奔跑吧，Alexander Wang
忽然被企鵝的短片《我的時代和我》刷了屏。
好久沒有這種現象級的深度人物特稿了，雖然每期只有短短半個小時，但仍讓人觸動，覺得現在有人在做這樣的事情，實在是太好了。
一眾人物只有易烊千璽可以擔起一點流量，其他只有特定的人群才會關注。
有搖滾老炮兒張楚；
有跳孔雀舞的楊麗萍；
有喜歡放煙火的蔡國強。（我以前寫過他《天梯：蔡國強的藝術》是關於他的紀錄片。不了解藝術，北京奧運會看過吧，大腳印是他的作品）；
有九十八歲高齡的許淵沖老先生，就是董卿跪地採訪的那個，翻譯家。
他和楊振寧是同班同學，當年楊振寧理科成績最好，他文科全班第一。
老人家身上有文人的傲氣和脾性，講起自己的專業很傲嬌，不過他絕對擔得起。
他想把莎士比亞翻譯完，想多留給這個世界一些東西。每天一頁，雷打不動。
許先生說，要把書交給北大，將來有人接就接，沒人接就算了，反正國家，總歸有過這麼一個人吧。
突然覺得這個時代配不上他。
Anyway，我是個時尚博主呀，還是來聊聊紀錄片裡面的Alexander Wang吧。
你不能固步自封，
守著自己的領地，
又期待著別人能明白你想要做什麼。
——王大仁（Alexander Wang）
話說時尚圈有兩個Alexander
一個是時尚鬼才，Alexander McQueen，這個改天要專門寫一寫。
今天介紹的是Alexander Wang，王大仁，大仁哥，
84年的，好年輕是不是。人家還是個富二代。
華裔，正當紅，人見人愛，設計神童，紐約時尚圈的傳奇。
20 歲創建了自己的同名品牌 Alexander Wang，
28 歲擔任巴黎世家 Balenciaga 的創意總監，同時運作兩個品牌。如今，更是爆款製造機。
時尚圈十男九gay，不過大仁哥到底直還是彎，目前是迷。姑娘們，機會來了。
多看幾期他的秀，就會發現他和其他的設計師不一樣的地方，就是每場發布會的收尾，他都會以他獨特的出場方式跟大家見面。
別的設計師都是一本正經地走出來，微微揮手，微微一笑，他卻——
所以他有個昵稱叫「Running Wang」
為此他還特意解釋過，奔跑不是因為太興奮，而是因為他在人多的場合容易緊張，跑著出場可以緩解尷尬……他真的是一個很溫柔的人，笑起來有點點害羞，但在事業面前，他的眼裡永遠有光。
王大仁出生在美國加州一個很會做生意的台灣移民家庭。王媽媽懷大仁時已經41歲了，所以對他們來說，大仁是個surprise。
他3歲的時候就愛上了時尚雜誌，在餐巾紙上設計高跟鞋 。15歲的時候他在倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院上過暑假班。設計這件事必須始於passion呀。
哥哥結婚，大仁給嫂子設計了35件洋裝。當時他只是高中生，沒學過裁剪、縫紉，連打板都不會，所有洋裝都是用別針把裁好的布料一塊塊別在假人模特身上，再用線一針針縫好。
然後哥哥一個神助攻，把婚禮錄像寄給了帕森斯設計學院。學校驚呆了，給15歲的王大仁提出保送和全額獎學金的機會，可他還是堅持上完高中才去。所以呢，設計這件事情，真是講天賦的。
讓我來羅列一下帕森斯設計學院傑出校友，分別有：Marc Jacobs、Anna Sui、Tom Ford、山本耀司……於是全球最著名的四個設計學校大仁哥就上過兩個。
大學二年級，大仁哥就已經進入Marc Jacobs和《Vogue》實習了。還吸引了Grace的注意。Grace是誰？就是比女魔頭Anna Wintour還要段位高一級的人物。
不過也不都只被讚美與簇擁，特別是品牌剛剛起步時。最初的時候，他帶著六件自己設計的毛衣，自己去敲門打電話，打十個電話也沒人迴音，沒有人把他當回事；
五個人在一個房間里，一個狹小的房間把工作室所有的功能都涵蓋了，他說這不是自己想像的場景。
心酸也應該也不止這麼一點點。入主巴黎世家時，好多人也都唱衰他。大家覺得，一邊是法國經典的高定時裝屋，一邊是無視傳統、標新立異的年輕設計師，兩者的結合太詭異了。
而且很多人懷疑選擇王大仁這位亞裔，多多少少是因為考慮到討好中國這一廣大的奢侈品市場而採取的一種投機取巧的做法。在中國，經濟增長5%至7%都被認為是壞年頭，市場潛力真是太大了。
王大仁說：「年輕無罪，讓百年老牌變得狂野一點，也是件不錯的事。」
▼王大仁帶領下的Balenciaga設計團隊
王大仁確實成了巴黎世家的貴人，歐式古典與美式隨性的相遇，讓百年老牌起死回生。
巴黎世家2014年的財報，實現了雙位數的增長，而且增長的品類涵蓋所有。王大仁用才華讓那些質疑他的人沒有話說。
