水面下的中東，和你想像中不一樣
「在西奈半島重歸埃及後，
這裡很快的發展成了潛水度假聖地。」
— 環行星球 ? 第082期 —
環行星球是一個成員分布於世界各地的神秘組織，每周都會邀請位於不同國家和地區的小夥伴跟我們分享他在當地的經歷和知識。
本期節目我們邀請到了米歇爾跟我們講一講她的西奈半島之旅。
— 文字-米歇爾 / 審稿-小阿 —
二月，北半球的寒冬。而這裡戶外零上十幾度。我在旅館裡穿上從悉尼帶來的潛水服，拿著面罩和呼吸管走向碼頭邊一個叫El Bells的小洞，從那兒我獨自順流南下，邊看邊游，左邊是一百多米深的藍色的紅海，右邊是沿岸峭壁上長滿的各類珊瑚和魚。
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看了二三百米後，發現珊瑚往下沉了，變窄了，珊瑚後面出現了深藍色的海水，隱約中又看見了氧氣瓶和腳蹼。哦，我進入藍洞了，西奈半島上的藍洞！
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西奈半島北臨地中海，東北與加沙和以色列接壤，西北是蘇伊士運河。東南和西南被夾在由紅海分出的兩個手指般的海灣里，即亞喀巴灣和蘇伊士灣。
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由於亞喀巴灣的埃及沿海有著優美獨特的自然環境，沒有泥漿注入的海水特別清澈。夾在兩岸的高山間，珊瑚少了被漂白的可能而生長旺盛。
在西奈半島重歸埃及後，這裡很快的發展成了潛水度假聖地。
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我坐飛機從赫爾加達到西奈半島。短暫飛行後，降落在蒂朗海峽口的沙姆沙伊赫機場。如果坐船，大約只要一個多小時，可惜很難找到渡輪的準確信息。
赫爾加達
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沙姆沙伊赫機場
遠處的山是蒂朗島
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從沙姆沙伊赫機場去90公里以北的達哈卜，來回車道是完全分開的。
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出租司機告訴我，政府在剛收回西奈半島時，建了一條雙向單車道的路，薩達特被刺殺後，穆巴拉克政府又建了另一條，形成了今天的高速公路。
當時正值黃昏時分，一路上的荒山風景非常震撼。
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達哈卜早先是貝都因人的小漁村。
如今，沿海的鎮上，密布著許多費盡心思設計的旅館和飯店，卻依舊有小漁村的感覺。街上還有許多潛水用品店的廣告。
海對面就是沙烏地阿拉伯
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達哈卜的許多地方都可以下海灘、潛入紅海，觀賞珊瑚和魚。然而，大多數遊人的目的地還是去達哈卜以北十公里的藍洞。
藍洞
? photo by Sinai Divers
http://backpackers.sinaidivers.com/pf/blue-hole/
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藍洞就在高山腳下。沿紅海而建的一排排貝都因木樓里，滿是潛水用品店、飯店和旅館，相當熱鬧。
左邊是藍洞一角
右邊是貝都因人的木樓
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貝都因人的木樓里的潛水廣告
--烏克蘭人和東歐人不少
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遊客里，有像我一樣來浮潛的，也有來學帶氧潛水和考證的，還有來自由潛水的（也就是屏住呼吸潛水的）。
中間頭戴呼吸管的二位也是free diving的
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潛水之前，捏住潛服兩頭，往裡灌入皂液，搖勻，再將皂液灑在全身，很容易就把緊身的上衣和褲子套上了，然後勒上配重腰帶下水。
我獨自從El Bells的潛水點進入開放海域，順流游入藍洞。在藍洞中央親眼目睹了恆重自由潛水（Constant Weight Apnea Free Diving）。
Constant Weight Apnea Free Diving
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這套技術需要屏住好長一口氣，而且只能慢慢地升上來。據說這種潛法的最深世界紀錄是130米。
藍洞中央除了深藍的海水外什麼都沒有。越過自由潛的救生線後，在湛藍的海水深處看到密集的帶氧潛水者。
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當地人很懂得保護賴以生存的大自然，再三關照：離珊瑚至少一米半！可上岸的時候，難免要碰到淺灘上的珊瑚。
這是我在水面上拍的照片
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傳說曾有一位貝都因姑娘為了抗婚，跳入藍洞自殺，她的幽靈專門招呼年輕男人。恐怖的是，一百多位曾在這裡因潛水而喪生的人中，僅有一位女性，其餘都是年輕男子。
除了經驗不足和設備故障以外，誤導他們進入危險的還有那個在洞內50多米深處的迷人的深海拱門。
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藍洞北面的小山坡上，安放著許多因在此遇難的逝者的墓碑，我在那位叫Karl Marx的墓碑前愣了好一會兒，心想你和那位200年前出生在特里埃爾的同名人有關係嗎？
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? photo by Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blue_hole_memorial.jpg
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有幾段很長的海岸線上，西奈半島南端的山挺拔高聳，彷彿要傾瀉入亞喀巴灣。
要想到達國家公園（Ras Abu Galum）只能選擇坐船或騎駱駝。
山與海之間只有駱駝可以走的路
山上有一棵樹說明那裡有水井
