設計太像Loewe？Lanvin新創意總監或被LVMH起訴
Bruno Sialelli曾是LVMH旗下奢侈品牌Loewe的男裝設計師，其競業限制條款到今年5月底才結束
作者 | 周惠寧
被複星集團收購的法國奢侈品牌Lanvin依然有著太多不確定性。
據巴黎商業法庭公開信息顯示，關於Lanvin創意總監Bruno Sialelli是否違反與原僱主LVMH簽署的競業協議限制條款的聽證會前將於6月14日舉行。屆時聽證會將持續約10分鐘，法官將會依據司法系統中的相似案例進行判斷，並宣布接下來將展開的步驟。
Bruno Sialelli曾是LVMH旗下奢侈品牌Loewe的男裝設計師，其競業限制條款到今年5月底才結束，而他卻於今年1月就接受了Lanvin的任命要約，並於2月底發布了在Lanvin的首個系列。有分析表示，Bruno Sialelli或遭到LVMH的起訴。截至目前，LVMH和Lanvin均拒絕對此作出回應。
競業限制條款是奢侈品公司為防止競爭對手挖走人才而採取的常見做法。諮詢公司InterCorporate副主席Armando Branchini早前表示，隨著競爭越來越激烈，在知識產權和專業技能高度相關的時尚產業能否維護好自己就顯得十分重要，而競業協議就是一種防禦機制。
而LVMH一直以嚴格執行競業協議而聞名，就連當初Raf Simons離開Dior加入Calvin Klein，也是在競業協議到期後1個天才正式宣布，集團旗下品牌Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière和Celine創意總監Hedi Slimane此前也因競業協議與老東家開雲集團產生法律糾紛。
不過與上述設計師不同，Bruno Sialelli是一個相對不知名且未經檢驗的設計師，本不至於讓LVMH大動干戈。真正令LVMH感到警惕的或許是Bruno Sialelli在Lanvin首秀髮布後獲得的評價，部分評論人在秀後表示，他們在Bruno Sialelli的新Lanvin中看到了老東家Loewe的影子，並認為Jonathan Anderson為Loewe的形象翻新和風格塑造是不可複製的。
部分評論人在秀後表示，他們在Bruno Sialelli的新Lanvin中看到了老東家Loewe的影子
Bruno Sialelli在法國馬賽長大，起初為家鄉的歌劇製作服裝，然後前往巴黎的Christian Lacroix實習，並在Studio Ber?ot學習。隨後在Nicolas Ghesquière和Alexander Wang的領導下擔任Balenciaga女裝季前系列設計師，之後任職Acne Studios高級女裝系列設計師，又加入Paco Rabanne。從2016年3月起，他加入Loewe在Jonathan Anderson手下工作。
在Lanvin的新系列中，Bruno Sialelli的設計延續了悠久歷史的Lanvin法式優雅和女性柔美，並特別從油畫中提煉色彩，讓整個系列風格輕鬆而富有活力，他還加強了成衣在該系列中的比例，並通過大號軟布袋、印花皮質手拎包等吸引眼球的手袋產品，透露出其對配飾方面的野心。
區別於此前的創意總監，Bruno Sialelli在Lanvin新系列中設計了許多吸引眼球的手袋產品
有業界人士指出，Bruno Sialelli為Lanvin搭建的創意系統，幾乎令整個品牌宏觀系統發生了顛覆性的改變。在此之前，Lanvin很久未出現過爆款單品或手袋，遲遲無法走出商業困境。
據公開數據顯示，Lanvin銷售額在 2012 年達到峰值後便開始走下坡路，於 2016 年進一步大跌 23% 至 1.62 億歐元，並錄得超過 10 年來的首次虧損，凈虧損達 1830 萬歐元，2017年又擴大至2700萬歐元。
2015年，Lanvin與原創意總監Alber Elbaz分道揚鑣後試圖在市場中重新找回自己的位置，但Bouchra Jarrar和Olivier Lapidus兩任創意總監均沒能挽救品牌業績不斷下滑的局面，直到去年被複星集團收購後，Lanvin才結束動蕩不斷的局面。
拿下Lanvin的復星集團雄心勃勃，除更換創意總監外，還任命來自Sandro的Jean-Philippe Hecquet為Lanvin首席執行官，而該人選也曾在LVMH擔任高管。很顯然，復星不想Lanvin重演Alber Elbaz時代「叫好不叫座」的情形，希望品牌在市場中佔據主動地位。
與此同時，收購Lanvin被業界視為中國買家進軍全球奢侈品行業的重要信號。因此在這個新的起點，佔據復星集團戰略地位的Lanvin便已經將商業化的考慮置於重要位置，它承載著極高的商業願景，而不僅僅是老牌時裝屋的復興情懷。
Jean-Philippe Hecquet在接受《紐約時報》專訪時透露，Lanvin將把注意力轉向關鍵類別，包括即將任命兩位重量級人才主管手袋和鞋履設計，並重新思考產品線策略。同時，Lanvin正在有計劃地進行實體店改造，包括巴黎旗艦店和洛杉磯店鋪的改造計劃。
品牌還在考慮在倫敦、紐約和米蘭以及亞洲進行積極擴張，包括在上海，北京和香港開設三家新店。上海店鋪最快於今年年底開業，屆時品牌將在上海復星當代藝術基金會舉辦品牌主題展覽，香港K11的男女裝店則將於10月19日開幕。
雖然Lanvin被收購後未公布過新的業績數據，但復星集團2018年總收入同比增長24%至1094億元，首次突破1000億元，凈利潤增長1.9%至人民幣134億元。其中包括時尚品牌在內的「快樂生態」業務收入同比大漲73.4%至441.5億元，利潤則大漲21.5%至25.675億元。
期內復星國際對外投資項目合計人民幣285億元，新投項目超過70個，其中接近半數是海外投資項目，主要投資項目中時尚佔據了很大的一個版塊。集團在財報中強調，旗下的奢侈時尚品牌未來在中國市場仍有很大潛力有待挖掘。
據悉，拿下Lanvin後的復星集團還決心要在全球奢侈時尚行業中佔據更高的位置。據時尚商業快訊，復星國際聯席總裁陳啟宇近日表示，復星未來長期策略是分拆成熟產業上市，時尚產業是潛在分拆對象，但未透露其它細節和上市時間表。
有了中國商業力量的介入和策略的配合，Lanvin的復興並不難，畢竟其品牌價值還沒有在動蕩中被稀釋，但前提是Lanvin能夠不再出現新的問題。
早前有分析指出，Lanvin 的新老闆將面臨著品牌重組所需的巨額費用。據業內人士預計，若要重整業務，復星集團至少要為Lanvin 注入1 億歐元現金。而Bruno Sialelli一旦被起訴，無論索賠金額多少，站在Lanvin背後的復星集團的困擾無疑會進一步加重，特別是在當下這個關鍵節點。
奢侈品專家Serge Carreira也坦言，Lanvin在消費者心中仍然有共鳴，其特別之處在於它是一個沒有被困在特定元素和形象上的品牌，具有可塑性和開放性，現在Lanvin需要的只是開展一個全新篇章，而復星將扮演很重要的角色。
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