到汕頭吃粥去

一次偶然的機會，讀到明代張方賢所作的《煮粥》一詩，最後兩句是：「莫言淡泊少滋味，淡泊之中滋味長。」淡泊的粥，一定是稀粥了，米粒估計是不多的，只有文人，才能吃出個中的滋味長來。兩日的糧，硬要分成六日來煮，那就只能吃粥了。我小時候， 早晚都是吃粥，獨有中午是乾飯。宋代的張文潛說，「食粥可以延年」，但在我們老家，食粥不過是因為糧食不夠，「有客只須添水火」而已。每天早上生產隊長到我們家，第一件事就是把飯勺往粥盆里一插，勺子立不住，那就說明米太少，虧待了孩子，他照例是要數落我父母一番的。無奈，孩子多，糧食少，我們全家只能繼續吃粥。

後來還讀到一本《大眾粥譜》，才知道，囯人吃粥的花樣繁多，甚至早在公元前兩千多年前的《周書》上，就有「黃帝蒸谷為飯，烹谷為粥」的記載了。但在我的記憶中，把粥吃得最有滋有味、最蕩氣迴腸的，則非潮汕人莫屬了。

在汕頭，粥城遍地都是。不就是吃個粥么，但吃法不同，氣派也就不同。你到了汕頭，若不吃粥，算是白去了。儘管汕頭那帶，小吃無數，油條，豆花，蚝烙，炸蟹棗，鹵豬腳……樣樣誘人，但經典食譜中，還真是缺不了粥。潮汕人稱粥為糜，大米粥叫白糜，稀粥叫清糜。現在你在街上吃到的，多半不是稀粥，而是很粘稠、並且加了各種作料的粥。在粥里加什麼，就叫什麼粥：大石斑魚粥，蚝仔粥，螃蟹粥，蝦粥，皮蛋粥，菜粥，番薯粥，芋頭粥……凡物皆可入粥，吃起來，味道自然也就豐富多變了。多數的粥，是大米和作料一起放下去慢慢熬出來的，雖說是吃粥，其實已分不清飯粒和作料，味道早已融為一體了。也有人喜歡吃白粥，配一碟蘿 卜干、橄欖菜或者花生米，清淡，適於養生，尤其是身體不爽之人，白粥之可口，近乎有藥用的價值了。

每次去汕頭，朋友請得最多的，是吃大石斑魚粥。尤其是夜晚，在路邊的一個小店坐下來，一盆熱乎乎的沙鍋粥端上來，再多的煩惱，暫時也忘了。有些菜譜上，還寫有介紹：大石斑魚，又稱 「過魚」，原產地是印尼、菲律賓、泰國等深海地帶，皮較脆，骨香美，肉鮮嫩，長期食用，具強身、美容、提神、壯陽之效。看了，不禁莞爾。宋代秦觀說「家貧食粥已多時」，清代曹雪芹也有 「舉家食粥酒長賒」的經歷，吃粥，一直是貧窮的象徵，可是，到了汕頭人這裡，卻吃出了如此壯觀的景象，這大約也是一種飲食文化吧。不知有沒有人考證過，潮汕人是何時開始吃粥的，「粥後一覺，妙不可言」的境界，又是從何時開始傳開的，也許，在潮汕人看來，這並不重要，重要的是無論走到哪裡，都能吃到味道豐富的家鄉米粥。

每當粥香飄起，汕頭人怕是無人不駐足相聞的。「吃粥去」， 一句平常的話，卻有多少滋味在心頭啊。從地理上說，汕頭依海而立，靠海而興，海岸線長，島嶼多，韓江、榕江、練江的中下游流經市境，三江出口處沖積成平原，出產豐饒，尤以海鮮居多，所以，粥的作料，也多半從海里來。我也知道，在汕頭，農曆正月初七有吃「七樣羹」，冬至吃「冬節丸」等飲食習俗，但對於我們這些外地人，最具吸引力的，還是吃潮汕的粥。

我甚至想，這個地方的人，鄉情的凝聚力一直舉世公認，多半也和吃粥有關。明清時期，潮汕人大批移居海外，開埠以後，移民風尤盛，一度，潮汕人口比例是本土一千萬海外一千萬。飄散得這麼遠的親情，總得有一樣事物來承載他們的鄉念，或許在故鄉吃粥的快意，就是最好的懷想了。有時，還真不能小看了食物對人心的凝聚力，就像我們客家人，走得再遠，說起客家米酒（又稱客家娘酒）來，心頭立即就會泛起一絲暖意。而汕頭是著名的僑鄉，出去的人更多，走得也更遠，小小的一碗粥，像一條人情的絲線，確能牢牢栓住每一個遠行者的心的。

到汕頭吃粥去！吃完，再喝一道工夫茶，潮汕的風情，你就感受一半以上了。

清華社《讀城》是當代作家群體奉獻給世人的一道視角獨特、體驗深刻、詮釋城市歷史和生活變遷，並體現東西南北中特色風情的文化大餐。46位當代知名作家則用情景感受、縱深思考、貼切描述，帶領我們對城市景觀文本的具體內涵進行真實的閱讀。在作家們的筆下，景觀與故事、情感、思想層層展開，城市成為一本打開的書。

書名：讀城

作者：任歡迎、李光、孫曉寧

出 版 社：清華大學出版社

定價：￥45.00

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