威士忌的自我修養：成為另類投資新寵

記者 | 張欽

編輯 | 江敏

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義大利藝術家Valerio Adami不會想到，一瓶由自己手繪的1926年麥卡倫能在拍賣場上拍出860萬港幣的天價。

2018年5月，這瓶麥卡倫為蘇格蘭威士忌創造一個奇蹟。然而，歷史紀錄僅僅維持5個月，就被另一瓶同類酒打破。2018年11月，愛爾蘭藝術家邁克爾·狄龍(Michael Dillon)手繪的一瓶1926年麥卡倫，由英國佳士得以150萬美元售出。

蘇格蘭威士忌在2018年的拍賣場上表現亮眼，成為過去一年最熱門的另類投資品。在英國諮詢公司萊坊國際的年度《財富報告》中，威士忌在富裕人群中的熱度超越古董車與紅酒。報告稱，2018年是珍稀單一麥芽蘇格蘭威士忌的轉型之年，這一特殊品類的烈酒逐漸被高凈值收藏家視為興趣投資， 在亞洲也熱度不減。

在蓋爾古語中，威士忌是「生命之水「，生活在北寒帶的蘇格蘭人靠烈酒挨過凜冽長冬，而今天，它成為富商權貴追捧的「黃金之水」。亞洲買家在這場捕獵遊戲中，興緻勃勃，甘心一擲千金。《紐約時報》稱，2018年10月在香港邦瀚斯拍賣行以110萬美元拍下蘇格蘭威士忌的買家是一名亞裔。

從酒桌到拍賣場

在成為拍賣場上的寵兒之前，蘇格蘭威士忌在全球已是熱銷品。根據HMRC的數據，2017年蘇格蘭威士忌出口總值達43.6億英鎊，環比上升8.9%，打破2012年42.7億的歷史記錄。美國是最大進口國，法國、新加坡、德國與西班牙位列其後。

在2015年上映的《王牌特工1》里，演員們端著各式各樣的杯子從頭喝到尾。影片開場，劇中人道出：「1962年的達摩，這麼好的酒，灑出來一滴都是罪過啊！」

打破人們刻板印象的是，威士忌不僅在美國和歐洲市場持續繁榮，它在亞洲市場也表現不俗。

2013年，正在尋找投資新機會的周騰發現，威士忌正在迎來市場風口，他所在的諾萊仕集團順勢在50多個城市的200多家自有酒吧鋪開威士忌市場。當年數據顯示，單一麥芽威士忌在2013年的消費量達到5,017瓶。兩年後，銷量直線上升，該品類在自有酒吧的銷售量達到94,762瓶。

蘇格蘭威士忌能在亞洲消費市場成功，有其獨到的致富經。該產業有著法律明文規定的行業標準，作為出口品，其「自我修養」很高。1988年「蘇格蘭威士忌法案」正式頒布，法規聲明，純正血統的蘇格蘭威士忌必須在位於蘇格蘭的蒸餾廠里製造，只能使用水與發芽的大麥作為原料，且對橡木桶的規格、陳放時間，以及蒸餾前後的酒精度數都做了細緻規範。該法案也規定，蘇格蘭只製造蘇格蘭威士忌這唯一品類。

生產商在新興市場所做的品牌鋪陳，也給銷量增長夯實基礎。有英國媒體分析，在中國，蘇格蘭威士忌仍被視作是成功者飲料，甚至被視作比白酒更高端的禮品。例如麥卡倫這樣的高檔威士忌品牌也正往「奢侈品」定位上靠攏。佳士得名酒部專家張萌認為，在亞洲買家考慮收藏威士忌時，他們已經對品牌有深入研究。

但蘇格蘭威士忌最為成功之處是，它黏住一批頗有消費力的富裕人群。周騰在主營酒品生意之外，也創辦酒類教育學院——中國威士忌國度（俱樂部）。這個酒友組織常常舉辦盲品會，辦威士忌展覽。聚集在一起的酒友圈日漸形成了某種社交模式。講究的行家培養起一種特殊習慣：一次買三瓶，一瓶用來收藏，一瓶自己喝，一瓶用來分享。

消費市場的成功，最終為蘇格蘭威士忌走入拍賣場埋好伏筆。被甄選進入拍賣場酒品，有著「高品質、產量少、稀缺性」的共性。像是1926年麥卡倫，早在收藏界享有傳奇地位。拿下拍賣記錄的這瓶酒已有60年歷史，它雖然也是批量生產，但當年該品種僅有40瓶的產量。酒廠為保品質奉行的「限量供應」，卻偶然製造一個新的投資市場。

