愛吃肉是天性，請大聲說出我要吃肉！

肉食者鄙，未能遠謀，這是老祖宗說的話。

吃肉的人到底靠不靠譜，我們不評價，最近，發生了一件和吃肉相關的事情。

在Ins上有130萬粉絲、Youtube上有50多萬訂閱者的素食網紅Rawvana在粉絲拍攝的vlog里，被大家發現了偷偷吃魚。

一位粉絲在拍攝vlog的時候拍到Rawvana在吃飯，眼尖的網友立刻發現她盤子里竟然有兩塊魚肉！圖片來源sohu.com

短短十一秒的視頻發出之後，大家都憤怒了！看起來那麼堅持素食主義的Rawvana，卻在私底下吃肉，這簡直是在欺騙廣大素食愛好者的感情，這更是辜負了那些在她的影響下跟隨腳步一起吃素的粉絲的信任！

雖然她事後解釋，說自己是因為生病，不得已才開始吃肉，因為她已經患上了貧血和胃腸感染。

But，問題的關鍵難道不是撒謊嗎？

曾幾何時，吃草成為一種更健康的生活方式（看上去），中產階級們喜歡在instagram上po上牛油果沙拉碗的照片，提倡素食本無可厚非，但撒謊，真的就不好了。

當代社會，提倡的應該是：清清白白做人，堂堂正正吃肉。

公開討論吃肉這件事，絕對是社會文明進步的象徵。

比如我的男神蘇東坡，明明一邊教大家文火慢燉小豬肉，「慢著火，少著水，火候足時他自美」，一邊又假惺惺說：「可使食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」哼，看這矯情勁兒，肯定是吃飽了才寫的。

傳說中被稱為「慢著火，少著水，火候足時他自美」的東坡肉。圖片來源sohu.com

還有周作人，寫文章就喜歡談吃，他的理由是「飲食男女，人之大欲存焉」。飲食和愛情是一樣的。張愛玲一言以蔽之，「寫來寫去都是他故鄉紹興的幾樣最節儉清淡的菜：除了當地出筍，似乎也沒什麼特色。炒冷飯的次數多了，未免使人感到厭倦。」

由此可見，文章太素，也不是好事。活色生香的人，就該活色生香地吃肉，大口喝酒，大塊吃肉，是真名士自風流。

中國人民的吃肉歷史源遠流長，不過，每個時期都有每個時期的鄙視鏈。漢朝時一隻雞36錢，而豬、牛、羊、狗肉一斤只需要6到10錢，要知道那會兒，一名書佐月俸才360錢，吃肉不是問題，吃雞還得是土豪才行。多虧了南北朝的賈思勰，他在《齊民要術》中教大家養雞，雞的產量提高了，孟浩然才能「故人具雞黍」，陸遊也才可以「莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚」。陸遊所在的宋朝，因為皇帝的喜好，羊肉站在了吃肉鄙視鏈的頂端；但到了明朝，因為養鴨防蝗的策略，大家有了一千種烹調鴨子的手段；慈禧太后的清宮宴席，因為避諱而無法吃羊肉（老佛爺屬羊，連「羊入虎口」這樣的唱詞都不準有），於是，她便猛炸豬皮響鈴，一直到吃成了脂溢性皮炎，也不肯撤下這美味。

關於吃肉，哪個人沒有記憶呢？

小時候，吃肉是有些大張旗鼓的。我最喜歡年尾時節，爸爸請出家裡那口不知道多少年的黑色小缸和一塊飽經滄桑的青石，我知道，做鹹肉的季節到了——鹹肉必趕在立春之前腌制好，過了立春，氣候漸漸濕熱，肉就容易變質。先用小火小辛翻炒花椒，香味漸漸瀰漫開來，有種置身「椒房」的感覺。把鹽倒進鍋里，繼續小火翻炒至微微發黃，腌肉的作料就完成了。之後，爸爸會鄭重去菜市場，那裡有他相識多年的賣肉師傅，爸爸說，只有老王家的五花肉，才值得拿來做鹹肉。

鮮紅的五花肉被細細抹上花椒鹽，爸爸彎著腰，像給五花肉做按摩。之後入缸碼放，再壓上一塊大石頭，這樣一忙，往往一個下午過去，爸爸的身影被拉的長長的，像我的大大卷泡泡糖。

