覺得白襯衫挑人？可能你沒有考慮這些因素
白襯衫於經典男裝的地位，就正如現代的白 T-shirt 一樣，都是幫助男士們構建起日常核心衣櫥的基礎單品之一。
即使是發展的軌跡也迷之相近，都是以內衣的姿態出現，最後演變成能夠外露於人前的日常服飾。只是兩者區別在於，適用的場景不一樣。
自古以來，象徵純潔的白襯衫一貫是正裝打扮的標配，代表著一絲不苟的紳士形象。而 T-shirt 本來就是為隨性而生，追求的是舒適、自由，沒有白襯衫的莊重光環和拘謹感。
歷史所賦予給白襯衫如此厚重的使命，也是當代不少男士們覺得白襯衫挑人的原因之一。
難駕馭的表徵
我發現不少人有類似的反饋，純白是好看，但難駕馭、會透視，強反光甚至有 Bling Bling 的效果就讓人有點望而卻步，尤其是在保險、地產等專業性的從業者加持下，也在心理上有了抵觸，彷彿就只能搭配正裝或者商務套裝著用了。
根據以上的論調，具體來說有兩個方面，一是刻板印象中的正式度，二是白色與面料質地自有的光澤度，回想一下，好像跟西裝正式度的判斷依據有一定的相似之處。
在我國語境中，像保險、金融等對專業性有一定要求的行業來說，已經算是著裝正式度比較高的場景了，至少對一般人來說，現況確實是如此。
他們常著用的襯衫，所採用的面料一貫是高支精紡面料，外觀光滑、手感柔軟細膩，正裝襯衫會更為厚實，加上白襯衫的傳統意義，無疑讓拉大了與日常穿著的距離。
現在更多人會採用藍色襯衫來取代白襯衫，色調更為柔和，容易配襯。但在紳裝愛好者來說，明亮、精緻的白色總是他們所難以割捨的愛。
所以說針對以上兩個方面，我們可以從襯衫的質地和光澤度上再細究一下，能夠遊走於商務與休閑的襯衫料究竟有什麼選項。
並不是說每個人都要掌握透徹面料的構造，但起碼要知道通過體驗具有某種特性的面料，會帶給自己什麼樣的感覺和穿著表現，「原來這種構造的面料會產生如此的效果」。
需要考慮的因素
1.原料種類
從大家抗拒的出發點來看，說到底就是面料的事，刻板印象中的正式感也是基於面料的顏色和質地決定，既然今天討論的是純白，那要解決的就只有質地問題了。
與西裝外套一樣，襯衫面料的質地同樣取決於種類、織法、支數等方面。一般來說，商務襯衫的面料都是高支的精紡羊毛、純棉居多。
像這些精紡面料，原料都是經過精梳的處理所篩選下來的一條條細長纖維，加上緊密的織造方法，最後呈現的襯衫料固然是擁有柔滑的手感，著用舒適。
但高支、緊密的結構也就意味著紗線與紗線之間幾乎沒有縫隙，這也是精紡面料光澤感極高的原因。
像大家都青睞的海島棉、埃及棉，舒適度有保證了吧？
但就算是高品質棉花纖維所賦予襯衫的自然光澤，也讓它在日常不太好搭配。特別是鍾情「粗對粗、細對細」的搭配原則，其細膩感不是牛仔褲能夠 Hold 得住的。
既然需要在高支面料的舒適度上與光澤感有所取捨，何妨不嘗試下改用反光感沒那麼重的其他天然纖維呢？
因此，在面料種類的選擇上我個人是更偏向於亞麻。最久遠的襯衫面料正正就是運用了亞麻纖維來進行織造，是後來性價比更高的棉花出現之後才讓亞麻退居次位。
亞麻面料通常會比精紡羊毛、純棉的面料織法更為疏鬆，多孔結構降低了反光度，且較為鮮明的質感會在一定程度上降低了日常穿著的難度。不過，這並不意味著亞麻料的襯衫只能作為休閑單品著用。
亞麻面料公認是容易起皺，閑暇時著用會是大家的風格之選，但出現在稍微正式的場合未免會感到多少困擾。
那麼想同時搭配到工作和休閑的造型，可以選擇一定比例棉麻混紡來減少褶皺感，也足以在一整天內保持良好的形狀，而面料經過洗滌和多次著用後會變得更為舒適，柔軟。
proper cloth 義大利阿爾比利出產的襯衫，採用 63％棉 & 37％ 亞麻混紡面料，手感像棉質襯衫般柔軟，再加上竹節紗亞麻紗線增添質感，但透視度低，比純棉乾爽
特別是長絨亞麻纖維，在夏季所賦予的清爽感和舒適感不會比棉花差，如義大利、愛爾蘭等地出產的亞麻料一貫是優質之選。
