波西米亞今何在？

嗨，又見面了各位。

這裡有歷史，有故事，還有音樂節。

文|圖 丁丁 編輯|KK

最近有部片子很燃，不僅拿了今年奧斯卡N個大獎，甚至眼下剛（在院線）上映了。大概你也猜得出來，就是這部——

它講述了皇后樂隊從小餐廳演奏到超級天團的成長史，那麼，你可知道，

「波西米亞」，波西米who？

對於時裝精來說，

它是一種穿搭風情，

對於中歐迷來說，

它是實實在在存在的一個地方。

Bohemia

它到底在哪裡？

波西米亞（Bohemia）位於包括布拉格在內的捷克共和國中西部地區，捷克共和國在從前就被稱為「波西米亞」，它是舊歐洲時期羅馬帝國和奧匈帝國的中心。

在13世紀初，波西米亞王國是神聖帝國眾多小國中的一個，它包括捷克摩拉維亞（捷克東部地區）和西里西亞在內的整個捷克地區。它南臨奧地利，西抵巴伐利亞，北接薩克森和盧薩蒂亞，東北與西里西亞相鄰，東部與摩拉維亞接壤。

如今的波西米亞地區西與德國接壤，北臨波蘭，東部接連古摩拉維亞地區，南部接壤奧地利為鄰，面積 52065 平方公里。

捷克共和國的1030萬居民中約有600萬人生活在波西米亞地區，布拉格就是波西米亞的首都。今天，我們來說說關於音樂和布拉格的故事~

「布拉格之春」

布拉格總是要晚於歐洲其他地方進入夏天，儘管天氣預報顯示氣溫有24℃，但剛才的一陣小雨讓氣溫驟降，我穿著長衣長褲依然感覺寒風襲人，街上的人們都加快了腳步往室內走。難怪所有的音樂會都在室內進行，我心想。

事實上，我在這個還不能享受夏日艷陽的時間到來，就是為了趕上已有六七十年歷史的「布拉格之春」，這個一年一度的音樂盛事。

比眼下的天氣更糟糕的是Matej接下來帶給我的消息，我的這位布拉格當地朋友之前打包票告訴我可以買到任何場次價格便宜的演出門票，但當我們見面的時候，他很抱歉地告訴我，我選的三個場次都太過緊俏，所以一張票也搞不到。

「不如我這幾天帶你去城裡特別的地方走走，到處都有藝術家的痕迹，你根本沒必要非到劇院去。」他為自己找借口狡辯。

幸好，我們正身處有一百多年歷史的Slavia咖啡館，正前方花白頭髮長者的悠揚鋼琴聲和手工蘋果甜餅幫我消化掉了一些這個讓人沮喪的事實，我悻悻地看著遍布周圍的音樂節海報，跟他一起走上街頭。

與兩個最偉大的音樂家相遇

我們沒有像大多數人一樣直奔舊城心臟，而是去了新城區。「沒幾個人了解這裡比我多，但事實上它是整個布拉格最有趣的地方。」 Matej這樣告訴我，他已經在這裡住了很多年，所以說這話應該不是吹噓。

雖然名字叫「新城」，但其建立的時間，至少有四百多年。這裡的建築整齊劃一以巴洛克樣式為主，想必是在相同時期修建。相比布拉格城堡一帶的古老建築和摩登新區讓人摸不著頭腦的設計師作品，這裡給人的感覺，雖然都有些年頭，但明黃、淺粉等顏色仍讓它鮮艷醒目，雖然飽經風霜滿肚子故事，但都還活力十足。

「這裡的大部分房子，住的都是平常人。但前面那座例外。每年的『布拉格之春』，所有藝術家都會向他致敬。」Matej把我帶到了一處橘黃色房子前，這個院子外邊有漂亮的鑄鐵雕刻大門，兩層的房子安靜地矗立在院中央，它是德沃夏克的故居。

作為捷克最有名的人物和布拉格人的驕傲，德沃夏克(Antonín Leopold Dvo?ák)的一生，就在這裡，用發黃的老照片、一本本畫滿音符展開：

出生在波西米亞鄉村一個經營肉鋪家庭的德沃夏克，少年時不顧當屠夫父親的反對到布拉格風琴學校就讀，之後經歷坎坷，成為世界級的音樂大師。《自新大陸》——德沃夏克旅居美國期間創作的傳世樂曲作為這裡的背景音樂滾動播放，彷彿是德沃夏克用展廳中央陳列著的那架三角鋼琴親自演奏出來的。事實上，當年他曾一遍遍在此那樣彈奏。

想聽的旁友可以聽一下《自新大陸第二樂章》~

如果在故居邂逅某個名人算稀鬆平常的方式，那麼接下來這個與斯美塔那相關的地方則比較特別。

在德沃夏克博物館路一側前行不到50米，有一個如花園般環境優美的地方，如果不說，我會猜測它是過去某位達官貴人的城堡：一邊是佔地不小的一處五層老式建築，另一邊有一個尖頂小教堂，中間是大片起伏的綠地。此時正值下午，當地 人悠閑地遛狗散步，房子前的一排椅子上，坐著不少曬太陽的人。

