼續醇化6-7年，灌瓶後還要待1-4年才正式上市，也就是說一瓶Unico必須在採收10年後方能銷售。

Unico年產約6萬瓶，酒庄按配售的方式，僅將此酒出售給列入客戶名單的公司或個人，此名單約有3000人，西班牙上流社會的達官貴人如果未能榜上有名，就是很丟臉的事情了。

Unico市場流通的價格大約為3000元。

美 國作品一號

作為頭號經濟強國，美國匯聚了眾多的超級富人，這些人不僅是大買家，也會入股酒庄自己釀酒。故此，以車庫酒為代表的精品酒動輒過萬元人民幣，例如嘯鷹，每瓶基本都在3萬元以上，但是，能夠被其他國家認可、可以稱為「酒王」的卻是價格不超過2000元。

Opus源自拉丁文，意思是「作品」，酒名之所以敢稱第一號作品，而不怕被世人所詬病，是因為釀造這款葡萄酒的兩位人物在葡萄酒世界的地位舉世無雙：一是美國酒王羅勃特·蒙大維(Robert Mondavi)，其讓以納帕谷為代表的美國葡萄酒獲得世界榮譽，並制定了新世界的標準；另一位則是傳奇人物、木桐莊主菲利浦·羅斯柴爾德男爵(Philippe de Rothschild)，法國最具影響力的酒業巨頭。

此二人在1979年聯手打造天下第一號作品，起名「作品一號」，融匯新舊世界的精華，上市至今，一直廣受追捧。酒標上印有兩位先生的頭像剪影及簽名，足見二人對此酒的厚愛與驕傲。

菲利浦男爵於1988年去世，蒙大維也於2008年以94歲高齡離去，作品一號就此成為兩位巨人的絕唱遺留人間。作品一號年產約28000箱，雖說兩位酒王的初衷是融匯新舊世界，我個人認為其實際上還是類似木桐庄的風格。

澳 洲奔富葛蘭許

奔富酒庄(Penfolds Grange)的歷史可以說是歐洲移民在澳大利亞定居、繁衍、發展並取得成功的縮影。1845年，一位來自英國的年輕醫生克里斯多夫·羅森·奔富和妻子瑪麗從法國南部帶來一些葡萄苗，在阿德萊得市郊瑪吉鎮(Magill)開始嘗試種植。仿效法國南部的傳統，他們在葡萄園的中心位置也建造了一座小石屋，並稱其為Grange，英文的原意是農莊。

羅森-奔富在酒庄內建立了醫學試驗室，一邊經營酒庄，一邊通過行醫積累資金對酒庄不斷投入。1780年醫生不幸辭世，瑪麗接管酒庄。這是一個極具經營頭腦的女強人，在她的帶領下，這個以小石屋為中心的酒庄不斷發展壯大。實際上，在瑪麗的最後歲月里，奔富酒庄的銷量已經占整個澳大利亞葡萄酒總產量的1/3，成為當地無可爭議的第一大酒庄。

1895年瑪麗去世，女兒繼承全部的遺產，作為不大，反而是瑪麗的兩位外孫將奔富推至頂峰。在上世紀20年代至二戰結束前，奔富酒庄的出產佔了整個澳大利亞幾乎一半的銷量。

隨著奔富的擴張，產品的系列也逐漸豐富，從幾十元到數千元不等，各種檔次都有，幾乎都以Bin帶頭，後面是一組數字，如Bin389、Bin407及Bin707。Bin原來是酒桶的意思，不同的酒桶有不同的編號，裝不同的酒，賣不同的價格，但是，現在只是代表一個編號了。

只不過，為了紀念當年創業時的那間小石屋，奔富系列中最高等級的葡萄酒不再以Bin標示，而是稱為Penfolds Grange(奔富-格蘭奇)，而這毫無爭議就是澳大利亞的「酒王」了。

格蘭奇的售價在3000元以上，我喝過許多年份的格蘭奇，坦率地說，現在內地市場能喝到的都是2000年以後的，均未到適飲的時間，至少要在瓶中熟成10年以上才能有充分的表現。

智 利活靈魂

菲利浦男爵與蒙大維精心打造的作品一號獲得空前成功之後，男爵再接再勵，決心將同樣的傑作再度複製。

男爵四處尋訪適合葡萄生長的土壤和氣候，希望在法國之外也能釀出頂級的葡萄酒，經過長年的研究與考察，最後定位於南美國度：智利。

與之合作的智利酒王維納-孔查-托羅(Vina Conchay Toro)，既是一位偉大的釀酒師，也是酒業翹楚，他擁有的酒庄位於麥坡谷，當地幾乎所有的條件都符合男爵的理想。雙方一拍即合，用當地的葡萄配合木桐庄傳統的釀造技術，精心打造出新的智利酒王，起名Almaviva，中文譯名為活靈魂。

我們知道酒標對於木桐來說具有極其重要的意義，木桐庄每年都請著名畫家作畫為標，其中就包括畢加索。這款新誕生的「酒王」的名字也頗費周折，最後，男爵決定以法國著名喜劇作家博馬舍(Beaumarchais)《費加洛婚禮》中的人物「阿瑪維瓦公爵」(Count of Almaviva)為名，該劇因莫扎特將其改編為歌劇而揚名天下，而圖案則採用智利古代象徵宇宙天地的圖騰。同樣，為了給這款葡萄酒的質量作背書，兩位酒王也在酒標上籤上自己的名字。

活靈魂的價格僅為作品一號的半價，風格有相似之處，我認為是最具性價比的「酒王」。可惜的是，老年份的這款酒在市場上很難買到，但是作為送禮或收藏，都是首選。

又愛又恨的羅曼尼-康帝

看來各位酒王還確實是有「兩把刷子」，不過就目前看來，各路「諸侯」中，酒哥還是更看好羅曼尼-康帝，現在，由於亞洲買家的加入，羅曼尼-康帝的訂單也是一單接一單。不過，相比起年產量幾萬瓶的其他酒王，羅曼尼-康帝產量可謂極其稀缺，看來大部分買家要空手而歸了。

如果想知道羅曼尼-康帝的產量有多低，這裡有份數據供大家參考。

• 2002：產量約6100瓶。
• 2001：產量約6960瓶。
• 1998：產量約5600瓶。
• 1995：產量約6000瓶。
• 1992：產量約4800瓶。
• 1990：產量約7440瓶。

高品質及產量使羅曼尼·康帝身價也是各位酒王中最高的。品酒家羅伯特·帕克對羅曼尼-康帝有過這樣的評價：「羅曼尼-康帝是百萬富翁喝的酒，但只有億萬富翁才能喝的到，如果誰有一杯在手，輕品一口，無論從哪個方面講，恐怕都會有一種帝王的感覺油然而生。」

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