對於害怕白襯衫透視的男士們來說，棉花的高吸水性也是讓他們對白襯衫望而卻步的原因之一，因為就算身體稍微出了汗，襯衫也會整天緊貼著皮膚，這無疑是提高了激凸的機會。
相比之下，亞麻的疏鬆結構更容易讓空氣帶走身體多餘的水分，在夏季提供乾爽的穿著體驗，棉麻的挺括感也足夠支撐襯衫與身體保持一定的「安全距離」。
如果確實是鍾情埃及棉、海島棉等優質純棉面料的襯衫，就盡量避免太高支數所帶來的商務感。
Budd 120s 的100%海島棉襯衫
一般支數達 140s~170s 的光澤已經很強，80s~120s 的支數已經足夠舒適，紗線保留一定的粗度，加上雙股線作為透氣性的考量就足夠保持舒適度和挺闊度，也降低了起皺程度和正式度。
2.面料織法
之前也提到過，關於襯衫的織法有很多種，而我們最常著用的正裝或商務襯衫就是一種被稱為府綢的平紋織法面料。
它通常是一種緊密編織的面料，傳統上是由羊毛或棉絲混紡而成，簡單的橫肋編織和輕微的光澤，這也是為什麼大多正裝襯衫具有一種美觀和嚴肅感。
府綢面料通常會較為輕薄，所以白色府綢織物會略微透視的。由於沒有什麼特別的質感可言，府綢通常在所有織法中是表現最平滑的，但也是最容易起皺的。
想提高白襯衫的搭配性，可能很多人會轉投同為平紋織法的青年布、牛津布，但紗線終究是不及府綢面料的精細，所以會建議用精細牛津紡面料（Pinpoint Oxford）作為替代品。
它與牛津布具有相同的編織結構，不過使用的是更為細長的紗線，結構也更緊密。對於商務場合來說，Pinpoint Oxford 會比牛津布更正式，可以說僅次於府綢或斜紋布，但休閑場合也不會有違和感。
通常 Pinpoint 的透視程度低，會比府綢面料稍重，耐用度高，抗皺性也更強。
再來就是斜紋，想避免正式感濃厚的造型觀感，斜紋織法表現會更符合要求。別以為斜紋織法好像紋路會比較突兀，但實際上它可以是非常細膩的精紡斜紋，或者到更明顯的騎兵斜紋，主要在於織法與紗線粗細的把控，同樣可以遊走於正式與休閑之間。
相同原料的條件下，斜紋的光澤感會平紋織物的稍高，但程度更多取決於所用的織法，紗線的顏色和棉花質量。
編織結構比平紋更為緊密，有些高支數的斜紋純棉面料甚至能媲美絲綢的質感。不過由於斜紋比府綢略為柔軟，懸垂感更高，相對容易熨燙和抗皺，透視的可能性低。所以結合適中支數的面料來選購比府綢更容易駕馭的白襯衫。
所以說，透視感強的白襯衫並不是在低端品牌才會出現，就算是高端的義大利襯衫有時也會有點透視的效果。
這個問題更多是取決於紗線的粗細和編織方法，而不是質量和價格的問題。想盡量避免透視的方法是選用由稍粗的紗線所製成的襯衫料，正式感也會得到降低，因此我才說這是一個需要多方面取捨的過程。
總的來說，優質的襯衫面料必須有好的原料纖維，最好是如棉花、亞麻這類天然纖維，而且越細長質量越好；
一旦有了原材料，就可以紡紗。對於高質量的襯衫，紗線應該是雙股的。這意味著兩條線被絞合在一起以形成雙股紗線，提供更好的耐用性和垂感。
支數越高，編織越緊密，襯衫就會越柔軟光滑，所以在考慮日常搭配所需的光澤感多少時就要做出選擇，以棉花為例，我始終認為適中的100s~120s最容易駕馭。
襯衫公司通常會在標籤標明面料參數，像「120/2」之類的就代表這塊襯衫面料是由120支紗線和2股紗線製成。
此外，為了確認自己所選的是長絨棉，你可以了解某些名稱和術語，如埃及棉，海島棉等。掌握了這些的細節，再配合穿著感受，你就能更準確地調節不同影響因素，找到最適合自己的屬性組合。
當然，這是一個不太短暫的過程，但襯衫始終是消耗品，對於日常頻繁著用的男士們來說每批備上10件左右算是普遍的要求，所以我會建議不需要剛嘗試一種面料就馬剁手一批，可以分散投資，在確定自己對面料種類、支數、織法之後再進行批量購買。