34818.com

腌制了十天之後，肉被用細繩肉掛起來，吊在通風處晾曬，這時候，每一家的陽台幾乎成了「腌製成果陳列室」：風鰻、醬油肉、青魚、風雞、香腸……連空氣中都瀰漫著一種香氣，很多年之後，我還是願意呼之為「肉香」。

我始終認為，還是我家的鹹肉最好吃。

可是，我已經很久很久沒有吃過這種鮮咸適口的鹹肉了。似乎是那一年臘月，爸爸一如既往去了菜市場，過了很久才回來，菜籃子空空如也。我們很納悶地問：「肉呢？」爸爸沒有說話，一根接一根的抽煙，後來我們才知道，賣肉師傅老王得了癌症，爸爸去醫院看了他，給了他的愛人一點錢。

那一年的鹹肉和香腸，不知道怎麼的，都不如往年好吃。爸爸說，別人家賣的就是不如老王。

年後，老王走了。下一年，爸爸不腌鹹肉了，我們家的鹹肉都從南貨店買回來。那肉也好吃，但不知道為什麼，卻少了一種風味。可是爸爸始終不腌肉，連那口大缸，也在搬家的時候不知所終。

後來，我讀了鍾子期俞伯牙的故事，忽然能夠理解爸爸，懂肉的人和彈琴一樣，都有一種心心相惜的知己感。

如果沒有肉，這世界看起來多麼無趣啊！

想想吧！壓力的時候，讓你振作的是梅拉德反應而不是草香，失戀的時候，讓你想念的是炸雞桶而不是沙拉，孤獨的時候，唯有撕咬豐腴、鮮香、多汁、大塊的肉類才能促進多巴胺的快樂分泌——肉，一直與人類最深層的情感相聯繫，肉香是靈魂散發出的香氣！

正是為了這種惺惺相惜，我們希望用一種方式，讓全世界的肉食愛好者團結起來，可以毫無顧忌的討論吃肉這件事，面對真實的自己，釋放最初的天性——

這就是，《我要吃肉》的由來。

這是一本用肉來拯救那些，被壓抑、被異化的城市現代人內心與靈魂的治癒之書。

它不是那種按部就班的科普書籍，我們從全世界範圍內精選25個肉食勝地，深挖出42種肉類美食，小到怪談雜聞，大到意識形態，全方位為你呈現一個趣味橫生的酒池肉林世界。

它也不是那種死氣沉沉的常規書籍，拋開時間和空間，以電影大片的形式向你展示鮮活、跳脫、生動的肉類，用色彩學的方式向你展示有關肉類的不同性格。

在這本書里，你會發現，不僅僅是你，從宋代第一傲嬌摩羯座文人，到日本仗劍獨行的人氣吃貨大叔，從以殺人為樂的腐國推理女王，到讓所有男人愛恨不得的千古第一淫婦，古往今來的各種人，都在用屬於自己的表達方式毫無忌憚地吃肉。

沒有一隻雞能活著離開德州，沒有一直鴨能活著游出南京，沒有一隻鵝能活著走出廣東。一方雞鴨鵝入一方菜，這裡有一場吃肉界的家禽普查。

在中國，豬難逃被吃掉的命運，我們深入到活色生香的菜市場，去跟新時代的豬肉鋪女老闆聊了聊如何正確吃掉一頭豬。從臘肉到清醬肉，跟豬肉來了一場時光旅行。

但是，你知道嗎？中國人在吃豬之前，羊肉才是肉食界的扛把子，草原上桀驁不馴的羊羔可以做成羊羔酒，脂香配合酒的辛烈，讓雍正皇帝二十年念念不忘。牛肉在古代，是梁山好漢的最愛，也是最具男子力的食物。

我們還探索了肉跟碳水的美妙結合，燒賣燒麥有著怎樣的區別？肉夾饃和羊肉泡饃又有怎樣的愛恨情仇？以及看似差不多的上海生煎其實暗藏著一條波濤洶湧的鄙視鏈？

當然，還有內臟，被丟棄的內臟有多少種好吃的方式，讓我們來告訴你。

在這本書里，不僅有阿舒和飽妹我們，還有大家熟悉的陳曉卿、王愷、張佳瑋、沈嘉祿、拳王等眾多知名作家，配合十數位攝影師、插畫師，耗時十個月，備制了一席「肉」的盛宴——這是愛吃肉的我們，為愛吃肉的你，奉上的一部肉的百科全書。

愛吃肉是天性，請大聲說出我要吃肉！

《我要吃肉》

李舒 主編

中信出版集團|楚塵文化

2019年4月

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