這家泡飯自助店，十幾種過飯配菜，都是地道江浙味道
泡飯，不是粥，也不是稀飯。簡單得近乎寒酸，卻讓很多人魂牽夢縈。
《中國烹調大全?古食珍貴選錄》記載：「董小宛精於烹飪，性淡泊，對於甘肥之物質無一所好，每次吃飯，均以一小壺茶，溫淘飯，此為古南京人之食俗，六朝時已有」。秦淮名妓吃泡飯，讓泡飯超脫了市井之家的煙火氣息，平添了一絲溫玉香軟的精緻。
泡飯--江浙人深刻的味覺基因
其實，江浙人至今依舊保持著吃泡飯的習慣，它算得上是包郵地區深刻的味覺基因了。晨起，一碗泡飯呼嚕下肚，渾身的毛孔都透著舒坦。
燒泡飯很簡單，顧名思義，字裡行間的意思，毫無隱喻，拿隔夜冷飯，一鍋水燒開，飯入鍋，等它們「滾」的時候攪開冷飯糰，一分鐘後關火。米粒不開花，水湯泛起米色，湯米比例自己調配，火候掌握到位，這樣的泡飯才有風骨，有靈魂。
超愛的玫瑰乳腐，圖片來自網路。
燒泡飯簡單，但是說起過泡飯的小菜，就顯得撲朔迷離了。醬菜乳腐蘿蔔乾，是初級款。而高級版，就大開眼界了，黃泥螺、醉蟹、醉螺、蟹糊、蝦醬，筷子點一點，可以過一大口泡飯。確切來講，這算沿海人家的流派。
醉泥螺，圖片來自網路。
自己燒的小菜，更是過泡飯的硬菜，巧婦們根據四季變化，做出時令小菜。春末做鹹菜豆瓣酥，或者自拌一口香萵筍，夏日，鹹菜毛豆，泡飯殺手，秋天變成了毛豆蘿蔔乾，入冬以後，鹹菜冬筍炒肉絲，滋味上天。
煎帶魚
自家煎帶魚也是少不了的，炸得酥脆，連著魚骨一起過下；還有大頭菜絲兒，淋醬油紅燒，放糖收汁，讓人慾罷不能。
油豆腐燒肉
油豆腐燒肉也是過泡飯菜系中的一道開葷菜，特別是冬天，擱了一夜變成了啫喱狀的肉凍，顫巍巍油亮亮的，看著就食慾大開。摳出一塊硬貨，在泡飯里浸潤一下，油花瞬間盪開漣漪，米粒變得油潤。
但是吃泡飯，本來只是想圖個方便，早上時間緊，分秒必爭，哪有時間折騰出這一桌「滿漢全席」。
一碗泡飯+十幾道過飯小菜
一直到有朋友給我推薦了一家吃泡飯的店，沒想到竟然還有專門吃泡飯的地兒？這家店挺有意思，老店的格調，新式的經營模式，採用自助餐的形式，按位收費。
店裡沒有星級酒店富麗堂皇的豪奢環境，走的是老派的復古懷舊風，幾張淡墨綠的木頭長桌，四角方凳還包著椅套，也是挺貼心的了。
門口的煤球爐躥著火苗，老闆坐在邊上，正攤著金黃噴香的蛋餃。
沒有精緻的碗碟，清一色老式搪瓷碗。沒有龍蝦生鮮刺身這些高檔食材，取而代之的是麵筋乳腐蘿蔔乾，帶魚凍肉大頭菜絲兒這些接地氣帶著鑊氣的媽媽菜。數了數，大概有十幾種，在不浪費的前提下，隨便吃。
如果這些配菜還不夠你過泡飯的，那就讓老闆給你開小灶吧。什麼紅燒帶魚，糖醋排骨，蝦潺豆腐……只要是配菜區有的食材，老闆能按著自己的心性，給你做出幾道硬菜來。
架在煤球爐上的鐵鍋，飄散著淡淡的青煙，也瀰漫著香氣。
梁實秋先生在《雅舍談吃》中曾經嘲笑過上海人待客的寒酸，這位「北京少爺」到上海朋友家做客，人家早膳招待了他泡飯和四碟小菜，「一根油條剪成十幾段，一隻皮蛋在醬油碟子里滾來滾去，誰也不好意思去挾開它」。其實老上海的本地生活，一鍋泡飯，有四個小菜配著，已經算蠻隆重了，好伐！
但是在這裡，吃一碗泡飯，還有十幾種過泡飯的小菜選擇，可以說是相當滿足而奢侈了。
來光顧這家店的都是老客，相互之間熟絡得很，他們都把這裡當成了自家的飯堂後廚，早上吃碗泡飯，午餐讓老闆娘下碗小鍋面，或者一碗米飯，加倆炒菜，簡單卻落胃。
聽老客說，牛肉拌面也是他家的招牌，很遺憾，那次我去的時候沒有吃到。不過，已經跟小夥伴約好了，下次還要再去一趟。
一碗泡飯，沿著碗邊開始的「嚯啰啰」，終是風花雪月里的平凡歲月。
▲圖來自@小寒
口味是一種主觀感覺，以上純屬自己試吃感受。 另外，滸山的美食通訊員發來消息， 這家店正月廿一（周一）開始照常營業，如果你想吃碗熱乎的泡飯，可以去嘗嘗了。
+街心麵館+
坐標：慈溪市新市路，工商銀行往西20米，人民大會堂斜對面。
營業時間：05：30-13：00
江湖的殘酷與好玩在於競爭
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