「這兒曾是布拉格的精神病院。」沒等我開口問，Matej搶先告訴我，語氣間顯得有些不好意思，好像帶我來錯了地方。「不過如今它是新城的一個公園，你看，大家多麼享受這個地方。」

「斯美塔那晚年住的精神病院，就是這裡嗎？」因為剛才的德沃夏克，我很自然地就聯想到另一位與布拉格有關的音樂大師，創作出《我的祖國》的捷克音樂家斯美塔那（Bed?ich Smetana），他晚年失聰，最後精神崩潰，在臨終前的幾年，就是在布拉格精神病院中度過的。

「沒錯，就是這裡！」我們的這次問答讓雙方都有些驚詫，而這個地方本身也出乎我的意料。

「布拉格之春」的經典曲目總與這兩人有關，雖然沒進劇院，但短短一下午就與捷克最偉大的兩個音樂家相遇，這足可以彌補沒有搞到入場券的沮喪。

不其然還遇到了卡夫卡書店，以及布拉格廣場

藝術是查理大橋的強磁場

能在「布拉格之春」或其他時候以主角身份入主這座城市裡那些華麗而古老的劇院者，只有寥寥數十人，而像德沃夏克或者斯美塔那那樣的大師級人物則少之又少。

但布拉格是充滿靈動的，它並沒有阻礙藝術家們的理想主義行徑。這些藝術家們常年匯聚布拉格，只不過演出地點從劇院變成了街頭，要說藝術家最密集的地方，恐怕非查理大橋莫屬。

查理大橋是伏爾塔瓦河上十幾座大橋中最古老的一座，有六百多年歷史。它的一邊是布拉格的古城區和新城區，另一邊是小城區和城堡區，它像一條紐帶般把布整個布拉格連通起來。

查理大橋揚名立萬是從14世紀開始。當年，捷克國王兼神聖羅馬帝國的皇帝查理四世 ，就是走過這座大橋，進入布拉格城堡，完成盛大加冕禮的。若干個世紀之後的今天，交通已是查理大橋最微弱的一個功用，它用藝術這個強磁場，把人吸引過來。

大橋本身就是一個藝術品，東西兩邊高聳著精緻的哥特式橋塔，橋上有30座精緻的石雕像，有的來源於捷克民間故事，有的表現聖經里的內容，每個都精巧絕倫，由當年的雕塑大師完成。

大橋如今還是藝術家的舞台。每天從上午開始，橋兩邊就擺滿了出售五花八門藝術品的攤位，照片、繪畫、手工藝品等，每一樣都由攤主親自創作。

想在查理大橋上擺攤賣藝，可不是一件容易的事。你必須長期從事某一門類的藝術創作，然後提交申請及作品給查理大橋管委會，在經過漫長等待後，如果被認為有資格，才可以允許上橋。委員會審核藝術家的原則也很簡單：拒絕平庸，拒絕千篇一律。

別以為查理大橋上的藝術家是今天來明天走的游擊隊，基本上，一旦獲得了上橋創作經營的資格，除非在三年一次的資格審核時因為技不如人被掃地出門，否則大部分人都會常年如一日地在橋上出現，人多的時候巧舌如簧地推銷自己的作品，人少時默默創作，能在查理大橋上混的每個人，都要有商人和藝術家的雙重個性。

與那些出售作品的藝術家相比，我更喜歡那些現場表演的。他們完全靠臨場發揮來吸引觀眾。

「自從我小的時候，他們就已經在這裡演出了。」被一個樂隊吸引，消磨了好半天並嘖嘖稱讚的時候，Matej告訴我說。

彼時，這幾位年紀看著不小的表演者正在專註地彈奏《伏爾塔瓦河》，禿頂老者的大提琴低沉流暢，最年輕的那位大鬍子也已經有一半花白，和他正吹奏的黑管顏色形成鮮明對比。

他們就在觀眾的掌聲中結束一天表演，收拾東西各回各家。在一個腳下安靜流淌著伏爾塔瓦河水的地方欣賞這動聽樂曲，似乎比坐在國家歌劇院舒服的天鵝絨座椅中聽更美妙。

布拉格行走書

遊覽：

布拉格是捷克的首都和第一大城市，面積近五百平方公里，人口約130萬。

布拉格歷史城區(Historic Centre of Prague)

是聯合國世界文化遺產，

其中包括了新城、舊城、小城和城堡4個區域。

交通：

廣州和香港目前無布拉格直航，北京與布拉格目前有直航，可乘坐海南航空或捷克航空直達布拉格瓦茨哈夫拉維爾機場，航程約10.5小時，上海出發可乘坐東航抵達布拉格，需時約12小時。

這個五一，你會考慮來這裡嗎？

END

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！