但巴黎紐約兩地跑耗費他太多精力和時間，王大仁想把更多精力注入在自己的同名品牌，第 2 年決定辭去巴黎世家創意總監一職。
▼以全白系列為自己的最後一場 Balenciaga 2016 年春夏完美謝幕
在紀錄片《我的時代和我》中，他談起多年前自己得到業界的認可，獲獎時的心情：「那種感覺真的棒極了。」
很多人認為時裝業光芒閃耀，殊不知在幕後設計師們承擔著大量辛勤努力。時尚是審美的博弈。身在名利場，真正穩得住，還是需要好的作品，深刻的思想做自我加持。
與別的奢侈品牌相比，王大仁的設計相對平民化。他喜歡從搖滾朋克嘻哈等音樂文化中汲取靈感，設計針對年輕消費群體的時裝，總是有著一種銳利勁兒，有稜角，有態度，自我，自由。
在紀錄片中，王大仁提到自己的設計理念：「這些在T台上來來往往的光鮮的女孩，並不是機器人，她們有自己的人格，我認為在今天這個時代有一點很重要，讓她們忠於自己。」是的，時裝的核心，是「人」。
在時裝界，秀場模特們似乎只是工具。但王大仁把這些姑娘當成有鮮明個性的人，而不是走來走去的機器，他願意了解她們，幫助她們更接近內心的自我。
「時尚界正在變得無聊，每個人都過度消費，不敢跨出自己的舒適區域，他們想要一些新鮮感，但是沒有魄力改變。」
紀錄片中，王大仁正在籌備著登陸紐約時裝周第十個年頭的一場秀，他對時尚界的現狀感到不滿，想要作出改變。
其他的奢侈品牌都極盡奢華，但王大仁卻劍走偏鋒，不再將時裝發布會開在只有名流與媒體才能看見的地方，而是在街頭來了一場秀。
模特們從一輛大巴車上陸續走出，走在街道上，圍欄四周圍滿了觀眾。王大仁卻把秀放到了橫跨紐約三個街區的露天之下，模特從大巴車上款款而下。這場秀下來，七星酒店式發布都顯的OUT 了。
他對時尚進行了重新定義。時尚並不是高高在上的，與大眾隔離的，而是為大眾設計，在乎大眾的。
「我一直嘗試打破我們之間的刻板印象和隔閡，我認為奢侈品因人而異，並不一定是生產於某個國家或在某個特定價位，你衣櫃里最喜歡的那件T恤也可以是屬於你自己的奢侈品。」
王大仁說，最讓他快樂的事，是在街上看穿他設計的衣服的人慢慢經過。
用他自己的話來說，Alexander Wang 就是一個「帶有亞洲血液，在歐洲受訓過的美國品牌」。在他的作品中，永遠能感受到年輕活力和自由有趣。
很多設計師只懂得如何設計衣服，王大仁卻很有商業頭腦。在他事業剛起步的時候，當有些人批評他太過商業化時，他說：「我不認為商業化是個缺點。實際上我很喜歡自己這一點。」
經營品牌上，開啟了全家上陣模式，哥哥Dennis 是公司首席工程師，嫂子Amie是品牌 CEO，老媽也來坐鎮Alexander Wang當主席。
他會花很多心思在新媒體上，品牌的官方 Ins 24 小時都在不間斷的發布新內容。
他的個人魅力也很足，人緣在圈內是出了名的好，享受社交，有王大仁的地方就有派對。品牌有新動作，有很多明星都自發力挺他
Emma Stone 宣傳電影《愛樂之城》時，穿 Alexander Wang 2017 度假系列羊毛大衣
王大仁和李宇春的關係一向很好，在 Vogue 中國十年的特刊上，李宇春一身全白西服，來自 Alexander Wang
麥當娜的MV《Bitch I"m Madonna》中大仁哥出鏡
王大仁熱衷於跨界聯名合作，他特別懂得將不同元素集中對撞。他被H&M邀請為合作設計師、為《飢餓遊戲》設計服裝、與寶馬BMW1、adidas Originals搞大事，與百事聯名發售「黑色無糖限量罐」，與依雲礦泉水進行聯名合作……憑藉無人能及的天賦和獨到的審美，各個大牌爭相與其聯手合作，每一次的合作款都毫無懸念地遭到哄搶。
▼排隊也搶不到的 Alexander Wang x H&M，官網在幾分鐘內售罄，火爆程度可見一斑
▼Alexander Wang x Adidas Originals 兩度合作，還把三葉草 logo 倒置，簡約個性深受年輕潮流人士的追捧
去年發布的這個牛仔系列廣告大片，還記得嗎？大仁哥新寵模特Anna Ewers的火辣尺度爭議不少，但無疑再次引爆話題。
同名品牌創立十周年，邀請了 30 多位時尚大咖拍攝「Do Something」限量 T 恤系列
▼還把這 10 年來最受歡迎的 10 款服裝組成一個系列，重新開賣，引爆話題度
有人認為他可能完美地代表了他這一代人對時裝的態度：更可接近、更注重商業效益。
所以說，有些人活該他紅。天賦、實力、魅力，什麼都不缺。天時地利人和樣樣佔盡。
最重要的是，他能在人們感受到市場巨變之前，就早早地意識到這種轉變所帶來的影響：時尚會去中心化，時裝的民主化也會導致奢侈品這個概念慢慢貶值。
時代喧囂，我們勇敢追夢就好。大仁哥，加油。