興緻勃勃的亞洲買家

各大拍賣行也嗅到了亞洲新貴對蘇格蘭威士忌的熱情。5月24日和25日，佳士得香港名酒部春拍，首次舉辦威士忌專場，現場成交額遠超預估價，其中一組10瓶的1960-1969年麥卡倫單一麥芽垂直套裝競得最高價。張萌認為這不足為奇。「物以稀為貴，喝一瓶少一瓶。」

在萊坊國際2019年的財富報告中，「珍稀威士忌100指數」同比上漲580%。這直接推動愛丁堡和北京之間的直飛航線，而印度和中國的威士忌年銷售量增長四成。

周騰認為，亞洲買家雖然對威士忌興趣上升，但排在第一梯隊的消費者仍然是美國和歐洲，第二階梯是亞洲四小龍，中國和印度作為新興市場還未完全發力。「這是由經濟體量和增速決定的。」周騰告訴界面新聞。在他看來，如果事物發展有四個階段，威士忌拍賣市場仍處於初級到成熟階段的過渡。

現階段的消費者年齡層相對年輕，大概35到45歲，很難分清愛好者和投資客的區別。但從地區來看，華南是威士忌的市場重點。張萌認為，作為品牌著陸點，華南市場滲透率高。「這群買家對威士忌吃得透透的，關注度很高，只要有一瓶珍稀款流入市場，他們一定會都追著去買。」張萌評價道。

躥紅的日本威士忌

如果說市場滲透讓威士忌從酒桌走到拍賣場，它的另一層影響則是吸引資本玩出新花樣。日本威士忌就是其中一則典型。

Jim Murray在威士忌天書《Whisky Bible》中提到，當年（2015年）最佳威士忌被日本山崎單一麥芽威士忌2013奪得，將蘇格蘭威士忌擠下神壇。儘管十年前，日本威士忌市場仍處於低迷狀態，但在隨後四年里，日本威士忌憑藉其甘甜柔和的口感，漸漸飄紅。周騰認為，日本威士忌之所以成為新貴，拜投資者所賜。

一瓶山崎50年在2005年上市時，售價為9000美元，先現在卻高價落標34.3萬美元，投資回報率達到3800%。

日本威士忌的進階之路是從2001年開始，當年，它獲得世界最佳調和麥芽和世界最佳威士忌獎，之後長期居於榜首位置，直到2015年後，日本威士忌一掃洛陽紙貴的陰霾，成為威士忌拍賣場上的新寵，競標價飛漲，速度遠超蘇格蘭威士忌。 僅在兩年里，山崎50年以將近7倍的價格差成交。

追捧者對珍藏版格外看重。上世紀九十年代，日本經濟大蕭條，包括輕井澤蒸餾所在內的大批蒸餾所倒閉，不少酒廠最終被收購，再也沒有復產。輕井澤蒸餾所關閉時，庫存為364桶，每桶可裝250瓶，總共大約91000瓶，按張萌的話說，「買一瓶少一瓶，價格無論如何攀升都有可能」。

但絕版酒是否值得追捧，業內人卻表示懷疑。絕版酒大多是由獨立瓶裝商購買酒廠單桶，再自行灌裝與發售。相比之下，蘇格蘭威士忌大多是OB（Official Bottle）威士忌蒸餾廠家官方裝瓶，所有生產流程在酒廠完成。在周騰看來，後者價值更高，獨立瓶裝會導致年份相同的酒品產生風味偏差，而官方裝瓶則不會有這種偏差。

日本威士忌的躥紅，在日本國內也攪動了輿論場。很多專家對「稀缺」概念存疑，認為只是噱頭，而另一些人則質疑「越老越好喝」的傳統觀念。當酒業形勢低迷，陳釀成了噱頭，而酒業形勢大好，人們開始在乎釀造工藝和口感。

作為另類投資，威士忌投資也逃不開風險。萊坊珍稀威士忌100指數（KFR100）追蹤100種珍稀蘇格蘭威士忌在英國的拍賣價格，這一指數在2018年增長近40%，但其中21種也確實有所貶值。

而作為投資圈裡的「黃金之水」，威士忌也引發質疑：天價競得威士忌的買家真的會飲用拍品嗎？Vox稱，很少有威士忌愛好者願意花大價錢去競拍，反而大部分買家將威士忌拍賣看作是藝術品投資。藝術品的價值在於展覽與收藏，而天價的威士忌開封后必然貶值，這似乎是威士忌作為藝術品投資最為弔詭之處。

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