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國家公園的高山下是一大片沙漠和很寬的淺灘。面對海灣而建的是一個接一個貝都因人的茅草屋，這種房子三面通風，裡面有廁所和收費的淋浴間。
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幾輛破舊的豐田皮卡可以在沒有路的沙漠里任意行駛。比人還多的野貓混跡於茅草屋之間，還偷吃曬在繩子上的魚乾。
整個公園裡的海灘都比較淺，順著一條溝可以走出淺灘，去不遠處的珊瑚塔群里潛水。
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? photo by dahabdivers
https://www.dahabdiverslodge.com/diving/diving-locations/ras-abu-galum/
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我獨自漫步在淺灘，看高山、紅海、腳下的珊瑚、水草、海膽、海參以及一些我叫不出名的海洋生物，流連忘返。
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有誰知道這種海洋生物的名字嗎？
爪子一直在跳舞，還會發出聲音。
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有誰知道這種花一樣的海洋生物的名字嗎？
它們一直在張開閉合地動。
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貝都因小伙說，「你可以住海邊小屋，裡面有雙人床墊，只要100埃磅，到了晚上，月光下的天、地、海靜悄悄的，都是你的。」多誘人啊，可惜，晚上我還得去爬西奈山呢。
後面的山是沙特
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Blue Lagoon里，左面是西奈，
右面是沙特，中間黑色的是海膽
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西奈半島的最高峰並不是西奈山，而是凱瑟琳山。凱瑟琳山海拔2629米，西奈山海拔2285米。兩座山靠得很近。
據聖經舊約的記載，西奈山是上帝向摩西頒布十誡的地方，山上還有一個東正教堂遺址和一個清真寺的遺址。西奈山是三個宗教的共同聖山。
東正教堂遺址
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清真寺遺址
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晚上九點半坐小巴從達哈卜出發。山路和安檢使得130公里的路開了3個多小時。安檢時，外國人要交護照複印件，每輛車子也要被檢查是否有爆炸裝置。
聖凱瑟琳修道院在海拔1500米的山谷里,登山從這裡開始。開始爬山，我深一腳淺一腳的大喘氣，還拒絕騎駱駝，走的很慢。怕趕不上日出，不敢停下腳步。
日出前月亮落在凱瑟琳山後
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在漆黑的山路上，落在我後面的人也不少。到了最後700級台階下的小店，登山的隊伍都坐下喝咖啡，避寒取暖。
山上零下10度左右，我一路走的出汗，衣服又很快變得冰涼，不得不租羊毛氈，披著它爬台階。
日出前
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日出前半小時，終於爬到了山頂。
太陽升起時，東正教信徒們劃十字唱聖歌，幾個穆斯林青年坐在地上高聲誦讀可蘭經。
我則默想：我不信神，但我同樣勤勞，尊敬父母他人，不殺人不偷盜不陷害人，更不貪戀別人的財產。
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太陽出來天氣就暖和了，我不舍的沿著有積雪的台階下山。我們的領隊說他愛工作在高海拔的山地，他幾乎每天半夜開始工作，上午才結束。
他主動幫我把背包和三腳架扛到山頂，他也沒有收取任何人的小費。聖山上工作人員境界真是不凡。
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之後，我原計劃從達哈卜經努韋巴坐船去約旦。但是在巴士站偶遇了來自巴西的母女倆。她們推薦說渡輪太貴，選乘巴士更划算。
坐巴士到塔巴，過境到以色列，出了海關再到埃拉特市中心，從市中心再坐二公里出租去一個關口（Wadi Araba Border Crossing）過境到約旦。
右前方是塔巴高地
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然而實際上我們一路並沒有省錢。以色列的離境費很高，而約旦邊境很荒涼，去市中心的計程車狠狠地宰了我們。
但我依然覺得慶幸，因為沿途的風景把我的瞌睡全掃光了。駕駛員乾脆讓我坐在前排售票員的位子上盡情拍照。
遠望努韋巴港口
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努韋巴到塔巴之間的奇葩度假酒店
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1979年在華盛頓簽署埃以和平協議時，沒有明確划出以色列和埃及在塔巴的國界。以色列堅持塔巴地區是他們的。
1988年一個由埃及以色列外加其他三國組成的國際仲裁委員會判定了今天的國界線。
以色列1989年撤出塔巴前，埃及簽署了一份協議，其中約定以色列公民可以免簽進塔巴，並且埃及向當時在塔巴的旅館和度假村所有者進行賠償。
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除了大量建在珊瑚沙灘邊的旅館、度假村和高爾夫球場外，塔巴還有一個優美的小海灣Fjord Bay Taba。
Fjord Bay Taba
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當年十字軍為了防衛開羅與大馬士革一線，在一座離海灣很近的法老王島上建了一個城堡，現在看來別具一格。
法老王島和城堡
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附：埃及和以色列的陸路邊境關口實際只有塔巴，我後來去了加沙和以色列的關口Erez，那裡的軍人告訴我，只有軍隊，沒有其他人可以進出。所以從北部的Rafah crossing進加沙地帶再去以色列是完全不可能的。
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圖文：圖文編輯-橙子&白鷗、製圖-孫綠
所有未註明出處的照片-米歇爾
