服裝行業正在被顛覆……
回顧2018年的國內服裝業的發展，在信息傳播迅速、90後以及00後消費崛起、消費升級的大背景下，眾多的新興品牌快速興起，又迅速落下，而老品牌也在變中求存，服裝行業一直處於起起伏伏的狀態。
而到了2019年，依舊是有人高調輝煌，也有人暗淡離場。
大環境的不斷變化，促使著服裝行業迅速發展，只有緊抓趨勢，才能不被時代落下。而這關係到生死存亡的趨勢，你真的看到了嗎？
國潮奪目，運動品牌迅速崛起
本土運動品牌的崛起，向潮牌的靠近，是近兩年最為明顯的趨勢之一。
太平鳥無疑是近年來產品「潮」 化轉型較為徹底和成功的本土品牌。自 2015 年起公司調整品牌定位，以多種形式成功吸引年輕消費人群。
波司登以全新產品設計及形象取代原有臃腫、老氣橫秋的大媽感知。產品的「改頭換面」令品牌2018/19財年前9個月的零售金額錄得30%以上的升幅。
如今，本土品牌由於產品形象的優化以及營銷模式的升級，已經成功擺脫了產品老化的固有認知，建立了國潮品牌形象。
在國潮品牌奪目的國際舞台上，本土運動品牌也扮演了舉足輕重的角色。
2018年2月初，作為首個亮相紐約時裝周的中國運動品牌-李寧登上了2018秋冬紐約時裝周的舞台。
緊隨其後，安踏用運動功能科技與日常穿著美學相結合的新體驗，以老爹鞋刷爆時尚圈，讓世界注目中國運動品牌時尚圈。
不僅如此，安踏繼「吃下」FILA、Kolon Sport後，2018年斥資371億元宣布收購「始祖鳥」東家——芬蘭體育巨頭Amer Sports，向世界宣告中國運動品牌的崛起。
據數據顯示：2017年我國運動服飾行業規模為1045億元，同比增長9.77%。到了2018年，則達到1147億元，同比增長9.76%。
而2019年，國潮品牌將繼續發力，以符合大眾審美的產品設計及店鋪形象擁抱消費者，助力實體商業。
品牌文化決定消費者去留
在國家經濟崛起，國民意識提升的推動下，國民的愛國主義熱潮被空前激發，文化認同感在這股熱潮中湧現。品牌對中國文化的認同與對國人的尊重將決定中國消費者的去與留。
從巴黎世家毆打華人顧客到 D&G 辱華，從Philipp Plein 抄襲到潮牌 MLGB 因名字掀起的軒然大波，哪一個不是受到強烈抵制。
這些事件的持續發酵折射了奢侈品品牌在爭取中國消費者的過程中，由於缺乏對中國文化的認同與尊重而付出了慘痛的代價。
只有了解才能認同，只有認同才能尊重，任何品牌只有摒棄對中國文化以及消費者的淺層經營，深入研究中國市場，從根本上尊重這個國家以及消費者，才能最大化的挖掘市場潛力。
如何傳達品牌對於中國文化的認同以及對國人的尊重，將成為2019年各大品牌生存的必修課。
短視頻、直播、抖音成風口
「流量即入口、流量即金錢」 ，近幾年，在「互聯網+」時代下，服裝行業走出了實體店，走進了直播間，玩起了「服裝+直播」。
對於服裝品牌來說，直播和短視頻意味著更快的時效性、更鮮明的話題性和更立體的視覺感官，能夠帶來大量的流量紅利。
很多品牌已經開始從短視頻平台導流，就連茵曼、Dior這樣的大牌都入駐了抖音。
可見，在產品的基礎上，廣而有效的傳播方式也是必不可少的。而抖音和短視頻+直播，是現在最有流量的傳播方式。
可以預見，在2019年，會有更多的品牌加入，畢竟這麼明顯的風口，不會有人願意錯過。
人口紅利消失童裝市場加速品牌升級
有數據統計，2017年我國童裝市場產值突破1500億，市場規模複合增長率達9.68%，未來三年童裝行業複合增長率將維持在14%左右，預計2020年童裝市場規模將達到2665億元。
另外，中國人均童裝消費僅為19.2美元，而日、美、英三國的人均童裝消費支出分別達到57.8/98.2/117.4美元，相比之下國內人均童裝消費支出仍有很大的提升空間。
童裝市場規模與消費支出的巨大發展空間，讓童裝品牌在過去幾年陷入「百花爭鳴」的混戰時代，但隨著人口紅利的消失，「群雄混戰」的市場現狀將改變，童裝品牌進入升級期。
