生活是呼嘯而過的！或許因為我們濃烈的感情而使它如此有趣且出其不意的美妙。我們是如此有幸擁有大量的機遇和時間。我們參與其中，從不受限。

——Mary Quant

Dress worn by Mary Quant when receiving her OBE, Mary Quant, 1966, UK. Museum no. T.354-1974. ? Victoria and Albert Museum, London. Photograph ? Everett Collection Historical Alamy Stock Photo

2018年倫敦秋天的正午，一輛特殊的觀光巴士從V&A博物館出發，駛向英王大道。那裡曾經是六十年代叛逆青年們的聚集地，他們蓄著長發，穿著黑白長襪，引人側目。而位於英王大道一家店面巴薩百貨，是「超短裙之母」、品牌瑪麗官的創始人Mary Quant的第一家店鋪——它是當時「搖擺倫敦」的中心。這輛寫有#WeWantQuant的雙層觀光巴士上，載著六十年代曾經與Quant共事的模特、舞者和同事。當年Mary Quant為了宣傳自己的化妝品生產線，用自己的名字和個人雛菊標誌裝扮了一輛巴士，在倫敦的象徵物上打下了自己鮮明的個人印記。而如今的這輛巴士上得其靈感，載著當年包括Jill Kennington 和 Kari Ann Muller在內的名噪一時的模特，也有如今冉冉升起的新星。兩個年代彷彿跨越時空交疊在一起。這輛巴士沿著英王大道行駛，經過巴薩百貨，最後回到V&A，象徵著Quant從第一家精品店到國際回顧展的旅程。

Crêpe dress with frilled collar and cuffs by Mary Quant for Ginger Group, modelled by Patti Boyd with the Rolling Stones. Photograph by John French, 1960s, London. Museum no. CT64253. ? Victoria and Albert Museum, London

這是為次年在V&A博物館舉辦的Quant六十年代復興回顧展覽的門票銷售而做的巡遊活動。在V&A向那些六七十年代的模特們提出這個活動時就得到了她們熱烈的響應。Quant的才華是那個最失控、最大膽、最狂妄、最不羈的年代的縮影，即便經過了半個世紀的時間流逝也絲毫未減弱它的感染力。而此次V&A的展覽有些特殊——展品眾籌而來。2018年6月，V&A向公眾發出呼籲，徵集全國各地衣櫃中罕見的Mary Quant定製服裝：早期的 PVC 實驗服裝，Wet 系列服裝，針織品，泳裝和配飾以及使用 Mary Quant Butterick 圖案製作的服裝等。在收到800多個回復後，他們從30個人中選出35件物品，它們與衣物主人的個人故事和50張穿著心愛的Quant服裝的照片一起展出。

Models wearing Quant collections from 1971, including knickerbockers and laced boots, army style shorts and exaggerated harem trousers. Image courtesy of Linda Kirby

The Mary Quant Beauty Bus, 1971 ? INTERFOTO / Alamy Stock Photo

這些物品和故事改變了展覽的敘事方式，不期而遇了許多驚喜：比如一位科學家購買了一件非常早期未貼標籤的襯衫，穿著它與南極洲之旅返回的地質學家未婚夫見面。一位叫希拉?霍普（Sheila Hope）的出借人在21歲生日的時候，身著巴特里克花紋的Quant服裝。她將這件衣服描述為「它有著鮮明簡單的設計，立即吸引了我的注意，折邊領口和袖子上有縫褶，讓手肘線條看起來好看的同時，也便於活動。」

展覽探索1955年至1975年之間的時尚。Quant徹底改變了高街，她敏銳地捕捉到少女們「無衣可穿」的現象，利用60年代的年輕精神和新的大規模生產技術，為女性帶來新的面貌的可能性。她普及了超短裙、色彩鮮艷的緊身衣和定製的褲子——聲援了新的女權主義時代。此次展覽將展出120多件服裝，包括配飾、化妝品、素描和照片，其中大部分都是從未在世人面前出現的。並史無前例地進入Quant的檔案館，同時還展出了V&A旗下的大量時裝，其中包括世界上最大的Quant服裝的公開收藏。從小型精品店到國際品牌，Quant以活力、才華和反叛精神徹底改變了英國時尚。V&A的將Mary Quant以前所未見的設計為特色，為世人深度挖掘這位英國最具革命性的時裝設計師的職業生涯。

Mary Quant and models at the launch of the quantafoot collection, 1967. ? PA Prints 2008

「流行女裝之超短裙的尺度」。正如A?布萊克和M?加蘭德教授在他們的《時裝歷史》一書中所說：「伴隨著1955年Mary Quant在倫敦英王大道上的『Bazaar』百貨店開業，時裝史上一個始料未及的嶄新一頁開始了。」世界上第一條迷你裙其實出現在1920年，Quant並不能作為發明者，但的確是Quant讓這一風潮席捲了全世界。從20世紀50年代女孩們的裙子開始逐漸變短——Quant認為這是服裝解放和實用的發展，至少女性能穿著裙子趕公交了。1962年她設計的第一個系列刊登在美國的《時尚》雜誌，立即受到了當地青年的歡迎。次年，Quant的「活力集團（GingerGroup）」公司宣告成立，以「迷你裙」為代表的少女時裝猛烈地衝擊著世界時裝舞台。1965年，Quant將裙子下擺提升到前所未有的高度——膝蓋上方四英寸。裙子越短，挑戰傳統的心就越強烈。這股被史學家稱為「倫敦震蕩」的新浪潮，伴隨著皮靴、「嬉皮士」長發的流行，給時裝界帶來了全新的面貌。