中國經濟在變化，市場在變化，消費者也在變化，童裝市場的商海不再風平浪靜，消費升級大潮的衝擊中，唯有升級品牌，緊抓品質，才能成為這股浪潮的弄潮兒，立於不敗之地。
2019年，童裝品牌將開啟升級之路，中高端童裝市場的潛力將逐漸顯現。
快時尚品牌跌落神壇
在過去的十幾年間，以H&M、ZARA、GAP等為代表的國際快時尚零售品牌相繼進入中國市場。
憑藉低廉的價格、快速的更迭，以及向消費者提供緊跟時尚潮流服飾等優勢，搶佔了中國本土服裝品牌的市場份額，同時伴隨國內的商場、購物中心的崛起，實現了快速擴張。
享受了快速擴張的紅利後，近年來快時尚品牌逐漸失去了被關注的熱情，唱衰之聲日漸強烈，紛紛進入寒冬時期——
Topshop 虧損，與中國合伙人解散，退出中國市場；
New Look 業績不佳，關店潮，退出中國市場；
H&M Nyden 業務重組，CEO辭職；
GAP 退出澳大利亞市場，關店潮，關閉第五大道核心旗艦店；
Forever 21 退出中國市場；
……
90後、00後等新生代成為快銷服飾主力消費人群，從小物質充足的他們不再滿足於以低價買到批量生產的衣服，而是希望能夠源源不斷地獲得獨特的體驗和創新的產品。
顯然，2019年，光靠「快」已經不夠了，快時尚品牌低廉、粗糙的產品品質不再能夠滿足新生代的消費需求，時尚觀念的變化將快時尚品牌拋於時代之後。
「店」與「電」相輔相成
中國網購市場已非常成熟，服裝電子商務整體規模將穩步擴大，佔據中國網購市場的絕對份額，「店」與「電」相輔相成，越來越多的服裝企業加速了線上線下融合。
優衣庫：消費者線上下單後，線下數百家門店支持 24 小時內便捷取貨；
太平鳥：通過商品、支付等維度打通，支持門店掃碼購、門店自提等新業務；
男裝品牌Common Gender，更是一上市就採用線上線下結合全渠道銷售模式
到了2019年，單一發展實體店已經行不通了，只「店」與「電」相互結合，共同發展，才能爭奪更多的市場，線下體驗線上購買等模式已經成為服裝業的大趨勢。
個性化需求明顯
當所有信息都觸手可得，消費者面臨這更多的選擇，他們會更希望能夠基於個人需求來自己掌控購物。
且隨著90、00後成為消費主力軍，他們的喜好、習慣和需求都有著新的特點：更注重個性化的消費體驗。
尤其是95後，他們對服裝的差異化與個性化需求越來越大，希望能夠買到與其他人不同的服裝。
而且互聯網消費賜予了消費者前所未有的話語權與力量，企業與消費者之間話語權發生倒轉，消費者主權時代到來，「用戶至上」成為互聯網時代的鐵律。
品牌下沉到三四五線城市
隨著2018年拼多多的上市，三四線城市的巨大購買力被凸顯，我們突然意識到低線城市的消費市場竟存在如此大的潛力。
一邊是幾近飽和的一二線市場，一邊是還未完全開發的的三四線城市，對國內服裝來說，三四線城市已經成為了一塊誘人的蛋糕。
拼多多的經營數據顯示，截至2018年三季度近12個月成交總額（GMV）同比增長386% 至 3,448 億元，平均月活躍用戶同比增長 226%至 2.32 億人，年活躍用戶數同比增長 144%至 3.86 億人，活躍用戶年平均支出同比增長 99%至 894 元。
拼多多高速增長的經營數據，一方面打破了前期對國內電商競爭格局固有的判斷，另一方面規模巨大的低線城市和農村人口消費潛力開始受到前所未有的重視。
除了早期在三四線市場發家的海瀾之家、安踏、森馬、以純等本土品牌外，很多一二線品牌也開始來分一杯羹：
2018年，拼多多將三四線城市的巨大市場潛力徹底曝光於世，加之一二線城市經濟的更為嚴重的下滑以及消費升級的困境助推，預計隨後的幾年中，將有越來越多的品牌開始及加速下沉三四五線市場，掘金低線。
2019，國外品牌在國內市場營銷效果的水土不服以及文化認同的缺失，為國內本土品牌提供了難得的發展機遇。
在消費升級和降級並存的時代，2019必然是經營分化的時代，而一切才剛剛開始，現在改變，還來得及。