Mary Quant selecting fabric, 1967. ? Rolls Press/Popperfoto/Getty Images

Mary Quant and Alexander Plunket Greene, 1963. ? Mirrorpix/Robert Young

即便當時許多人對迷你裙的風潮表示了批評，其中甚至包括時尚先鋒Coco Chanel，她對迷你裙嗤之以鼻：「從未見過一個男人喜歡穿著迷你裙的女人！」Quant依舊錶示這是一種大眾反抗的方式。在Quant看來時尚的全部意義在於讓時裝變得對眾人觸手可及。她說道：「是英王大道上的女孩（在「搖擺倫敦」的場景中）發明了迷你裙。我當時想做的事舒適、年輕、簡單的衣服，穿著它可以自由活動，可以跑跑跳跳。顧客想要什麼樣的長度，我們完全聽從他們的意見。顧客看到我的裙子穿得很短，他們就會說，「短點兒，短點兒，再短點兒。」她用自己最喜歡的汽車品牌命名迷你裙，並在談到它的穿著者時說：「她們很有女人味，但她們的女人味在於她們的態度而不是外表……她喜歡被人注意但又不刻意，積極樂觀，有自己的見解。」Quant的風格被稱為「倫敦造型」，從這一點上就能知道她的設計有多受大眾喜愛。

Models wearing Quant collections from 1971, including knickerbockers and laced boots, army style shorts and exaggerated harem trousers. Image courtesy of Linda Kirby

Selection of Mary Quant stockings and tights in original packaging, 1965 – 83. ? Victoria and Albert Museum, London

迷你裙的出現意味著時裝不再只屬於貴族的高級定製，普通人也可以追逐時尚。和藝術一樣，服裝也走下了神壇，擁抱大眾。六十年代是服裝文化旺盛蓬勃的年代，是一場涌動的革命， Andre Courreges和Pierre Cardin為代表的的未來風格把眼光投向宇宙，大膽鮮明；設計師Yves Saint Laurent和Coco Chanel開闢了無性別化設計，以Twiggy為典型的纖瘦小巧的中性身形模特也開始佔領時尚圈。於是，少女們可以露出線條漂亮的大腿，也可以穿上利落率性的煙管褲；男孩們蓄起長發，踏著皮靴。那個年代屬於平民，肆意而瘋狂，爆發著鮮活的生命力。正如Quant所說：「品味意味著死亡，通俗才具有生命力（Good taste is death，vulgarity is life）。」

Twiggy wearing a turquoise moire taffeta waistcoat and skirt, 1966. Photograph ? Terence Donovan, courtesy Terence Donovan Archive / Iconic Images

V&A在時尚傳奇上的特展從不讓人失望。此前曾舉辦「Alexander McQueen: Savage Beauty（2015）」、「巴黎世家：塑造時尚"百年回顧展（2017）、Vivian Westwood全球巡展、山本耀司個人作品回顧展——V&A是時尚傳奇展覽的專業戶。目前除了舉辦Mary Quant的六十年代復興展覽，還有迄今為止最全的Christian Dior展覽：克里斯汀·迪奧造夢設計師（Christian Dior: Designer of Dreams）。這是V&A有史以來最大的時裝類展覽。這場展覽以歷任創意總監的故事與作品為線索，圍繞House of Dior展開。另一方面，展覽還會重新梳理House of Dior美學的靈感來源。成衣從1947年Christian Dior 創立品牌始的理性精巧，到 Yves Saint Laurent的延續和叛逆，Marc Bohan的莊重驚艷，Gianfranco Ferré的巴洛克式奢華，John Galliano的異國風情，Raf Simons的不羈 ，到現任的 Maria Grazia Chiuri 的女權主義，超過500 件物品都在V&A中被展出，其中包括200件罕見的高級定製服裝，最大亮點是英國瑪格麗特公主（Princess Margaret）在21歲生日時穿的連衣裙。

Victoria and Albert Museum, London

Christian Dior: Designer of Dreams的展覽時間將持續到今年的7月14日。而Mary Quant的展覽周期將更長，由4月6日一直到明年2月16日。前者以其深厚的底蘊顯示了它身為最驕傲的藍血品牌的底氣，後者則以服裝摺射了上個世紀的時代變革。同樣精彩，不容錯過。這正是V&A的特色：它不僅是視覺的花園，還將時裝、設計放在一個多維的豐富的亞文化語境下——它背後的寶藏等待發掘。

? Victoria and Albert Museum, London

文中圖片均來自V&A博物館官方網站

近期展訊

Mary Quant

2019.04.06-2020.02.16

V&A ，London

關於《愛的藝術：旅人日記》展覽精彩活動合集

大家可以來北京今日美術館2號館的《愛的藝術：旅人日記》看看Andy Warhol和Christopher Makos當年在北京拍的照片，以及更多更精彩的展覽內容，還有一些驚喜大禮：

《愛的藝術：旅人日記》

展覽時間：2019年3月30日 – 2019年6月30日（周一閉館）

開館時間：10：00am—18：00pm （17:30pm停止售票）

展覽地點：北京今日美術館2號館，北京市朝陽區百子灣路32號

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